Подвес системного блока под стоячий стол

Куда поставить системник

Зададимся вопросом для чего я вообще его решил купить. Ну, где можно разместить системный блок? Вариант первый — просто поставить его на стол. Но это абсолютно не мой вариант, потому что на столе у меня находятся мониторы и занимают весь стол. Компьютер высокий, тяжёлый, а стол у меня поднимающийся, то есть он может просто упасть со стола. Кроме того, он занимает рабочую поверхность. Потом опять же всё это скопление проводов на столе меня совершенно не устраивает. Ну и поэтому этот вариант я отметаю.

Второй вариант — это поставить его на пол. Но здесь тоже есть определённые минусы. Стол у меня на колёсиках, и иногда мне его нужно двигать. Если комп будет на полу, то провода могут натянуться и повредиться, а отключать каждый раз их не хочется. Также будет создаваться дополнительная опасность задеть системник ногой при ходьбе на дорожке. Маловероятно, но тем не менее. Ну и потенциально он будет собирать больше пыли, пусть даже у него есть фильтры.

Поэтому, конечно же, сразу уже при задумке покупки системного блока я задумал повесить его под стол.

Подставка под системный блок (конструкция и размеры)

Прежде всего, хочется отметить достоинства и недостатки подставок под системный блок.

Достоинства:

1. 1.Мобильность. Подставка является автономным мебельным модулем. Вы можете без проблем, хоть каждый день, переставлять её в любое удобное для вас место.
2. 2.Автономность. Сегодня у вас в доме стоит стационарный компьютер – ему необходима подставка под системный блок. Спустя какое-то время вы можете купить себе ноутбук и отказаться от стационарного компьютера – теперь вам не нужен мебельный модуль для системного блока. И если ваш компьютерный стол оборудован именно автономной подставкой, то вы без проблем можете её «пустить на дрова», причём конструкция компьютерного стола от этого никак не пострадает.
3. 3.Минимальный расход материалов. Самые популярные модели подставок под системный блок имеют конструкции в стиле «мини» – минимум занимаемого пространства и минимум расходных материалов. А потому себестоимость этих модулей гораздо ниже по сравнению с нишами под системный блок.

1. 1.Менее функциональны. Некоторых пользователей не устраивают автономные подставки под системный блок. Эти компактные конструкции уступают по функциональности нишам в компьютерных столах, оснащённым полками и мощными боковыми переборками.

Варианты конструкций подставок под системный блок. Предлагаю рассмотреть две наиболее интересные конструкции подставок. Внимание на рисунок:

Слева вы видите мобильную подставку под системный блок. Благодаря мебельным роликам, которые на неё установлены, вы можете легко переместить подставку в любое удобное для вас место. Так же, благодаря этим же роликам, системный блок будет находиться на высоте 55 мм от пола, что спасёт оборудование компьютера при внезапном небольшом «потопе».

Ещё хочется отметить достаточно интересный и стильный дизайн данной подставки. Скруглённые углы её боковых переборок, а также наличие роликовых опор, делает данный мебельный модуль не только функциональным, но и современным.

Подставка имеет длину 500 мм, ширину 280 мм и высоту боковых переборок 70 мм. Такие компактные габариты позволяют легко установить системный блок компьютера на данной подставке.

Справа изображена подставка под системный блок на мебельных регулируемых опорах. Данный модуль позволяет поднять «системник» на 52 см от пола, что позволит уберечь оборудование компьютера от внезапно разлившейся на пол воды. Также хочется отметить достаточно простую конструкцию этого изделия. Подставка состоит всего из трёх деталей – двух боковых переборок и дна. В ней нет радиусных скруглений и замысловатых соединений. Поэтому сделать своими руками такое изделие не составит труда даже для человека, который падает в обморок, услышав слово «дрель».

Подставка достаточно компактная, её длина составляет – 500 мм, ширина – 280 мм, а высота – 120 мм. Кстати, благодаря регулируемым опорам, можно обеспечить идеально горизонтальное положение системного блока даже на неровном полу.

