Модернизация корпуса компьютера своими руками

Как недорого сделать апгрейд раритетного компьютера

Привет, друзья. Очень часто ко мне в комментариях обращаются пользователи с просьбой оценить мощность их компьютеров и посоветовать, как лучше сделать апгрейд, что заменить или докупить, чтобы их компьютер работал живее. При этом в конфигурации указывают какой-то раритетный процессор типа серии Athlon от AMD или на сокете 775 от Intel. И, как правило, обязательный аспект таких просьб – это чтобы апгрейд был недорогим. Ну кто разбирается в компьютерном железе понимает, что это по сегодняшним меркам очень устаревшие процессоры, они работают с устаревшей оперативной памятью DDR2, и здесь любой апгрейд типа установки более 4 Гб «оперативки» или замены процессора на тот, что из той же серии, но с тактовой частотой мощнее на 200-300 МГц, не даст реально ощутимого прироста производительности. И вот, собственно, для таких владельцев раритетных сборок ПК я и решил написать этот пост.

Итак, друзья, у нас есть задача сделать апгрейд раритетного компьютера с максимальной эффективностью.

К сожалению, обращающиеся с просьбами посоветовать, как сделать апгрейд, очень редко указывают конкретные суммы, которыми они располагают. Чаще предпочитают оперировать абстрактным «недорого». Сложно предметно общаться по таким вот запросам, когда человек не озвучивает конкретные рамки своих финансовых возможностей. Но иногда и сами люди не могут чётко для себя определить эти рамки. Ведь если серьёзно задаться целью модернизировать свой ПК, если понимать во что и зачем ты вкладываешь деньги, то рамки бюджета могут расшириться. Можно повременить с апгрейдом, затянуть пояс потуже и накопить нужную сумму денег. Можно рассмотреть вариант покупки комплектующих в рассрочку или взять деньги с кредитки. Можно правильно аргументировать необходимость вложения именно такой суммы, если вы финансово зависите от родителей, супругов или других лиц, опекающих вас.

Чтобы совсем недорого, но хоть с каким-то толком апгрейдить старый ПК, можно просто купить SSD и установить на него Windows. Даже при подключении к порту SATA II, а только такие порты и будут на старых компьютерах, мы всё равно увидим разницу в быстродействии операционной системы по сравнению с медленным HDD. Но если мы говорим о полноценном апгрейде, то, конечно же, нужно менять старую начинку на новую. И если нет средств поменять сразу всё, то менять нужно частями и поэтапно. Ну и вот ниже мы рассмотрим два варианта замены базовых комплектующих – материнской платы, процессора (вместе с кулером) и оперативной памяти, чтобы это было недорого, насколько это в принципе недорого может быть.

Модернизация корпуса компьютера своими руками

Моддинг корпуса ПК

Прикрепленное изображение

такс,начнем! Все вопросы касающиеся моддинга компьютера задаем здесь
P.S. Все материалы берутся с лучшего сайта про тюнинг компьютеров — www.modding.ru

Хочешь построить корпус? потребуется:прямые руки,материалы,деньги,хотение
Плюсы-если все очень хорошо получится то можно ходить к соседям и хвалится так как он будет у вас единственный в мире))
Минусы-без прямых рук никуда,нужно время
Вывод-этот способ подходит не каждому изза необходимости прямых рук и инструментов с материалами,за то есть кайф что сделал это сам

Покупка корпуса,потребуется:деньги,магазины в городе
Плюсы-ничего делать не надо,купил,поставил.
Минусы-идем к соседям,показываем корпус,а сосед вам и говорит: «так у моего друга такойже! уже как года 2 стоит»
Вывод-кайфа нет

Сообщение отредактировал Мрачный — 05.10.13, 11:12

Несколько раз перечитал первый пост. я мало что понял
А разве так не у всех (даже на старых машиных эти диоды именно так и работают)
Меня интересует следующий вопрос по моддингу — какой купить недорогой процессорный кулер, чтобы заменить в нем вентелятор на корпусный с подсветкой? (всезде размеры и разьемы разные).

