Технология создания компьютерного стола своими руками, схемы и чертежи

Компьютерный стол своими руками: чертежи, схемы, размеры, фото-проекты

В двадцать первом столетии, которое можно по праву назвать веком цифровых технологий, компьютер является одним из самых востребованных гаджетов в доме. Поэтому месторасположение этого электронного аксессуара должно быть эргономичным и достаточно удобным. Компьютерный стол можно приобрести в одном из тысяч интернет-магазинов или сделать своими руками, используя только фото, схемы и простые чертежи с размерами. О втором варианте и расскажет наша статья – какие модели для чего подходят и как их собрать самостоятельно.

Для удобства работы с оргтехникой существует много разновидностей столиков. Они отличаются по дизайну, типу и размеру. Изделия прямой формы относятся к классике и занимают важное место в мебельном производстве.

Стильный аксессуар своими руками

Сделать модную рабочую зону для настольного компьютера непростая, но вполне осуществимая задача. Основная сложность заключается в вытачивании криволинейных деталей правильной геометрической формы. Можно, конечно, ограничиться прямыми линиями, но эффект будет не таким, как ожидается.

Первым делом, необходимо выпилить основание и боковины, а уже под них подгонять радиус поперечных деталей. Если все делать поэтапно, то трудностей не должно возникнуть. Особое внимание уделите выдвижной подставке для клавиатуры. Полозья лучше крепить под ней, а не сбоку, так она сможет выдерживать значительную нагрузку. На свой выбор оснастите изделие дополнительными рядами полочек для хранения бумаг и прочих мелочей.

Читайте также: Кресло-качалка своими руками: ТОП-120 фото лучших вариантов изготовления. Мастер-класс по созданию кресла-качалки в домашних условиях

Игровой стол для персонального компьютера

Рабочая поверхность, специально разработанная для геймеров, позволяет с комфортом проводить время за игрой. При минимальных усилиях она обеспечивает игроку доступ ко всем необходимым инструментам. Большинство существующих моделей созданы профессионалами, но при большом желании игровой компьютерный столик можно сделать своими руками. Немного умений и фантазий позволят сконструировать универсальное изделие, которое удовлетворит именно ваши потребности. Используйте металлические трубы в качестве опор. Деревянные детали к ним крепите не напрямую, а посредством выступов, к которым уже монтируйте полки. В результате у вас должен получиться многофункциональный предмет мебели.

Выбор модели

Прежде чем приступить к изготовлению компьютерного стола своими руками фото которого представлено ниже, стоит выяснить, какая конструкция будет необходима, и для каких целей планирует применяться. Определиться с размерами изделия даст возможность список оставляющих компонентов компьютера. Кроме основных комплектующих элементов могут быть дополнительные – колонки, принтер, сканер, различные шнуры, элементы, необходимые для полноценной работы.

Прежде чем начинать чертить чертеж, подбираем вид будущего стола:

Прямые столы — классические варианты мебели. Они схожи с обычными письменными изделиями. Линейные модели этого типа подходят, когда приходится использовать компьютер для выполнения определенной работы. Его можно поместить вдоль стены или около окна.

Угловые варианты подходят для людей, которые длительное время просиживают за компьютером.

Достоинства этих моделей в следующем:

• небольшое количество материала для изготовления;
• готовые конструкции занимают небольшое пространство;
• устанавливаются в места комнаты, которые не применяются;
• возможность разместить все полочки рядом, что создаст дополнительные удобства при работе.

Однако, этот вариант не подходит для выполнения важной работы. Это связано с тем, что на нем нет возможности размещать много предметов.

Комбинированные модели являются совмещением первого и второго варианта стола. Эта модель считается наилучшим вариантом, но занимает большое пространство в комнате. Она имеет много дополнительных элементов, которые позволяют хранить много предметов, различных принадлежностей.

Выбор места

Выбору места тоже следует отвести немало времени. Понятно, что чем меньше места будет занято столом, тем свободнее в квартире. Но не надо переусердствовать, если стол будет слишком маленьким, он не сможет выполнять свою многофункциональную работу.

Обязательными условиями правил размещения являются:

1. Доступ к электросети (розетки, желательно с заземлением).
2. Наличие окон, через которые будет поступать естественный свет. Хорошо было бы организовать пространство так, чтобы свет поступал с левой стороны компьютера.
3. Отсутствие рядом нагревательных приборов (батареи, камины, электрообогреватели). Это делается для того, чтобы техника не перегревалась.
4. Полки, картины и прочие декоративные элементы тоже будут мешать, но их можно убрать.