С подставками разобрались, давайте перейдём к нише.

Творческий проект «Передвижная подставка для системного блока ПК»

Дом, в котором мы живём, работаем и отдыхаем, должен быть удобным, уютным и, конечно, красивым. Чтобы достигнуть этого, вовсе нет необходимости затрачивать большие средства, но для этого нужно многое сделать своими руками. Изготовив какое–либо изделие, можно внести личный вклад в оформление дома, сделав приятный подарок своим родным. Кроме того в доме зачастую есть не нужные вещи, которым можно дать вторую жизнь. Увидев у папы в гараже дверку от старого шкафа и изучив потребности своей семьи, я пришел к выводу, что я могу сделать из этой дверки подставку под системный блок.

Системный блок – это сердце компьютера, а потому следует создать благоприятные условия для его длительной и бесперебойной работы. В перечень таких условий входит размещение «системника» подальше от отопительных приборов, источников статического электричества, а также мест повышенной влажности. И, конечно же, системный блок должен стоять на специальной подставке или в нише компьютерного стола. Системный блок нельзя ставить на пол. На это есть следующие причины:

1. На полу больше всего пыли. А ведь мы знаем, что внутри системного блока работают охлаждающие вентиляторы. И сам корпус «системника» изрешечён всевозможными отверстиями, способствующими улучшению внутренней вентиляции. Вместе с воздухом, вентиляторы затягивают внутрь системного блока пыль! Естественно, если «системник» будет стоять на полу, то количество засасываемой пыли будет в разы больше. А это ведёт к нарушениям стабильной работы компьютера и необходимости гораздо чаще проводить работу по выдуванию пыли из системного блока.

2. На пол иногда разливают воду. А ведь системный блок включается в сеть с напряжением 220В. И, если он стоит на полу, то контакт электричества с водой гарантирован, а если на специальной подставке, то есть шансы избежать этого нежелательного контакта.

3. Высокая подверженность механическим ударам. Если системный блок находится на полу, то его, например, можем задеть шваброй во время мытья полов, иногда можем задеть ногой. Очередной удар становится последним – компьютер выходит из строя, а его мы тратим кругленькую сумму на ремонт своего электронного друга.

Совсем другое дело, когда системный блок стоит на подставке-здесь вероятность случайных механических ударов гораздо ниже.

2.Цели и задачи проекта

Объект: подставка под системный блок

Предмет: изготовление подставки под системный блок

При выборе темы проекта я учитывал:

1. Уровень моего мастерства.
2. Затраты на приобретение материалов и инструментов в ходе работы над проектом.
3. Количество времени, необходимое для выполнения проекта.

Цели проекта: спроектировать и изготовить подставку под системный блок.

Задачи проекта:

1 самостоятельно находить нужную информацию и использовать ее при изготовлении объекта;

2. уметь планировать не только конечныйрезультат, но и последовательность действий с оформлением письменного отчета;

3. умение соотносить предстоящую работу со своими возможностями, экономическими, экологическими факторами;

4. закрепить навыки обработки конструкционных материалов;

5. уметь выражать свои идеи в виде эскизов, схем, чертежей, выполнять различные расчеты.

6. изготовить изделие с учетом правил техники безопасности.

3.Виды вариантов изделия и выбор лучшего.