Да на лубой дешевый кулер поставить вентелятор с подсветкой (корпус десктоп так что из за этого он сверху светится станет)
Вот отсюда и вопрос на какой кулер (радиатор) какой вентелятор с подсветкой встанет?

Добавлено 06.06.2009, 18:23:

такс,начнем! Все вопросы касающиеся моддинга компьютера задаем здесь.Мой же вопрос-хотел подключить светодиоды (зеленые) к сигналам включение ПК (ну тоесть когда ПК включен горит свето-диод) а также обращения к харду.Подключил,все работает,а теперь собственно и задачка,как сделать так чтобы светодиоды горели оба а не один из них?

Прикрепленное изображение

Знакосинтезирующий ЖКИ или графический ЖКИ, контролер HD44780 или совместимый.
Сам не покупал, а выковырял. :blush: (из старой техники!)
Если присмотреться к телефонам, факсам, кассовым аппаратам — практически все используют этот тип экранов.
Особенно хороши кассовые. Огромный экран 4 строки по 40 символов.

Не, ну я, конечно, может чего-то недопонимаю.
Но на компах сделано так:
Один светодиод — индикация работы компа (он горит постоянно);
Второй светодиод — индикация обращения к жесткому диску. Гореть он будет только когда идёт обмен инфой с жестяком, а не постоянно. Кстати, это ведь для пользы сделано. Смотришь горит и не тухнет — значит где-то нелады.
А если надо чтоб тупо лампочки все горел, дак и приткни тогда их к одному разъёму (тому, что сигнализирует о работе компа). :scratch_one-s_head:

Цитата(ProSamara @ 6.6.09, 19:23)
Тоесть работает тот который ближе расположен к источнику тока по проводу.Обя гореть не хотят(

ProSamara,
так подцепи их не последовательно, а паралельно. Хотя говорить о чём-либо подобном не зная схемы и характеристик подключаемых диодов неразумно. Да, и попробуй у негорящего диода полярность поменять.

ProSamara,
так подцепи их не последовательно, а паралельно. Хотя говорить о чём-либо подобном не зная схемы и характеристик подключаемых диодов неразумно. Да, и попробуй у негорящего диода полярность поменять.

Прикрепленное изображение

Добавлено 03.08.2009, 22:56:

Ой а вы еше внутри не видели там вабше аэро динамическая труба столько кулеров я туда понатыкал что зимой приходится вырубать так как писец отуда холод прет. 😀

А у меня наоборот горячо прет,зимой не выключаю 😀
И прошу выражатся культурным русским языком,следуя правилом форума

Сообщение отредактировал ProSamara — 04.08.09, 21:25

А я вот ищу где достать огромный корпусник (25-30см) котел прикрутить к боковой крышке на выдув, желательно прозрачный, а то подсветку от кулеров не видно будет (кстати сам подсветку не делал, корпус шел с подсвеченными кулерами (thermaltake eureka) и процессорник тоже (zalman 9500).

Как улучшить компьютер, увеличив объем оперативной памяти

Если в компьютере недостаточен объем оперативной памяти, об этом сразу свидетельствует система, которая начинает тормозить во время одновременного запуска нескольких программ или открытия десятка вкладок в интернет-браузере. Это происходит из-за того, что содержимое из оперативки переносится в более медленно работающий жесткий диск. Windows 7 и Vista требуют не менее 4-х Гб ОЗУ. XP хватает и 2-х Гб памяти.

Замена модулей оперативной памяти в стационарном компьютере и ноутбуке не представляет никаких сложностей: нужно всего лишь установить модули в специальные слоты, зафиксировав защелками. Чтобы увеличить объем ОЗУ следует использовать модули тех же стандартов и форм-факторов, что и у установленных ранее. Также тактовая частота не должна быть меньше, чем у ранее использовавшихся.

Замена видеокарты — отличный способ обновить компьютер

Замена графического адаптера возможна только в стационарных компьютерах. В ноутбуках видеокарта намертво припаяна к материнской плате. Вообще замена «видюхи» оправдана только для заядлых игроманов, а также пользователей, занимающихся обработкой видео или графики.