Какой стол делать для ПК?

При всем разнообразии готовой продукции схемы компьютерных столов общего назначения сводятся к 3-м видам: угловой (поз. А на рис), прямой (поз. Б) и комбинированный (поз. В), или компьютерно-письменный стол, КПС. Выбирать тип стола для себя конкретно следует, руководствуясь следующими соображениями:

Общими требованиями к эргономике рабочего места.
Степенью использования компьютера в процессе работы.
Расположением окон в комнате и ориентацией их по сторонам света.
Необходимым количеством, ассортиментом и степенью доступности (ценой) материалов для стола.

Схемы компьютерных столов

С пп. 2 и 3 можно разобраться сразу же; остальным придется уделить внимание отдельно. Как известно, при работе с печатным текстом, изображениями и т.п., что называется информацией на твердых носителях, свет должен падать слева-сверху наискось; для левшей – справа-сверху наискось. И в то же время попадание прямых солнечных лучей на экран дисплея гораздо вреднее, чем кажется. Широкое распространение во времена перехода от больших гудящих ЭВП к ПК с позаимствованными у ТВ мониторами-«пузыриками», дающими блик почти при любом освещении и с любым покрытием экрана, породило тогда самую настоящую пандемию расстройств зрения и психики. Справиться с ней удалось, лишь перейдя к плоским экранам, бликующим только от прямых ярких лучей.

Кроме того, люминофор LCD, TFT и LPD дисплеев под воздействием солнечного света выгорает (выцветает) в разы быстрее, чем у старых «трубочных». Поэтому располагать стол с дисплеем нужно так, чтобы Солнце в него не било ни при каком расположении окон. Однако ставить стол для работы с бумагами у северного или северо-восточного окна тоже не выход: для не-компьютерной работы света будет мало. Оптимальное решение – западное или северо-западное окно с вертикальными жалюзи на нем. Южных и юго-западных окон следует избегать: сильный свет, прямой или рассеянный, улавливаемый боковым зрением, ничуть не более полезен, чем блик от экрана.

Угловой

Для танчиков-самолетиков-бродилок-гонялок и зависания в инете (что большей частью совмещается, т.к. все современные компьютерные игрушки онлайново-интерактивные) более всего подойдет угловой компьютерный стол. Он проще и дешевле всех прочих; именно его может за вечер соорудить старательный неумеха, потратив что-то около 1300-1500 руб. Как – еще обсудим. Кроме того, угловой стол занимает минимум места в комнате и его без риска для зрения можно располагать в углах южной ориентации, если на окнах шторы и вертикальные жалюзи.

Но для более-менее серьезной работы угловой стол подходит плоховато, хотя его и можно обставить периферией, что называется, по самое не могу, см. далее. Во-первых, класть твердые оригиналы (исходники) некуда: того и гляди, локтем зацепишь и, работая с ними, все время приходится косить глазами. Во-вторых, эти же глаза просто некуда отвести, чтобы малость передохнуть при плотной работе; угол это с точки психофизиологии зрения фактически замкнутое пространство, давящее и заставляющее тратить много усилий, чтобы сосредоточиться. Когда, как говорится, весь с ушами в вирте, это неважно. Но на предприятиях и в учреждениях оборудовать рабочие места на основе угловых столов запрещено правилами охраны труда.

Примечание: угловой стол для ПК однозначно не рекомендуется школьникам и студентам младших курсов. Длительное пребывание в психологически замкнутом пространстве наедине с виртуальной средой делает риск развития компьютерной зависимости очень высоким. А избавиться от нее трудно; при сильной степени наблюдаются изменения в метаболизме, характерные для наркоманов, сидящих на таких галлюциногенах, как ЛСД, СТП, псилоцибин, мескалин.

Прямой

Прямой компьютерных стол – это фактически письменный стол, зонированный по ширине и высоте под требования компьютерной эргономики, см. ниже. Степень (глубина) зонирования может быть разной, от простого запихивания дисплея в угол подальше от окна, до сложных многоуровневых мебельных комлексов, предназначенных для профессиональной работы. Прямой стол для ПК целесообразен в 2-х случаях:

Когда ПК используется эпизодически в вечерне-ночное время: почту там посмотреть, в соцсетях пошариться, в танчики-самолетики погонять.
Для профессиональной или полупрофессиональной работы с графикой, видео и САПР (Системы Автоматического Проектирования, компьютерное конструирование). Твердых исходников тут чаще всего нужен минимум, читка оригинала или ручной ввод больших массивов данных, как при моделировании, требуются редко. Зато нужно очень внимательно следить за картинкой на экране, не кося то и дело глазами по сторонам.

