Как можно использовать блок питания от компьютера
Не секрет, что современная вычислительная техника морально устаревает задолго до своего физического износа. У многих до сих пор пылятся на чердаках ПК, которые вроде исправны, но просто «не тянут» современное программное обеспечение. И выбросить жалко, и проку никакого. Тем не менее прок есть. Сегодня поговорим о блоке питания от компьютера (БП) — узнаем, что он умеет и как его можно использовать в нестандартных решениях.
Назначение компьютерного БП состоит в преобразовании сетевого напряжения переменного тока в постоянное, необходимое для узлов вычислительной машины. Рассмотрим основные параметры блоков питания этого типа:
Выходное напряжение. Их несколько и измеряются они относительно общей шины:
- +3,3 В (кроме AT);
- +5 В;
- +5 В дежурные (кроме AT);
- -5 В (в новых модификациях ATX может отсутствовать);
- +12 В;
- -12 В.
Важно. Кроме шин подачи питающих напряжений БП, ATX оснащаются служебными входами и выходами, о которых поговорим позже.
Общая выходная мощность. Может меняться от 200 Вт до 800 Вт и выше. Сам по себе параметр даёт только общее представление о выдаваемой мощности, поскольку блок питания создаёт несколько различных напряжений, рассчитанных каждый на свою нагрузку.
Ток или мощность на линии. Параметр указывает, какую мощность может выдать БП по той или иной шине. Некоторые производители вместо мощности указывают ток или и то и другое.
Форм-фактор. Промышленность выпускает блоки питания нескольких форм-факторов. Они зависят от габаритов системного блока, для которого они предназначены. Кроме разных габаритов, такие БП практически ничем друг от друга не отличаются и характеризуются теми же основными параметрами.
Вторая жизнь жесткого диска
Пожалуй, одна из самых интересных для поделок вещей: есть зеркальная поверхность, хорошие магниты и корпус, мотор. Как раз с мотором и связаны самые любопытные идеи.
Одно из самых простых изделий из жесткого диска, которое пригодится для обработки мелких деталей и инструментов.
Надо сказать, что мотор не отличается особой мощностью – вращающийся диск можно при желании остановить и пальцем. Но для работы с относительно мягким металлом вполне подойдет.
С помощью подобного приспособления мной лично были заточены несколько китайских отверток, шило и пара ножей от обжимных клещей. Вместо зернистой поверхности можно использовать и войлок – например, для шлифовки потемневшей от кофе чайной ложки.
Для работ понадобится:
Списанный жесткий диск;
Вскрываем жесткий диск, оставляя плату контроллера;
Выламываем считывающую головку;
Если просто подать на современный диск питание, то он поработает несколько секунд и остановится, потому что контроллер не может считать служебную информацию с дорожек. Подачи питания на мотор в обход контроллера тоже недостаточно, поскольку в HDD используется трехфазный двигатель – для постоянного вращения нужен контроллер.
Вариантов тут два:
Можно использовать контроллер диска, давая регулярную команду на старт с помощью специальных утилит вроде Victoria HDD. Но постоянно подключенный к компьютеру точильный круг – это несколько странно;
Можно использовать и другие микросхемы: TDA5140, TDA5141, TDA5142, TDA5144, TDA5145.
Общая схема будет выглядеть следующим образом:
Со всеми нюансами и подробностями можно ознакомится в статье о подключении трехфазных двигателей. С помощью управляющей микросхемы можно разогнать любой мотор со скоростью вращения 7200 оборотов до 15000.
Чаще всего из корпуса жесткого диска делают часы. Просто перекрутить внутренности старого будильника не сложно, но интереснее выглядят проекты бинарных часов или часов на основе стробоскопического эффекта.
Известный проект HddClock. На диске вращается столбик светодиодов, создавая иллюзию парящих цифр
Для изготовления последних очень пригодится моторчик HDD. На поверхности диска вращается набор светодиодов, которые мигают с определенной частотой и формируют символы. Таким образом можно выводить любую информацию, не только время.
Альтернативным и более брутальным аналогом HddClock является проект Strobeshnik, где цифры вырезаны прямо на поверхности диска:
Для обоих вариантов понадобится:
Контроллер для вращения мотора;
Источники света – светодиоды (отдельные или в виде ленты);
Вращать диск можно простым контроллером, как и точильный круг, но удобнее объединить его с управляющей микросхемой. Это можно сделать с помощью Arduino или микроконтроллера AT89C52 из старых ККМ.
С полным описанием и схемами изготовления можно ознакомиться на сайтах проектов:
По той же схеме можно выводить надписи на кулерах. Существуют даже готовые решения, например Thermaltake iFlash.
Механическая память
Приветствую Вас, любители самоделок.
Предлагаю вашему вниманию свою последнюю работу, мод флешки под названием «Механическая память»
Фонарик или переносная настольная лампа
Вмонтируйте в корпус мыши светодиодную лампочку, и вы получите оригинальную и удобную подсветку для рабочего стола.