Для обычных пользователей, которые используют домашний компьютер только лишь для интернет-серфинга и просмотра фильмов или же в случае работы только в офисных программах и приложениях вполне достаточной будет и самой простенькой видеокарты. На первых порах производительность старенькой видеокарты, которая уже не «вытягивает» новую игрушку, можно повысить, поставив более маленькое разрешение экрана (например, вместо 1024×768 ставим 800×600), а также отключить «красивости».

Однако это не принесет нам никаких положительных эмоций, ведь тогда мы не сможем насладиться всеми красотами льющейся воды или колышущейся от ветра травой и т.д. В конечном итоге все-таки придется выложить кругленькую сумму, чтобы обновить и значительно улучшить компьютер. Ведь, если идти в ногу с новинками игровой индустрии, то для вас должно быть основополагающим значение в вопросах выбора комплектующих ПК.

Меняем видеокарту на более мощную

При обновлении видеокарты следует соблюдать соотношения производительности каждого из компонентов системы. Так, например, для некоторых топовых видеокарт, чтобы они полностью реализовывали все свои возможности, необходим High-end процессор.

Итак, подведем итоги и еще раз для себя отметим, что когда перед вами возникает вопрос: как модернизировать компьютер своими руками так, чтобы это не стало шоком для семейного бюджета? Отметим следующий основополагающий фактор: главное – определить «слабое звено» в системе, заменить его более мощным и производительным техническим решением.

Это позволит вам при минимальных затратах значительно улучшить компьютер и повысить производительность до, пусть не рекордного, но вполне приемлемого уровня. Причем, возможно, вам удастся избежать более кардинального и дорогостоящего обновления системы, предусматривающего замену практически всех основных узлов, или хотя бы отложить его на полтора-два года.

Если вы хотите обновить компьютер своими руками, но не знаете, как это лучше сделать, то вы можете всегда обратиться в центр профессиональной компьютерной помощи Compolife.ru. Наши специалисты ответят на все вопросы, помогут подобрать комплектующие и произведут их установку и настройку.

Как почистить компьютер

Есть несколько способов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Можно их комбинировать, не обязательно ограничиваться только одним. Способы очистки компьютера от пыли:

Кисточка и сухая салфетка. Самый доступный и долгий путь избавления от пыли. На самом деле, при должном подходе этого вполне хватит. Но вам придется полностью разобрать системный блок и снять крышку с блока питания для того, чтобы добраться до самых неудобных мест. Из преимуществ можно выделить то, что вам не придется выносить компьютер на улицу и пыли в помещении будет минимум.
Сжатый воздух. Самый эффективный, простой и наиболее грязный способ почистить ПК. Лучше всего использовать автомобильный компрессор, но сжатый воздух в баллончиках тоже подойдет. Разница в давлении, полноразмерный компрессор выдует все остатки пыли, а баллончик может оставить небольшой намагниченный слой пыли на платах.
Пылесос. Чтобы средний пылесос всосал пыль, нужно ее согнать с поверхности кисточкой или тряпкой. Положительный момент – минимум грязи. Отрицательный – разбирать компьютер все-таки придется.

Разборка компьютера хоть и неприятна, но необходима. В блоке питания и на материнской плате есть уязвимые транзисторы, которые периодически выходят из строя. Только сняв все оборудование со своего ПК, вы можете оценить техническое состояние компонентов. Не беспокойтесь, что никогда не видели вздувшихся транзисторов – вы ни с чем их не спутаете. Если такие есть, их нужно заменить, и лучше в сервисном центре.

Модернизация корпуса компьютера своими руками

Прошёл буквально год — полтора со времени моего последнего апгрейда,правда тогда я заменил практически весь системный блок,и вот уже меня не устраивает производительность компьютера .
Теперь немного информации о моём устаревшем железе:процессор Core2Duo 6300 с рабочей частотой 1800 Ghz, разогнанный до 3000 Ghz с родным куллером,который доблестно справлялся с охлаждением разогнанного процессора,2GB оперативной памяти DDR 2 800 Transcend,видеокарта GigabiteRadeon 1950Pro c охлаждением Zalman — очень хорошая была в своё время, и установлено всё это добро на материнскую плату Gigabite GA-965P-DS3 самая пристойная по тем временам плата,за что я могу её упрекнуть, — за сильный нагрев северного моста(пришлось поставить 80-мм кулер и стало нормально) и за периодические сбросы настроек разгона в биосе.А так же у меня были: винчестер Seagate 320Gb, привод DVD-RW Philips.