Материалов на прямой стол уйдет примерно вдвое больше, чем на угловой. И для его самостоятельной сборки потребуются кое-какие, правда, самые элементарные, навыки работы по дереву.

Комбинированный компьтерно-письменный стол это, можно сказать, идеальный стол для компьютера, если есть где правильно его разместить. Кроме всего вышеуказанного, он единственный из всех полностью подходит для профессиональной или вообще достаточно объемной работы с текстом, когда пользователь надолго ныряет то в твердые исходники, то в электронную информсреду. Гораздо легче идет на КПС и 3D графика: пока оно там рендерит, можно отвлечься на что-то еще, не удаляясь далеко. Рендеринг (конечная стадия создания 3D сцен) – штука тонкая. Вдруг заглючило и не успел вовремя остановить – переделывать придется ох как долго и трудно.

Ручной фрезер по дереву

Материалов на КПС уйдет примерно на 30-40%!б(MISSING)ольше, чем на прямой, т.к. пласти, царги и панели (подготовленные к сборке мебельные доски) с криволинейными контурами дадут больше отходов. А для их точной распиловки и подготовке к сборке понадобится и специальный инструмент: электролобзик и, возможно, ручная фрезерная машина для точного выбирания пазов, четвертей и луток. Последняя – довольно большое и дорогое устройство см. рис., если до нее дойдет дело, то лучше брать в аренду.

О задней поперечине

В конструкции прямого стола и КПС обязательно должна быть предусмотрена продольная силовая связь – задняя поперечина, см. рис. справа. Именно она и обеспечивает львиную долю общей жесткости и устойчивости конструкции. «Задницу» (попросту, по-столярски) можно, в отличие от всех остальных деталей, делать дешевой, из ДСП. Она на виду не торчит и крепится к сопряженным деталям только в пласть, в торец никогда, так что хрупкость и грубая фактура ДСП тут роли не играют.

Задняя поперечина стол

Ширина задней поперечины – примерно в треть высоты самой низкой тумбы, но не менее 1/5 самой высокой. Толщина – чем толще, тем лучше. Весьма желательно в сопряженных с «задницей» вертикальных опорных элементах выбрать прямоугольные выемки точно в размер (ширина х толщина) поперечины. Также неплохо ее самую за час-полтора перед установкой на место кистью пропитать с обоих сторон водно-полимерной эмульсией.

Выбор столешницы

Перед изготовлением письменного стола своими руками нужно также определиться с конфигурацией столешницы. Изделия бывают:

1. Прямоугольными. Такой вариант обладает хорошей вместительностью и вписывается в любой интерьер. Но для небольших комнат он не годится, так как занимает много места.
2. Радиусными. Такие столешницы часто устанавливаются в квартирах, где живет несколько детей. Их применение возможно только при наличии большой площади.
3. Угловыми. Они позволяют использовать все пространство помещения. Очертания могут быть симметричными или в форме буквы Г.

Прямоугольная
Радиусная
Угловая

Что касается материала изготовления, тут тоже есть возможность выбора.

Устойчив к воздействию влаги, имеет высокую степень устойчивости к износу, хорошо распиливается. Его можно чистить разными бытовыми средствами. Но несмотря на устойчивость ко влаге, не стоит подвергать ДСП частому ее воздействию, так как материал может разбухнуть

Его можно применять в детских комнатах, так как он экологически чистый, имеет широкую гамму расцветок, прост в обработке и прочен. Но если поверхность глянцевая, на ней будут хорошо видны царапины

Самый прочный и долговечный материал, который сочетается с любым стилем оформления, обладает экологической чистотой. Но столешница из дерева дорогая, имеет достаточно большой вес и через некоторое время использования требует реставрации

Также смастерить конструкцию можно со стеклянной столешницей. Этот материал устойчив к износу, делает мебель оригинальной и легкой. Однако на стекле постоянно остаются следы, поэтому его приходится часто мыть и полировать.

