Термоклей для светодиодов – алюминиевый радиатор своими руками
Устройство и принципы функционирования радиатора для светодиодов. Правила выбора материала и площади детали. Делаем радиатор своими руками легко и быстро.
Распространенное мнение, что светодиоды не нагреваются – заблуждение. Возникло оно потому, что маломощные светодиоды на ощупь не горячие. Все дело в то, что они оснащены отводчиками тепла – радиаторами.
Orgasmatron от aodqw97
Система под названием Orgasmatron довольно оригинальна. Сборщик aodqw97 создал её полностью «с нуля» ещё в 2005 году.
На передней панели компьютера можно заметить оригинальные кнопки сброса и включения, а справа от них специальный тумблер включает/выключает охлаждение жёстких дисков. Сам корпус выполнен из акрила, а трубки чувствительны к ультрафиолету, они светятся в темноте при соответствующей подсветке.
Решаем проблему охлаждения
Маломощные светодиоды, например: 3528, 5050 и им подобные отдают тепло за счёт своих контактов, да и мощность у таких экземпляров гораздо меньше. Когда мощность прибора возрастает, появляется вопрос отвода лишнего тепла. Для этого применяют системы пассивного или активного охлаждения.
Пассивное охлаждение – это обычный радиатор, выполненный из меди или алюминия. О преимуществах материалов для охлаждения ходят споры. Достоинством такого типа охлаждение является – отсутствие шума и практически полное отсутствие необходимости его обслуживания.
Установка LED с пассивным охлаждением в точечный светильник
Активная система охлаждения – это способ охлаждения с применением внешней силы для улучшения отвода тепла. В качестве простейшей системы можно рассмотреть связку радиатор + кулер. Преимуществом является то, что такая система может быть значительно компактнее чем пассивная, до 10 раз. Недостатком — шум от кулера и необходимость его смазки.
Изготовление радиаторов
На данный момент мне известно 6 методов производства радиаторов:
1. Прессованные (экструзионные) радиаторы — самые дешевые и самые распространенные на рынке. Основным материалом, который используется в их производстве, является алюминий. Радиаторы такого типа изготавливаются путем прессования (экструзии), который позволяет получить достаточно сложные профили поверхностей ребер и достичь хороших теплоотводящих свойств.
2. Складчатые (ленточные) радиаторы — получаются тогда, когда тонка металлическая лента, свернутая в гармошку, пайкой (или с помощью адгезионных проводящих паст) прикрепляется на базовую пластину радиатора. Складки ленты-гармошки в данном случае играют роль ребер. Такая технология изготовления позволяет получать компактные изделия по сравнению с прессованными радиаторами, но с примерно такой же тепловой эффективностью.
3. Кованые (холоднодеформированные) радиаторы — радиаторы, получаемые в результате использования технологии холодного прессования. Эта технология позволяет создавать поверхность радиатора в виде стрежней произвольного сечения, а не только стандартных прямоугольных ребер. Как правило, они дороже радиаторов первых двух типов, но их эффективность зачастую гораздо ниже.
4. Составные радиаторы — близкие родственники «складчатых» радиаторов. Несмотря на это, их отличает существенный момент: в данном типе радиаторов поверхность ребер формируется не лентой-гармошкой, а тонкими раздельными пластинками, которые закрепляют пайкой или стыковой сваркой на подошве радиатора. Радиаторы этого типа немного более эффективны, чем экструзионные и складчатые.
5. Литые радиаторы – в производстве изделий такого типа используется технология литья в пресс-форму под давлением. Применение такой технологии позволяет получать профили реберной поверхности практически любой сложности, значительно улучшающий теплопередачу.
6. Точеные радиаторы — являются самыми дорогими и продвинутыми радиаторами. Изделия такого типа создаются прецизионной механической обработкой (на специальных высокоточных станках с ЧПУ) монолитных заготовок и отличаются самой высокой тепловой эффективностью. Если бы не производственная стоимость, то радиаторы такого типа давно смогли бы вытеснить своих конкурентов на рынке.
Titan CU5TB
Начнём с модели от Titan, потому что кулеры этой фирмы в России более распространены, чем Spire. Titan сегодня ведёт себя более активно, чем некоторое время назад, когда в политике этой компании наблюдалось какое-то затишье — новых продуктов не было, и мало-помалу Titan теряла популярность на рынках всего мира, не выдерживая конкуренции с другими известными нам производителями, хотя бы тем же Thermaltake. Но к счастью, это затишье прошло и теперь компания наладила выпуск нескольких новых моделей кулеров с медными радиаторами. На выставке Комтек в этом году на стенде продукции Titan было несколько очень интересных моделей кулеров, которые ещё не анонсированы, и возможно, никогда не пойдут в производство, но сам факт, что стенд был практически завален новыми моделями кулеров говорит о том, что Titan и не собирается сдаваться, а скорее наоборот — готовит сюрпризы своим конкурентам и нам с вами. Но достаточно разговоров про стратегию и тактику, взглянем на модель CU5TB.