Винчестер решил продать, а вот привод оставляю он мне понравился.
Ну а теперь собственно о том на что я всё это вышеописанное променял.

Начнём с выбора процессора.Процессор я выбирал долго,колебался сначала в сторону Intel, самый оптимальный вариант
Core i5 760 2.80 Ghz/8Mb,очень хорошая производительность за 210$, но есть и Phenom 2 X4 925 и если уже нет в продаже X4 945
разницы в них почти нет второй на 200 hz , быстрее и имеет боксовый получше,но всё равно я очень рекомендую его заменить, эти
процессоры стоят 137$ и 142$ соответственно, разница в цене ощущается,а что же с производительностью. Phenom 2 немного усупают
в играх, в кодировании видео и архивации равны и проигрывают, не критично в ефективности энергопотребления. А при элементарном
разгоне Phenom 2 X4 925-945 превращаются в Phenom 2 X4 965 3.4 Ghz и теперь разница в производительности в сравнении с Core i5 760
видна только на графиках тестов и то небольшая. По этому я, как экономный пользователь выбрал Phenom 2 X4 925, забегая вперёд скажу
что сейчас работает он у меня на частоте 3.5Ghz при рабочей функции Cool & Cuet, то есть в офисных задачах и интернет его частота составляет
1Ghz.
Теперь что у нас с материнскими платами посмотрим.Мне нужна качественная плата с мощной подсистемой питания, желательно наличие радиаторов для охлаждения этой самой подсистемы питания и я нашёл такую плату по довольно демократичной цене выбор
пал на ASUS M4A785TD-V EVO стоимостью 97$.

Конкурирующее решение Intel i5 Gigabite GA P-55-UD3L исполнена попроще, стоит дороже, но в целом очень качественная плата, цена 106$.

Выбранная мною плата имеет все необходимые разъёмы, мощную 8+2- фазную подсистему питания,систему охлаждение
силовых элементов, встроенный звук, производительное графическое ядро(мне не нужно,может пригодится,как вот в этой системе Собрать системник за 325$ (2600 гр). ), четыре разъёма под DDR-3 с частотой до 1800 МГц ,в плате используются долговечные твердотельные конденсаторы японского производства.В биосе есть возможность разблокировки скрытых ядер процессора функция Advanced Clock Calibration.
Подитожим вышеописанный выбор платформы: в результате выбора процессора AMD я сэкономил 82$.

Отдельного внимания стоит система охлаждения для процессора. Для отвода излишнего тепла от процессора достаточно эффективный,
но тихий куллер, к тому же он не должен разорить экономного пользователя.Я выбрал для своего системного блока куллер японского производства Scythe Katana-3 на тепловых трубках, ценой в 30$. Эта модель поддерживает практически все виды платформ. Также, комплектный вентилятор обладает широкими пределами регулирования скорости вращения – от 300 до 2500 об/мин.При установке на среднюю скорость вращения вентилятора остаётся весьма эффективным и становится практически бесшумным.

У меня куллер установлен так, что он дополнительно обдувает элементы питания материнской платы. В бесшумном режиме работы температура моего разогнанного до 3.5 Ghz процессора не поднимается выше 60 градусов цельсия.
Модули памяти я выбрал две планки Kingston DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/2G) по цене 44$.
Итого 4GB оперативки стоимостью 88$.

Теперь о видеокарте для большинства это самый «вкусный» компонент системного блока.Я играю в такие игры как:
Modern Warfare-2, METRO-2033, NFS-Shift, а жена играет в KingBounty, Heroes-5, и т.п.,в общем активно играем в современные игры.
Что из видеокарт имеет приемлемую цену в условиях экономического кризиса, а так же высокий уровень производительности?
Правильно это либо Geforce GTS-250 или Radeon 4850,цены у них одинаковые 100-110$, я выбрал последнюю, мне нравятся ATI.