В процессе сбора информации был рассмотрен ряд вариантов. Предлагаю рассмотреть две наиболее интересные конструкции подставок:

На рис.1 изображена подставка под системный блок на мебельных не регулируемых опорах. Данный модуль позволяет поднять «системник» на 52 мм от пола, что позволит уберечь оборудование компьютера от внезапно разлившейся на пол воды. Также хочется отметить достаточно простую конструкцию этого изделия. Подставка состоит всего из трёх деталей – двух боковых переборок и дна. Поэтому сделать своими руками такое изделие не составит труда. На рис.2 мы видим мобильную подставку под системный блок. Благодаря мебельным роликам, которые на неё установлены, мы можем легко переместить подставку в любое удобное для нас место. Так же, благодаря этим же роликам, системный блок будет находиться на высоте 60мм от пола, что спасёт оборудование компьютера при внезапном небольшом «потопе». Подставка имеет длину 510 мм, ширину 240 мм и высоту боковых переборок 100 мм. Такие компактные габариты позволяют легко установить системный блок компьютера на данной подставке.

Я принял решение сделать подставку по рис.2. Главное в этом проекте то, что изделие можно сделать самостоятельно и с малыми затратами. При изготовлении подставки под системный блок требуется соблюдать точность и аккуратность. В процессе изготовления подставки используются приобретённые знания, умения и навыки в области технологии. Такие изделия не только добавят уюта в дом, но и украсят интерьер нашего дома.

4.Критерии изделия.

Современный компьютер потребляет не малое количество электроэнергии. Не вся эта энергия направлена на вычислительную мощь. Часть ее тратится на разогрев окружающей среды. И эта часть тем больше, чем мощнее компьютер. Таковы законы физики и ни куда от них не денешься. Чтобы не допустить перегрева компонентов компьютера и выхода их из строя необходимо хорошее охлаждение. Поэтому важным критерием будет наличие зазоров в стенках системного блока и боковых стенках подставки.

Данная подставка будет изготовлена из ламинированной ДСП. Это плиты из древесной стружки, активно используемые строителями и производителями мебели. Материал практически незаменим, учитывая его невысокую стоимость, положительные характеристики и разнообразие видов. Однако у него есть серьёзные недостатки: древесно стружечная плита боится воды и высокой влажности, поэтому предназначается только для эксплуатации в сухих условиях. Прочность панелей на изгиб также ниже, чем у дерева, в них хуже удерживается крепёж, однако сам материал не трескается и не рассыхается со временем. Для моих целей материал подходящий.

К подставке под системный блок я предьявляю следующие критерии:

1. Простота конструкции и технологии изготовления.
2. Экономичный расход материалов.
3. Небольшие затраты времени на изготовление.
4. Красивый внешний вид, сочетается с интерьером комнаты.
5. Удобство в эксплуатации.
6. Экологичность.

5.Инструменты, оборудование и материалы.

При сборке панеле ДСП применяется евровинт. Простота, надежность и высокая скорость при работе с использованием привычных инструментов сделали такой метиз лидером среди аналогов. Этот винт имеет несколько названий: мебельный евровинт, еврик, еврошуруп, конфирмат, и др. названия.

Инструменты, которые понадобятся в работе:

1. Карандаш, линейка, рулетка
2. Лобзик, пилка для лобзика
3. Дрель, сверла (5 мм, 7мм)
4. Шуруповерт
5. Трещоточный ключ (под шестигранник)
6. Евровинт диаметром 50*6мм, саморезы 15*2мм
7. Утюг (для кантования кромок и торцов)
8. Шпон кромка
9. Ролики-4 шт

Для более надежной сборке необходимо воспользоваться методом разметки. В производственных условиях этим занимаются специальные станки. Мне достаточно иметь несколько простых вещей: маркер, угольник, рулетку, шило. Последним делают отметки, чтобы сверло не соскальзывало на гладкой поверхности. Они ставятся примерно в 50 мм от края. Отверстие под евровинт необходимо сделать при помощи дрели. Оно должно пройти посередине торцовой доски строго перпендикулярно. Сверло в основании шире в диаметре, под утолщенную часть шурупа без резьбы.

При помощи шуруповерта с шестигранной насадкой установить конфирмат. Электрическим инструментом нежелательно закручивать метиз до конца, надежнее сделать это вручную. Шляпку следует немного утопить.

Преимущества конфирмата над обыкновенным саморезом велики, потому что он не только стягивает детали друг к другу, но и крепко удерживает их от боковых смещений.