Ламинированный ДСП
МДФ
Дерево

Приступаем к столам посложнее

Стол сложнее и элегантнее на одной интуиции с желанием уже не сделаешь, как и полку с тумбой для описанного выше. Прежде нужно разобраться, из чего их делать и как и чем скреплять детали, чтобы получилось недорого, несложно и красиво.

Материалы

Из дерева, не будучи конструктором мебели, можно делать только простые столы со свободной столешницей. Для столов с высокой сложной надставкой (как говорят, с развитой вверх архитектурой) единственно приемлемые материалы – уже упомянутая ЛДСП или тоже ламинированная модифицированная древесина, МДФ. Дело в том, что более дешевая натуральная древесина усыхает. Если все силовые и/или видимые стыки горизонтальные, это не страшно: стол просто постепенно осядет вниз на 2-5 мм, что совершенно незаметно. Но в развитой вверх надстройке у самодельщика наверняка получится много вертикальных нагруженных швов, и она скоро расшатается, т.к. величины усыхания по швам складываются. Причем скреплять конфирматами (см. далее) возможно только с боков, а промежуточные крепления придется делать шкантовыми потайными (см. там же), ведь все отовсюду видно, что вдвое ускорит расшатывание.

Фанера по механическим свойствам похожа на ламинат и МДФ – прочна, жестка, в целом однородна, но намного дешевле. Однако, во-первых, «не любит» крепления в торец, может расслоиться. Во-вторых, требует чистовой отделки: шлифовки шкуркой и лакировки, оклейки самоклейкой или фанеровки шпоном ценных пород дерева.

Примечание: фанерование фанеры – невольный каламбур. «Фанос» значит слой, «фанера» – нечто слоистое, а «фанеровка» – наслаивание. Палеонтологи фанерозоем называют эпоху явной жизни, оставившей следы в виде окаменелостей в слоях горных пород.

Тонкую, 4-5 мм, фанеру однозначно можно употреблять на днища ящиков и зашивку задних стенок тумб. Толстую, 12-25 мм – на столешницу, которая при этом будет цельной, не наборной, и весь стол выйдет прочнее. Фанеру в 8-12 мм – на все прочие детали стола. Если не бояться труда, то фанерный стол обойдется в 2-2,5 раза дешевле, чем из ЛДСП или МДФ, а выглядеть, если он прокрашен морилкой и отлакирован, будет куда солиднее: ведь сразу видно, что стол деревянный, а дерево – это круто.

Примечание: реально круто – стол, фанерованный ценным шпоном. Но фанерование это уже высший пилотаж столярного мастерства, требующий отдельного серьезного обсуждения.

Чем и как крепить?

Современные мебельные крепежи должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Быть по возможности невидимыми.
2. Отслеживать первоначальное, самое интенсивное, усыхание древесных деталей (ЛДСП и МДФ тоже рассыхаются, только слабо и медленно) и по мере его развития подтягивать скрепленные детали.
3. Допускать подтяжку соединений без разборки изделия.
4. Позволять его неоднократную полную разборку-сборку.
5. Быть прочными, долговечными и не усыхать сами.

Конфирматы

Наиболее полно указанным условиям удовлетворяют специальные винты-конфирматы, см. рис. С небольшой оговоркой: при соединении в торец досок из прямослойной хвойной древесины нужно со всех сторон винта оставлять массив дерева толщиной не менее 1,2 диаметра его шейки (D1 на рис.)

Достоинства конфирматов весьма существенны:

• При затягивании втугую, до вдавливания фланца в материал, винт создает долго действующее постоянное стягивающее усилие, компенсирующее усыхание деталей.
• В отличие от саморезов, конфирматы при завинчивании материал более уплотняют, чем режут. С его массиве создается довольно прочное резьбовое гнездо, поэтому мебель на конфирматах можно разбирать-собирать до 5 раз.
• Благодаря специально рассчитанным пропорциям, профилю резьбы и оцинковке дерево к винту не присыхает; образование легко вываливающейся из рассохшегося гнезда вместе с шурупом/саморезом деревянной «груши» исключено.
• Обеспечивают вполне надежное соединение без дополнительной проклейки.