Для меня очень важно что бы охлаждение видеокарты было эффективным в условиях разгона (ну люблю я подразогнать),
а так же тихим, по этому я выбрал продукт MSI c охлаждением на тепловых трубках к тому же по очень хорошей цене 100$.

Максимальная зафиксированная мною температура этой карты 65 градусов цельсия.
Для хранения информации мною были выбраны два жёстких диска ёмкостью 500GB производства Hitachi.
Hitachi Deskstar 7K1000.С 500GB 7200rpm 16МB — были выбраны мною за демократичную цену,надёжность,и тишину в работе.

Цена 49$ за штуку.
Для такой системы нужен качественный и надёжный блок питания мощностью не менее 500 Watt, к тому же тихий и по разумной цене.
Вот что я выбрал.

Блок питания от FSP Group FSP600-80GLN — качественный 600 ватный БП, с 12 сантиметровым куллером и высоким КПД, меня вполне устраивает.Вот немного внутренностей для любителей залезть внутрь.

Фуух устал я писать. Теперь остаётся всё это собрать в хороший и удобный корпус.

Вентилятор 80 мм остался от старой системы, охлаждал как я говорил выше, весьма горячий северный мост 965P, пожалуй поставлю на обдув и этой мамки, на всякий.

Ой и моя нога, простите.

И ещё пару фоток и всё !

Наклеек на корпус налепил от всего что в нём было. Корпус классный пережил уже 3 поколения процессоров!

Моддинг корпуса с целью улучшения вентиляции и уменьшения шума

В сегодняшней статье мы постараемся рассказать о том, с помощью каких приемов можно улучшить вентиляцию и уменьшить уровень шума даже в самом простом и недорогом корпусе.

При раздумьях о подопытном экземпляре, наш выбор пал на CHENBRO Xpider II , так как его невысокая цена и очень стильный внешний вид привлекают немалое количество компьютерных энтузиастов. Однако, эффективность охлаждения комплектующих, установленных внутри него, не очень высока и немного «недотягивает» до соответствия с внешним видом.

Что же нам понадобится для его доработки?

Во-первых, это алюминиевые рейки или уголок. Приобрести их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. В нашем же случае мы поступили еще экономней – были использованы салазки от поломанной выдвижной полочки под клавиатуру. В хозяйстве, как говорится, все пригодится.

Второе, это пластиковая или металлическая сеточка от акустических колонок. Технически она не сильно нужна, но если вам важен внешний вид вашего корпуса, то стоит отнестись к выбору этой детали серьезно – она будет у всех на виду.

Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:

2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
электрическая или ручная дрель;
ножовка по металлу;
напильник и наждачная бумага;
кусачки и плоскогубцы;
немного резины от старой автомобильной камеры;
клей, двухсторонний скотч.

Первый прием – самый простой и доступный каждому. Это уменьшение местных гидравлических сопротивлений корпуса или, говоря русским языком, улучшение «продуваемости корпуса». Сейчас постараемся объяснить, что стоит за столь умными фразами.

Вы, наверное, замечали в обзорах вентиляторов и кулеров такие технические характеристики как «воздушный поток» и «статическое давление». А обозначают они следующее:

Из этих определений можно сделать вывод, что даже если вентилятор будет создавать огромнейший воздушный поток, но иметь малое статическое давление его эффективность окажется практически равной нулю, так как подаваемый воздух будет иметь слишком мало силы, чтобы преодолеть сопротивления в виде проводов или решеток. Вот мы и подошли к главной проблеме – это штампованные решетки на отверстиях для установки вентиляторов.