Первым делом я начертил чертёж, найдя в интернете примерные варианты чертежа. Я выбрал именно вот этот.

Стойка для компьютера или как запихнуть компьютер в тумбочку

Введение
Корпуса для компьютеров давно считались теми комплектующими, которые выбираются надолго. Скорый upgrade им не грозит. Однако наступает время, когда даже если корпус полностью соответствует требованиям стандартов, тебе хочется совсем иного.
Стандарт АТХ практически безраздельно царит в мире компьютеров, начав давно всем надоедать, но все бы хорошо, если бы не одно замечание. Существенно лучше него пока ничего не придумано, а если и придумано, то не выгодно.
Меня давно преследовала идея построения своего корпуса, или какая-то необычная модернизация имеющегося. Еще более острым стал вопрос по установке СВО в свой компьютер. Расширительный бачок, большой радиатор – крупный элементы, которые запросто могут не влезть в стандартный корпус. Примером.

Введение
Корпуса для компьютеров давно считались теми комплектующими, которые выбираются надолго. Скорый upgrade им не грозит. Однако наступает время, когда даже если корпус полностью соответствует требованиям стандартов, тебе хочется совсем иного.
Стандарт АТХ практически безраздельно царит в мире компьютеров, начав давно всем надоедать, но все бы хорошо, если бы не одно замечание. Существенно лучше него пока ничего не придумано, а если и придумано, то не выгодно.
Меня давно преследовала идея построения своего корпуса, или какая-то необычная модернизация имеющегося. Еще более острым стал вопрос по установке СВО в свой компьютер. Расширительный бачок, большой радиатор – крупный элементы, которые запросто могут не влезть в стандартный корпус. Примером тому – мой старый 3R Esprit, который и вместил в себя СВО, но только частично. Радиатор все равно остался снаружи.
Я снова начал подумывать о сборке чего-нибудь эдакого, как вдруг мне попался на глаза Codegen 9011-C10. Огромный корпус, удобный, на колесиках, именно он заставил на достаточно долгий срок забросить все начинания. Однако радиатор все равно не захотел помещаться внутри, продолжая собирать пыль снаружи и назойливо, пускай и негромко, шумя.
Но время неумолимо двигалось дальше и мне, наконец, стал надоедать и этот исполин. Хотелось удобства, чтобы при смене какого-нибудь девайса не приходилось делать множество операций по нахождению места под него и помещением его туда.
В конце концов, я твердо решил, что пора что-то менять. Было решено сделать свой корпус или скорее даже не корпус, а расширить возможности старого, а если быть точнее, то радикально изменить их.

Выбор материала.
Вопрос достаточно интересный. И один из самых сложных. Если первоначально в голове витала мысль о построении каркаса из какого-либо уголка, то потом я убедился, что эта вещь имеет крайне дефицитную распространенность. Из доступных был разве только П-образный профиль под гипсокартонные конструкции. Однако мне такой вариант пришелся не по душе.
Потекли дни раздумья и сомнений, пока мне на глаза не попалась реклама мебели. Тогда я и подумал, что в дереве нет ничего плохого. Тем более в таком, а именно в ЛДСП. Его плюсы были на лицо.
1) Простота сборки (об этом чуть ниже) и достаточно простая обработка
2) Хорошая звукоизоляция
3) Респектабельный вид и возможность выбора разных ламинатов
У материала конечно есть и минусы. К примеру, он плохо реагирует на повышенную влажность, на него не стоит проливать чего-нибудь. Тем не менее я остановился именно на этом материале.
Отлично, сказал себе я и приступил к поискам ЛДСП. Оказалось это задача так же не из простых. ЛДСП выпускается листами по 7,5 квадратных метров, цена которого пускай и не столь пугающая, но ощутимая. Тем более как такую штуку доставить домой и куда ее деть, если по моим прикидкам мне и два квадрата хватало с головой — вопросов больше чем ответов.
Однако благодаря опытным в делах мебельных, друзьям был найден способ. Нужно обратиться в мебельные магазины, делающие мебель под заказ. Однако, не все мебельные магазины одинаково полезны, как выяснилось в процессе обхода близлежащих улиц.
Все они, зачастую, просто принимали заказы, а резать на части по моим размерам отказывались. Ну, или говорили, что мы можем нарезать, но вы должны взять не меньше листа. Наконец-то мое упорство было вознаграждено, друзья поделились адресом, где действительно без особых проблем и долгих разговоров сделали распил ЛДСП. Особенность адреса в том, что он располагается в промзоне города, и там собственное производство мебели.
Цена квадратного метра была 365 рублей, что меня более чем устроило. Хочется отметить, что плотность ЛДСП около 700 кг/м3, а его толщина 16 мм. Масса одного квадрата около 11 килограмм. И он крайне неудобен при переноске, что было проверено на личном и чужом горбу помогавшего мне г-на Aglinich (за что ему отдельное спасибо). Так что, когда приедете забирать заказ, то лучше иметь машину во дворе мастерской, поверьте на слово