Что нужно, чтобы собрать компьютер самому?
В каждом системном блоке может быть разное количество комплектующих. Но, как ни крути, есть основные компоненты, которые присутствуют в каждой сборке. Это материнская плата, блок питания, процессор с кулером, видеокарта, оперативная память, корпус и накопитель. Из этого списка в некоторых случаях можно убрать, разве что, видеокарту, которая может быть встроенной в процессор. Такое решение вполне логично для офисного компьютера, но для игрового наличие графического акселератора обязательно.
Для того чтобы всё железо заработало, необходимо подбирать его таким образом чтобы оно было полностью совместимо друг с другом. При соблюдении этого правила ваш ПК гарантированно заведется после сборки, ведь многие параметры компьютерного железа строго регламентированы. Поэтому у вас не получится, например, воткнуть ОЗУ типа DDR4 в разъемы типа DDR3 на материнской плате. Ниже мы расскажем подробнее про каждую комплектующую, а пока давайте разберемся с порядком подбора компонентов.
В целом, сборка с нуля подразумевает следующий порядок выбора комплектующих.
Нельзя сказать, что это единственно верный план, которого стоит придерживаться. В большинстве случаев, какие-то компоненты переносятся из старой сборки в новую, поэтому порядок действий может варьироваться от случая к случаю.
После того, как вы подобрали все комплектующие, можно приступать, собственно, к сборке.
Фильтры-полуфабрикаты
Хорошо, если сборка имеет хотя бы простые сетки на магнитах и поролоновые вставки. Но если корпус есть, а фильтров нет, то в дело идут очумелые ручки. И тут возможности ограничиваются лишь фантазией этих ручек и пользователя, который хочет сэкономить на покупке нового корпуса и продлить актуальность своему еще на некоторое время. Производители здесь, кстати, тоже преуспели.
Самоклейка (поролон)
Пожалуй, это самый практичный способ показать грязи, что в системнике ей не место. Вырезаем материал по размерам, обезжириваем поверхность и клеим. На переднюю панель или под блок питания — можно и сверху для пущего эффекта. Самоклеящиеся фильтры бывают сетчатые и поролоновые. Разумеется, поролон — злой фильтр и пропускает очень мало лишнего в корпус. В том числе снижает поток прохладного воздуха:
Так или иначе, при установке любого фильтра пользователь сталкивается со снижением воздушного потока, поэтому нужно искать баланс между чистотой и прохладой. Зато вот так фильтрует поролон:
Все это могло бы попасть в системный блок, в подшипники вентиляторов, в систему охлаждения видеокарты, а при открытии крышки компьютера и в нос владельца.
Самоклейка (нейлон)
Все то же самое, что и с поролоновыми вставками, только материал лучше пропускает воздух, но и чуть больше пыли, соответственно. Так что, если компьютер стоит дома и в комнате всегда чисто, такого фильтра будет вполне достаточно. Да и в именитых корпусах выдвижные кассеты состоят из такого же материала:
Так же вырезается по размерам впускных отверстий и клеится на обезжиренную поверхность:
Самоклейка (материал)
Из той же серии, но по свойствам где-то между поролоном и сеткой из нейлона:
Как показывает практика, этот материал менее устойчив к постоянной чистке — ворс вылезает, ячейки фильтра сбиваются и работают неравномерно.
Вставки на болтах
И снова тот же поролон, только в корпусе. Теперь его не приклеивают, а прикручивают поверх вентилятора:
Такой формат удобен тем, что фильтрующий элемент можно достать из картриджа, заменить на новый или вовсе убрать, если системе не хватает воздуха.
Металлические сетки
Тоже крепятся на впускные или выпускные отверстия, но не имеют сменных фильтрующих элементов, а сама сетка выполнена по типу «москитки» с мелкой ячейкой. Такое исполнение подойдет для защиты от совсем крупного мусора, шерсти и пуха:
Но есть и плюс — не препятствует хорошему потоку воздуха, хотя какую-то часть пыли все равно отсекает.
Morane-Saulnier M.S.406C-1 (1/72 Hobby Boss). Заметки по сборке
Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Продолжая реализовывать свой масштабный проект — Авиация Второй Мировой — сейчас я делаю одиночные самолёты разных стран. Недавно был «Пешка» из СССР, пару дней назад — польский «Карась». Ну а сейчас на очереди французский истребитель Моран-Солнье 406, но в составе ВВС Финляндии. Почему именно Финляндия — будет сказано ниже. Но должен сказать, что покупал я наборчик как раз чтобы собрать французский самолёт, но не вышло. В итоге пришлось купить ещё одного француза (на этот раз точно), а из этой коробочки сделать финна. Ну и ладно, северян у меня ещё не было. Будут, пшли!