Да, именно штампованные решетки создают главное сопротивление на пути движения воздуха. Если взять линейку и измерять ширину стальной полоски, то вы обнаружите, что она составляет 0,15-0,30 по отношению к промежутку между ними. Следовательно, в сумме эти полоски перекрывают от 15 до 30 % площади отверстия, отведенного под вентиляцию. А ведь, обычно, используются полоски не только горизонтальные, но еще и вертикальные, что в сумме дает от 25 до 40 % перекрытия вентиляционного отверстия. Отсюда и вывод, что данная решетка уменьшает эффективность работы установленного за ней вентилятора. Кроме того, штампованная решетка, в отличие от решетки типа «гриль», имеет плоские острые края, что создает дополнительный шум при движении воздуха.

Как бороться с данной проблемой? Да очень просто – берем кусачки и «выкусываем» решетку. Далее, в целях безопасности, обрабатываем напильником срезы.

Получаем приблизительно такой результат. Теперь установленный вентилятор может «зачерпывать» воздух беспрепятственно по всему диаметру крыльчатки.

Аналогично поступаем и с задней решеткой. Обратите внимание на способ крепления вентилятора к корпусу – самый лучший метод это обычные винты с гайками. Но для уменьшения вибрации и, соответственно, снижения шума, рекомендуем использовать небольшие прямоугольные резиновые прокладки, вырезанные из старой камеры.

Следующим шагом к улучшению вентиляции будет установка дополнительного вентилятора.

Так как в данном корпусе на боковой крышке расположено очень красивое окошко, мы решили не портить его внешний вид установкой дополнительного вентилятора сбоку. Поэтому нам пришлось установить его спереди.

Металлические заглушки отсеков 5,25” (как и их пластиковые аналоги на лицевой панели) мы аккуратненько вынимаем и откладываем в сторонку – они еще пригодятся.

Итак, на передней панели у нас образовалось значительное пространство для маневров. Верхний отсек мы оставляем без изменений – там будет установлен DVD привод. А вот под него мы установим дополнительный 120 мм вентилятор.

Для его установки нам необходимо вырезать кусачками металлические ушки из одной из, казалось бы ненужных, заглушек для 5,25” отсека.

Обычными винтиками с гаечками прикручиваем ушки к вентилятору.

А через второе отверстие в ушке прикручиваем вентилятор во второй сверху отсек 5,25”. В резиновых прокладках нет необходимости, так как вентилятор фактически подвешен на пружинках и его вибрация не будет передаваться на корпус.

Стоит отметить, что данное расположение вентиляторов в корпусе наиболее эффективно, если на процессоре используется кулер башенного типа, такой как Noctua NH-U12P. В подобной ситуации кулер на процессоре будет подхватывать холодный воздух от переднего вентилятора и подавать нагретый на задний. Образуется некое подобие турбины или, как говорят люди, сквозняк.

Заметим, что в случае, когда на процессоре установлен кулер горизонтального типа, такой как Noctua NH-C12P, то наиболее целесообразным будет установка дополнительного вентилятора именно на боковую крышку корпуса (хотя в нашем случае это проблематично), чтобы он нагнетал холодный воздух так, как это сделано в AeroCool ExtremEngine 3T.

Итак, движемся дальше.

Одним из недостатков данного корпуса является его небольшая высота. На первый взгляд этого незаметно. Однако при установке массивного кулера, например когда мы установили Noctua NH-U12P, то стало заметно, что система охлаждения процессора своим габаритным радиатором вплотную приблизился к нижнему вентиляционному отверстию блока питания и наполовину перекрыл его. Естественно, что это повлекло за собой повышенный нагрев элементов блока питания и как следствие увеличение скорости вращения его вентилятора. Во-первых, это лишний шум, а во-вторых, сокращение срока службы элементов блока питания — нехорошо.

В целях уменьшения тепловыделения внутри корпуса и более эффективного охлаждения блока питания мы приняли решение вынести его за пределы корпуса.

Именно для этого нам и понадобятся алюминиевые рейки. Для нашего корпуса длина первой составила 500 мм, второй – 350 мм.

С одной стороны на рейках необходимо просверлить два небольших отверстия.

А с другой стороны – наклеить пару полосок двухстороннего скотча. Скотч предохранит ваш блок питания от царапин, а также будет погашать вибрации и дребезжания.