Сборка
Начну освещать курс начинающего сборщика мебели Лично я выбрал самый простой способ сборки ЛДСП – на евровинты, или на винт под конфирмант. Называйте его как хотите, а в принципе это старая добрая шурупная стяжка.
Чтобы ее осуществить, пожалуй необходим следующий набор инструментов и материалов: обойтись без некоторых вполне возможно, но возможно не стоит усложнять себе жизнь?)
1) евровинты. Продаются в отделах крепежа. Стоят недорого (я нашел за 70 копеек за штуку, хотя видели и по 2 рубля за вроде бы такие же). И заглушки под евровинты в тон ЛДСП (или не в тон, какие понравятся).

2) Ключ мебельный шестигранный для закрутки евровинтов (продается в магазинах мебельной фурнитуры, в которых можно найти все необходимое для сборки):

3) Дрель. Без комментариев.
4) Сверло под конфирмант (Стоит порядка 120 рублей, отличительная черта – три в одном; если не планируете заниматься сборкой мебели, то можно обойтись тремя разными сверлами под 5 мм под резьбу, 7 мм под штифт и 10 мм под фаску. Но если честно процесс затянется и значительно).

5) Угловые струбцины. Крайне полезная вещь. Хотя мне и пришлось так или иначе фиксировать ЛДСП и другими доступными способами, они сыграли немаловажную роль.

6) Мебельная кромка (поскольку после распила боковины выглядят не очень респектабельно, нужно в той же мебельной фурнитуре подобрать мебельную кромку. Клеить ее рекомендуется до сборки. Ширина у нее 20 мм, есть еще более широкая. Способ нанесения – прикладывание и нагрев утюгом на малой температуре. Затем обрезается лишнее и угол доводиться напильником или шкуркой до нормального состояния):

7) Утюг. Желательно боевой, для «технических» операций. Однако, если такого нет, можно и обычным, через слой бумаги.

(кликните по картинке для увеличения)
Ну и материал собственно. На фото он уже полностью подготовлен к сборке.

Принцип сборки прост: фиксируется 2 панели под 90 градусов, сверлятся обе одновременно. Попасть 5-мм сверлом в 16 миллиметров толщины ЛДСП задача достаточно простая, главное чтобы фиксация панелей была прочная, иначе отверстие может пойти криво. Ну и с фасками не стоит увлекаться. Больших не нужно, винт достаточно неплохо утапливается. Хотя в любом случае использование заглушек решает эстетическую проблему в данном случае целиком и полностью.
Минус такой сборки в том, что евровинтом можно сцепить надежно не более двух раз. Однако судя по отзывам и проверкам можно и 6 раз собрать, если аккуратно все делать. Но лучше все равно делать за один раз. Так что тщательно разметить все отверстия и стыковку панелей нужно сразу.
В остальном достаточно надежное крепление, разве только стоит помнить, что прямоугольник не устойчивая фигура 😉 Надо делать какое-нибудь ребро для надежности.
В принципе, ничего сложного в данных операциях нет. Я был удивлен неплохим результатом. Вот что получилось в итоге (тем более что на подготовку ушло времени куда больше чем на сборку):