Недостатки у конфирматов тоже есть, но не столь серьезные:

• Геометрия винта рассчитана на ламинат, МДФ или плотное мелкослойное и однородное лиственное дерево. Фанеру в торец крепить конфирматами нежелательно, а хвойную древесину рекомендуется предварительно пропитать водно-полимерной эмульсией.
• Лунки с фланцами винтов на видимых поверхностях приходится прикрывать специальными пластиковыми заглушками. Они выпускаются самых разных цветов, но все равно видно, что там не дерево.
• Вворачивать конфирматы нужно обязательно в предварительно насверленные отверстия, т.к. кончик винта тупой.
• Стенки отверстия под винт не должны разлохмачиваться.
• Глубину глухих отверстий нужно выдерживать точно по полной длине винта.

Если не выдержать последние 2 условия, то крепление конфирматами окажется не намного лучше, чем саморезами. Поэтому рекомендуется использовать специальные сверла под конфирматы. Требуемый диаметр – в диаметр тела винта, D3 на рис.

Есть у конфирматов еще один малоизвестный нюанс, они бывают мебельными, с цилиндро-конической шейкой, и сантехнические, у которых шейка просто коническая. Последние предназначены для соединения пластиковых деталей и для дерева не годятся.

Шканты-нагели

Столешницу крепить к вертикальным опорам-царгам конфирматами не нужно, «блямбочки» видны и выступают над ее поверхностью. Да и с боков на виду они тоже нежелательны. Поэтому традиционная сборка мебели на шкантах все еще в употреблении.

Шкант – это круглая бобышка, глухая (потайная) или сквозная, см. рис. справа. Шканты бывают деревянными, чаще всего самодельными, или покупными пластиковыми. Ставят их внатяг, на клею или всухую. Деревянные шканты усыхают вместе с деревом изделия, поэтому изделие может держаться многие годы, но сделать его правильно способен только очень опытный мастер. Пластиковые рифленые, но все равно, по мере усыхания дерева крепление слабеет и срок жизни мебели из хвойного дерева на них – 5-7 лет.

Мебельщики-асы на заказ для щедрых клиентов иногда применяют крепление по-морскому, нагелями. Нагель – это тот же шкант, саморасклинивающийся наглухо при сборке, см. рис. Клин может прямым поперечным (тонкая щепочка) или аксиальным, это заостренная лучинка, входящая в бобышку по ее оси. Прямые клинья нужно располагать поперек волокон соединяемых деталей. Аксиальные нагели годятся только для плотной мелкослойной древесины, ЛДСП, МДФ, но схватывают детали намертво и навеки. Мебель на нагелях трудоемка и довольно сложна в изготовлении, но для себя можно и попробовать освоить технологию.

О соединении фанеры

Фанеру, как уже сказано, соединять конфирматами нежелательно. Если пласть слоеная из листов тонкой фанеры (напр., в дело идут отходы фанеры упаковочной), то лучший способ соединения – на клей елочкой, или ступеньками, слева на рис. Вбок пласти не разъедутся, т.к. клеевой шов идет уступом. Закупать клей ведрами не нужно, достаточно проклеить только шов. После полного высыхания клея листы соединяются с изнанки в пласть конфирматами, по листу фанера не трескается. На 0,5 кв. м. (0,7х0,7 м) достаточно 5 винтов, расположенных конвертом. После этого струбцину можно снять.

Соединение фанерных деталей

Детали из толстой фанеры, если поверхность пойдет по оклейку пленкой или фанеровку, можно соединять сквозными шкантами, в центре на рис. Расклинить их аксиально снаружи после забивания прочности и долговечности изделия не повредит. Особо ответственные узлы (скажем, раму кровати) еще прочнее можно собрать в шип на клею, справа на рис., но это уже требует аккуратности и прочных рабочих навыков.

Как делать ящики?

Ящики в стол, как и полки под клавиатуру и сканер – камень преткновения для начинающих столяров, предметы-то в/на них довольно, или даже весьма, дорогие. Но трудности возникают более из-за того, что за образец берутся промышленные изделия, а дома условия другие. Выжимать рентабельность и гнать вал не нужно, зато подручные материалы, собственная смекалка и время на размышления всегда найдутся. Используем эти факторы.

Днище

Мебельный ящик состоит, как известно, из 4 стенок – царг – днища и фасадной панели; попросту – лица или, совсем уж непочтительно, морды. Днище установить вроде бы труднее всего, в фабричной мебели оно вставляется в паз изнутри по контуру. Чтобы его выбрать ровно, нужен специнструмент и сноровка к нему.