Далее для установки реек надо немного поработать ножовкой и напильником. Точных размеров, к сожалению, дать мы не можем, так как размеры реек и форма корпуса может быть разной, однако результат у вас должен получиться такой как на картинке. Ширина выпиленного отверстия должна быть такой, чтобы проложенные через него рейки плоской стороной максимально близко подходили к боковым стенкам корпуса.

На одном из 5,25” отсеков (у нас это получился второй сверху) просверливаем 2 небольших отверстия.

На соответствующей высоте сверлятся отверстия и на боковой части шасси корпуса.

С помощью небольших саморезов прикручиваем обе рейки, продев их через отверстие, выпиленное нами ранее. Короткая рейка прикручивается к боковой стенке, а более длинная – к 5,25” отсеку.

Все, на этом можно закончить доработку. Осталось только собрать всю систему. Но вот сделать это стало чуть сложнее.

Теперь собирать систему придется так. Сначала устанавливаются все «внутренности», а потом уже блок питания. Провода от блока питания необходимо собрать в пучок и протянуть через отверстие. Придерживая блок питания рукой, постепенно подавать его вперед и следить, чтобы провода не зацепились за кулер или какой-нибудь другой элемент. Значительно легче делать эту операцию вдвоем.

Когда все провода от блока питания будут уложены внутри корпуса, его можно аккуратно поместить в сооруженные салазки и вплотную придвинуть к задней стенке корпуса (для надежности можно и закрепить стандартными винтами, но, вероятнее всего, для этого придется делать новые отверстия). Рекомендуем перевернуть блок питания вентилятором вверх, чтобы он сразу же не втягивал теплый воздух, выдуваемый из корпуса.

Вот как обновленный корпус выглядит сбоку. Для облагораживания передней панели можно использовать упомянутую в начале статьи сеточку. Придать ей нужной формы и размеров можно благодаря напильнику, ножовке и плоскогубцам. Посадить ее можно на клей или скотч.

Выглядит корпус достаточно симпатично. Посмотрим, насколько лучше стало охлаждение внутри него.

При тестировании использовался Стенд для тестирования Корпусов.

ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)

AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2

Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2

2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400

Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E

Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300

ASUS DRW-1814BLT SATA

Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт

Мы решили не только протестировать охлаждения в корпусе до и после моддинга, но и сравнить результаты с показателями одного из самых эффективных в плане охлаждения корпусов — AeroCool ExtremEngine 3T. Правда и цена у такого корпуса намного выше, чем цена CHENBRO Xpider II.

Посмотрим на результаты.

Как видно, проделанные нами манипуляции позволили улучшить показатели абсолютно по всем критериям. При этом стоит отметить, что доработанный CHENBRO Xpider II приблизился к AeroCool ExtremEngine 3T на один большой уверенный шаг, хотя и не догнал его.

Корпус CHENBRO Xpider II и в базовой версии является весьма неплохим продуктом, особенно учитывая его невысокую стоимость, а после небольшой доработки он еще и показывает отличные результаты по охлаждению компонентов. Отсюда следует сделать вывод, что практически любой, даже самый дешевый корпус можно заставить достаточно хорошо охлаждать систему. Ну а о внешнем виде и говорить то нечего – моддинг дает вам абсолютную и безграничную власть над изменением любой детали. Красьте, приклеивайте, вырезайте, и вы обязательно найдете именно тот, неповторимый, стиль, в котором вам хотелось бы видеть свой любимый компьютер. Касательно нашего опыта, то можно смело сказать, что, даже приложив минимум дизайнерской фантазии, у нас получился очень красивый и необычный системный блок.

Положительные последствия моддин га:

великолепное охлаждение блока питания;
оригинальный внешний вид;
уменьшение шума и вибраций;
условно бесплатная операция;
улучшение вентиляции внутри корпуса.

увеличение внешних габаритов системного блока;
требует осторожности и навыков работы.

Коллектив сайта и автор статьи не несут никакой ответственности за возможный причиненный вред при использовании материалов статьи. Все вышеописанные действия вы выполняете на свой страх и риск.