В высоту данная конструкция вместе с колесами имеет 74 сантиметра. Ширина – 49 см. А в глубину 50 см, плюс выступ еще на 15 см для удобства работ с СВО и, возможно, в дальнейшем установки сюда в качестве радиатора батареи 😉 статья Clear66
Ничего не напоминает? Мне напоминает. Эдакую телевизионную тумбу. Только на колесиках (купить которые можно в той же мебельной фурнитуре. Отличительной чертой этих является возможность их блокировать).

Собственно именно это я и хотел получить. Только с тем лишь отличием, что ставить я сюда буду не телевизор с dvd-проигрывателем, а системный блок.

Компоновка
Одним из главных аспектов при проектировании сего чуда моего больного воображения было удобство и быстрота доступа к hardware. Для этого было предпринято несколько шагов.
1) Системный блок помещался в последнем, самом высоком ярусе. Сначала я хотел сделать три яруса, поместив системник в центре, а доставать его путем вытягивания на себя. Однако такой вид компоновки не особенно отличался быстротой и простотой.
2) Помещенный наверх, системный блок сверху не закрывался наглухо завинченной крышкой из ЛДСП, он получил боковую дверь на петлях, которая, как капот автомобиля, дает доступ внутрь системного блока без его вытаскивания куда-либо.
3) Из системного блока была полностью удалена корзина под 3.5’ и 5.25’ приводы, что дало больше места.
4) Сама корзина переехала вниз, отдельно от всего остального. Это облегчило задачу снижения шума и охлаждения.
В основу нового положено шасси корпуса Codegen 9011-C10. Вот так он выглядит без модификации:

Codegen Noble 9011 C10

(к сожалению, фотографии моего корпуса без модификации не сохранились)
Само шасси не претерпело значительных изменений. Если не считать того, что во многих местах были сделаны вырезы под разные элементы и крепеж. Ну и корзина для дисков теперь в нем отсутствует. Рассверлить заклепки – простая задача. Вернуть все можно легко и просто. На винты, к примеру М4 + гайки.
По другому обстояло дело с боковыми крышками. Ими я занялся более агрессивно.

Codegen Noble 9011 C10 в процессе работы над ним
Боковина корпуса крепится теперь с помощью двух петель. В ней вырезано окошко. Бывшие фиксаторы были убраны, часть удалось просто «сравнять с уровнем стенки», а другую часть посредством полотна ножовки и напильника удалил безвозвратно.
Порой мне кажется, что достать некоторые вещи у меня в городе просто нереально. Так и в этот раз мне не удалось найти оргстекло. Обойдя почти весь город в поисках, так и не удалось найти место, где за сходную цену отрезали бы небольшие кусочки оргстекла. Брать же большой я не стал по причинам, тем же, почему не взял лист ЛДСП, плюс вдобавок к этому – стоимость. Единственный бывший у меня кусок я использовал для передней панели, и то пришлось маскировать неаккуратно сделанный ранее в нем вырез. Впоследствии, я врежу туда гриль с кулером 12*12 см, т.к. других явных отверстий для вентиляции я не предусматривал.