Установка днища в ящик

Но зачем нам так делать? У нас от распиловки заготовок осталось достаточно мелких отходов досок или плит. Напилим их в размер и прикрепим изнутри внизу коробки теми же кофирматами или просто гвоздями. Можно не цельной полосой, а кусочками. Затем просто уложим на эти подпорки днище, вот и все, см. рис. Для пущей надежности днище можно посадить на клей.

Фасадные панели с заранее прикрепленными к ним ручками монтируются на ящики, задвинутые в тумбу, начиная снизу. Вообще, все работы в тумбе ведутся снизу вверх. Направляющие (см. след. разд.) нужно зафиксировать хотя бы щепками. Понадобятся нам всего лишь двухсторонний скотч и тонкая, 1-1,5 мм, гладкая планка; можно взять линейку. Лица ставим так:

1. На нижний вынос тумбы укладываем линейку.
2. На первое лицо с изнанки налепляем скотч.
3. Ставим лицо на линейку с наклоном наружу.
4. Примеряемся по бокам, чтобы ровно было. Это удобно делать вытянутыми указательными пальцами.
5. Плавным круговым движением приклеиваем лицо к передней царге ящика.
6. Линейку перекладываем на верхний обрез нижнего лица, и повторяем процедуру со следующим.
7. Когда все фасады на месте, смотрим издали ровность фасадов и пазов. Вдруг где оплошали – можно переклеить, не меняя скотча.
8. Когда все уже в порядке, вынимаем ящики и докрепляем лица изнутри саморезами.

Направляющие

Направляющие ящиков компьютерного стола должны плавно ходить, позволяя выдвигать ящик на всю длину, держать при этом вес не менее 5-6 кг и быть снабжены доводчиком. Доводчик – деталь или узел направляющей, дотягивающая ящик до полного закрывания, если его толкнуть назад. В продаже сейчас более всего встречаются направляющие роликовые, шариковые, метабоксы и тандемы.

Ролики

Роликовые направляющие, см. рис., всем знакомы по бюджетной и эконом мебели: цена за пару до 200 руб., несомая нагрузка на полном вылете до 12 кг. Монтаж их прост, для съема ящика достаточно нажать 2 стопора, а чтобы вставить его обратно, нужно вставить ролики в рельсы и толкнуть назад.

Роликовые направляющие для мебельных ящиков

Однако для компьютерного стола ролики рекомендовать нельзя:

• При выдвигании/задвигании ящик/полка дважды прыгает вверх-вниз.
• Доводчик, если он есть, очень грубый, ящик буквально плюхается на место.
• В конце полного выдвигания следует толчок вперед. Слабый, но если это клавиатурная полка, то приходится он точно под дых. Или – в живот беременной женщине.

Шарики Кулькова

Телескопические шариковые направляющие Кулькова, или просто кульковские шарики, или еще проще – кульковки, стоят за пару столько же, как и шарики, и держат ту же нагрузку. Но полностью лишены их недостатков, ящик/полка на кульковках ходит ровно, плавно, а доводчик работает, что называется, нежнее некуда. Бывают кульковки и без доводчика, они дешевле на 30-50 руб. Ящик снимается и ставится не сложнее, чем на роликах. Недостаток всего 1: монтаж сложнее, см. рис., и нужно больше крепежа. Но дома для себя это несущественно.

Шариковые направляющие Кулькова

Метабоксы и тандемы

Метабокс – евромодификация роликов для точной и плавной работы. Что да, то да, метабоксы ходят ничуть не хуже кульковок. Но цена – втрое-вчетверо выше. Причем деньги эти берутся «за воздух», повышенное качество достигнуто тем, что ящик можно выдвигать только на 3/4. Кроме того, крепление метабоксов рассчитано на специальные ящики, которые продаются отдельно. А еще отдельнее продаются к ним регулируемые фасады. Которые, стало быть, еще специальнее. В общем, типичный европродукт для европотребителей в худшем смысле.

Схема мебельных тандемных направляющих

Направляющие «Тандем», схема на рис. справа, работают также идеально плавно. Разработаны они в первую очередь для кухонной мебели: на полном вылете держат мешок картошки, доводчик дополнен стопором, плавно гасящим инерцию тяжелого ящика при задвигании, а упрятанные под днище рельсы поддерживают его, не засоряются крупяно-мучной пылью и оттого никогда не заклинивают.

Противопоказаний для тандемов к компьютерному столу всего одно: цена. От 1000 руб. на комплект для 1 ящика. Это для китайского дубликата, а оригинал вдвое дороже.