О наборе: Набор 2020 года от китайской фирмы Hobby Boss, перепак собственного набора 2007 года (да, «Аматори», «Блейзер», эмо. ) линейки Easy Assembly, то есть Упрощённой сборки. Недавно собирал Хейнкель Саламандер этой же линейки. В коробке нас ждут: нижняя половина фюзеляжа с крыльями, верхняя половина фюзеляжа с килем, литник с деталями (всё это из светло-серого полистирола), литничок с фонарём кабины, металлическая ось для винта, декаль и инструкция. Стоп, инструкции в коробке как раз и нет, ибо она НА коробке сзади. Что мне нравится у Трумпетера и Хобби Босса — хрупкие элементы завёрнуты в пористый материал, а в этом наборе так ещё и деталь с крыльями зафиксирована на картонке — всё это минимизирует риск повреждения деталей при транспортировке и хранении. В наборе 30 деталей (упрощённая сборка, помните?), при этом 5 штук останутся неиспользованными, ибо производитель даёт запасные раскосы на стабилизатор, мачту антенны и стволики пулемётов. Тоже приятная забота о моделисте! Качество литья среднее — есть следы стыковки частей пресс-формы, есть немного облоя. Пластик твёрдый, не слишком лёгок в обработке, зато мелочи не так легко повредить. Из-за того, что крылья отлиты монолитом, модель получается довольно тяжёлой. Прозрачная деталь — очень слабо, на двойку. Во-первых, пластик толстый и неравномерный, хоть и чистый. Во-вторых, на фонаре кабины практически не видно переплёта, деталь почти гладкая — наверное, дефект литья. Детализация лучше, чем можно ожидать от такого минимума деталей: интерьер кабины упрощён, но есть, неплохо сделаны стойки шасси, показаны мелкие воздухозаборники, прицел, раскосы и т.д. Расшивка внутренняя, естественно упрощённая, но смотрится неплохо и работать удобно. Стыкуемость выше среднего, пришлось подогнать фонарь кабины и склеивать части фюзеляжа под давлением, но шпаклёвка не понадобилась. Набор не имеет вариативности по сборке, а также фигур, подставок и прочих бонусов. Инструкция, хоть и напечатана довольно мелко на коробке, вполне понятна (да и как запутаться в 25 деталях?!), правда не указано, как красить интерьер. Схемы окраски цветные, показывают самолёт со всех ракурсов, правда перепутаны некоторые номера декалей. Предлагаются два варианта — самолёт с французским камуфляжем, но английскими обозначениями и чёрно-белыми нижними поверхностями, базировавшийся в Хайфе, и финский вариант с забавной пастью и глазами. Вот так, французский вариант нам не дали! А поскольку британские машины у меня будут, то было решено делать финна. Декаль — тонкая, хорошо ложится в расшивку, яркая, но при этом полупрозрачная (что не очень хорошо на тёмной окраске). Технички нет, ситуация со свастиками решена очень изящно — поместил крестик в центр кружочка и вуаля, ты фашист! В целом наборчик оставляет двоякие впечатления: чувствуется забота о моделисте, никаких танцев с бубном при сборке, приемлемая детализация, но также отсутствие французских декалей и гладкий фонарь кабины, который нужно размечать самому. Но если учесть по-настоящему низкую цену коробочки, то недостатки можно и простить. Рекомендовать могу моделистам абсолютно любого уровня, хоть даже в качестве первого опыта!
О создании: Сборка начинается с интерьера кабины. Окрасил в серо-голубой аэрографом, кистью сделал кресло, спинку, пару мелочей. Чуть-чуть чёрной смывки и сухой кисти — лишь бы было, всё равно реалистично смотреться тут нечему.
Склеиваем верх и низ фюзеляжа под давлением, резиночки дополнительно тянут крылья вверх, чтобы не было щелей. Лайфхак сработал, шпаклёвка не пригодилась.
Рассверливаем фрезером ствол 20-мм мотор-пушки.
Маскируем фонарь кабины, ещё пара деталей — и можно красить!
Для начала — чёрный грунт. Снизу им сделан прешейдинг, сверху надут равномерно. Сразу окрашены мелочи, типа кока винта.
Цвет на брюшко — акрил RLM76 от Vallejo Air. Надувал неравномерно, стараясь делать высветления.
Белой краской аэрографом с соплом 0.2 мм надул высветления под тёмные краски.
Первый цвет камуфляжа — холодный зелёный. Использовал Testors Euro Dark Green.
Второй — RLM71 Black Green от Vallejo Air. 100% фрихенд, без масок — мне так нравится больше всего.
Жёлтые участки маркировки даны декалями, кроме носа — слишком сложная форма. Маскируем лентой, надуваем слой белого и затем — жёлтого.
Задув модель эмалевым глянцевым лаком, наносим декали. Интересно было поработать с пастью — она наносится на место с двойным изгибом и ещё и решёткой, это было настоящее испытание для Tamiya Mark Fit Strong, но она вполне справилась!
Поверх декалей — ещё слой глянцевого эмалевого лака, а затем — смывка акрилами Vallejo Wash. Чёрный и Европейская земля, без излишеств.
Антенна из ниточки шторы. Мачта антенны довольно прочная, удалось дать хороший натяг. Клеил цианоакрилатом-гелем.