В сборе №3
А в остальном я использовал обычное стекло, которое к великому счастью режут везде. Тем более что оно у меня было, а нарезать его дело не хитрое. Забегая вперед, скажу, что фигурной резки не получилось. Не тот это все-таки материал. Об этом чуть ниже.
Прямо в корпусе я расположил сетевой фильтр. В итоге требуется лишь одна розетка, и помпу можно подключать прямо здесь. Для соединения проводами верхнего и нижнего отсека были прорезаны вот эти два отверстия:

Коммутационные отверстия
Ширина их была подобрана так, чтобы свободной проходили молексы, и вилки «тонкого» типа.
В нижнем отсеке я расположил корзину для дисков, расширительный бачок СВО, и радиатор. Застелил его кусками линолеума, в качестве неплохо зарекомендовавшей себя виброизоляции. Не смотря на то, что панель ЛДСП обладает неплохим звукопоглощением, вибрации винчестера были хорошо различимы. Винчестеру был отведен отдельный кулер. Вся его установка корзины для дисков такова:

Корзина для дисков
Винчестер приподнят на стойках, что дает возможность обдува контролера и кеш-памяти. Помимо этого он расположен на двух толстых кусках резины. В итоге услышать винчестер можно лишь в режиме поиска да и то глубокой ночью.
DVD-RW привод и мой нелюбимый, но необходимый мне в силу обстоятельств, независящих от меня, рудимент компьютерного мира, floppy drive разместились вверху корзины. Первоначально я хотел сделать отверстие под них в боковой части корпуса. Однако это создало бы некоторые неудобства. А вот спереди я хотел установить стекло, на профиле, как в книжных шкафах. Профиль нашелся относительно легко. Продавался комплектом 2*1,7 метра. Нужно мне было всего метр. Однако цена за это удовольствие была умеренной – 40 рублей за комплект.
Попытка вырезать в стекле отверстие для привода провалилась. Aglinich достаточно долго орудовал гравером, пытаясь прорезать отверстие под привод. Однако у нас не было кругов с алмазным напылением и это крайне негативно сказывалось на нашей работе. В конечном итоге мы не выдержали и я стал выбивать этот кусок. Ничего хорошего из этого не получилось. Стекло треснуло, но совсем не там где надо.

Резка стекла

Aglinich за работой
В итоге, мы вспомнили, что осталась еще одна незадействованная деталь от Codegen 9011-C10. А именно вторая стенка. Ну а металл – не стекло, где моя ножовка?!
В результате получилось вот что:

(кликните по картинке для увеличения)
Водворив наконец-то последнюю деталь на место (решили ничего не менять, профиль под стекло был уже установлен – и стенка достаточно быстро была подогнана под размеры отсека, и вставлена в оный), мы запечатлели следующую картину:

В сборе №1
Оставались только косметические работы. Все металлические детали сменили цвет, появилась удобная ручка и передняя панель с кнопками.

В корпусе установил UV подсветку. В каждом отсеке по лампе. Кнопку включения переделал, вытащил на переднюю панель.
В системе СВО в качестве теплоносителя использовал тосол, который в свете UV подсвечивается. К сожалению фотографии не могут передать всю красоту зрелища, слишком уж тускловат свет флуоресценции. На самом деле цвет текущей и подсвеченной жидкости вполне гармонирует со светящейся наклейкой радиоактивной опасности как по сути, так и по цвету.

В новый корпус с новой системой
Я не хотел делать upgrade компьютера еще достаточно долго. Но подвернулся случай за хорошие деньги продать мою старую платформу, и немного добавив, собрать себе новую.
Свою видеокарту, знакомую по обзору на этом сайте, я менять не стал. В конечном итоге, я хочу дождаться снижения цен на видеокарты среднего ценового диапазона с поддержкой DX10. А вот выбор между Socket AM2 и Socket T заставил меня надолго задуматься. В итоге моя рабочая конфигурация была утверждена и приобретена.
[CPU]: Intel Core2Duo E4300 1.86GHz @ 3.24GHz (360*9) with 1.5V (реальных 1.6V)
[MB]: ASUStek P5N-E nForce650i: NB (1.393V) — active cooler (80*80mm, 1800rpm); Zalman NB-47J on SB (Vdrop Pencil mod)
[Cooling System]: СВО Arctic Cap Processor and Arctic Cap Video ver.1.0 Waterblocks
[Memory]: 2*1Gb Kingston PC5300 (Elpida) running at 720MHz 4-4-4-12-1T with 2.013V
[Video]: XFX GeForce 7600GT 570M 790/790/700 MHz (1,61V) / 835 MHz (1,94V)
[Sound]: Creative Sound Blaster Live 5.1 Digital
[HDD]: Hitachi HDT722525DLA380 250Gb SATAII
[Drive]: DVD±R/RW & CDRW NEC ND-3551A @ 4551A
[PSU]: Hyper 580 W HPU-4M580
Используемая термопаста – КПТ8.
Процессор имеет следующую маркировку:

(кликните по картинке для увеличения)
Память – типичный бюджетный вариант. Основана на чипах Elpida:

(кликните по картинке для увеличения)
Материнская плата была главной проблемой выбора. Однако если горячий северный мост вас не пугает – это неплохой вариант. (я использовал последнюю доступную на момент написания статьи прошивку 0602)
Каких-либо серьезных проблем я не заметил, разве что пришлось обновить версии некоторых программ. Мне досталась ревизия 1,01G. Против моих ожиданий, конденсаторы в схеме питания процессора использованы конденсаторы с твердым электролитом.
При разгоне проблем не возникло, разве только характерное падение напряжение под нагрузкой заставляло завышать его на достаточно значительную величину, и в простое процессор нагревался значительно (в процессе тестов я отключаю энергосберегающие технологии).
Для стабилизации напряжения на процессоре под нагрузкой, мной был сделан Vdrop mod обычным карандашом. Здесь ссылка на обсуждение.

(кликните по картинке для увеличения)
Vdrop Mod
Номинал этого резистора составлял около 130 кОм. Практические испытания показали, что на моей материнской плате его стоит закрасить на чуть большую величину, чем предложено на xtremesystems.org. В итоге его сопротивление было доведено до 90 кОм. Точку замера напряжения на процессоре можно посмотреть в статье на vr-zone. Я приведу фотографию из нее:

(кликните по картинке для увеличения)
Точка замера Vcore
Повысив напряжение на процессоре до 1,45V (против 1,55 до Vdrop mod) + 100mV (offset) (реальные показания – 1,57V – простой, 1,55V под нагрузкой) удалось покорить частоту в 3,24 GHz.

CPU-Z
На этой частоте удалось завершить тесты на стабильность. Охлаждений – описанная ранее
тут СВО. Единственное изменение – новая, более мощная помпа, которая заменила, оказавшуюся неспособной прокачать контур в новом корпусе, что в принципе было ожидаемо, высота в 70 см просто так не дается 😉
Память не очень любит высокие частоты. Пришлось оставить ее работать на частоте в 720 MHz с низкими таймингами:

Тайминги памяти
При таких частотах система прошла тест SuperPi 1M за время около 18 секунд, что разительно отличается от прошлых результатов Athlon64 2.75 GHz + Dual DDR500 3-3-3-6 1T, которая считала тот же 1М за 34 секунды. Разница очевидна.

Выводы
Подводя итог проделанной работы хочется отметить, что по крайней мере я остался доволен. К любому девайсу можно достаточно легко и быстро получить доступ. Компьютер работает достаточно тихо, ночью не напрягает ни меня, ни моих родственников. В общем, удобно, тихо и прохладно. И вдобавок к этому быстро. Казалось бы, стоит успокоиться. Но видимо мне покоя не будет еще долго, в голове уже есть новые идеи. 😉
Однако, как ни крути, я вовсе не жалею о старом корпусе и очень доволен новым: поставленным требованиям корпус отвечает, что было подтверждено во время необходимой проверки другой видеокарты. Замена произошла за несколько минут. Красота!
Благодарности:
Michale Shekotov — за всяческого рода косультации
Aglinich — за всяческого рода помощь
Обсуждение тут