Основа этого кулера — медный радиатор с плоскими рёбрами, которые впрессованы в основание. Чтобы установка кулера не вызвала проблем на Socket 370 материнских платах, он имеет конусовидную форму и от 55 мм у основания расширяется до 72 мм в верхней части. Если бы он предназначался исключительно для Socket A материнских плат, можно было бы сделать его шириной 72 мм сверху донизу, так как по бокам гнезда Socket A существует «чистая зона», где по стандартам AMD не располагаются элементы, мешающие установке широкого кулера. Всего радиатор имеет 24 ребра одинакового профиля и размеров. Между собой рёбра связываются двумя медными трубками, которые придают им жёсткость.
Основание кулера вылито из меди. Оно имеет толщину 4 мм, на нём нет заусенцев и острых краёв, а его поверхность отшлифована так, что в неё можно смотреться, как в зеркало. Поэтому, чтобы не повредить полировку, кулер поставляется с защитной плёнкой на подошве. Конечно, когда он так сверкает и не видно ни одной царапины, термопаста ложится ровно и не оставляет воздушных подушек, мешающих теплопроводности. Кроме того, такая обработка основания препятствует его окислению на воздухе. Радиатор не позеленеет, как памятник, но возможно, помутнеет от времени. Чтобы избежать дребезга и придать кулеру жёсткость, на медный радиатор крепится стальной «капот», к которому шурупами прикручивается вентилятор. Он также помогает направить весь воздушный поток внутрь кулера.
Вентилятор сверху закрывается защитной решёткой. Сегодня это уже почти стандарт безопасности и большинство новых кулеров имеют решётку на вентиляторах, если они мощные, или большие. Сам вентилятор состоит из двух частей, которые легко разъединяются. Это — сам электромоторчик с лопастями пропеллера и алюминиевый корпус. Чтобы рассоединить таким образом вентилятор, не надо никаких инструментов кроме пинцета, потому что конструкция его простая и соединение не имеет шурупов, или болтов.
Немного необычно, но ведь пластмассу к металлу не приклеишь и не припаяешь. Titan утверждает, что такая конструкция вентилятора — их запатентованная технология, правда в чём её преимущества, не разглашается.
Ну и напоследок поговорим о креплении. Простая стальная скоба, окрашенная в медный цвет, чтобы выглядеть также, как радиатор, она заставляет вас прибегнуть к отвёртке, или пинцету при установке и снятию кулера.
В общем, конструкцию Titan TTC-CU5TB нельзя назвать чем-то выдающимся, или наоборот. Точно такой же радиатор использует компания EverCool и некоторые другие производители кулеров. А вот установить на него вентилятор в алюминиевом корпусе — это действительно заслуга Titan. Но опять же, CU5TB — не единственный в мире кулер с алюминиевым вентилятором, и мы сейчас убедимся в этом, потому что прямо сейчас перейдём к рассмотрению второго охладителя от Fanner.
Усовершенствуем систему охлаждения двигателя
Эффективность системы охлаждения двигателя зависит не только от мощности внешнего теплообменника(рдиатора с вентилятором) и кратности циркуляции теплоносителя (производительности помпы) , но и от свойств самого теплоносителя.
В режиме экстремальных нагрузок этот фактор становится весьма весомым, если не преобладающим. Подкипание теплоносителя в наиболее горячих зонах двигателя, кавитация на лопатках помпы, меняют структуру теплоносителя, насыщая его пузырями. Наличие в теплоносителе парогазовой фазы приводит к резкому снижению коэффициента теплоотдачи в системе стенка-теплоноситель. Это в равной мере относится как к ухудшению теплоотдачи внутри каналов радиатора, так и в рубашке охлаждения двигателя. Последнее в свою очередь грозит локальными перегревами двигателя, особенно 5 и 6 цилиндр проблематичных, с точки зрения теплоотвода, рядных шестерок.
Помочь двигателю можно повысив кратность циркуляции(скорость течения ОЖ), заменив штатную помпу на помпу повышенной производительности или электропомпу. Весьма полезно поднять температуру кипения ОЖ, установив крышку радиатора, поддерживающую большее давление в системе охлаждения, например 1.3бар.
Эта статья о том, как своими силами изготовить дыхательный бачек (Брифер танк) и реализовать схему циркуляции ОЖ с отделением парогазовой фазы и последующим удалением ее в расширительный бачек.
Как всегда все начинается с барахолки. Добыв нужный кусок «люминия», можно приступать. Вся работа делится на собственно токарно-сварочную и прочую. Токарно-сварочная хорошо видна на картинках и выполняется токарями и аргонщиками. Тут большого умения не надо, главное, правильно озадачить специалистов и материально заинтересовать.
Прочая: изготовление посадочного места на горловине бачка под крышку радиатора. Работа не сложная, но требующая аккуратности. Скажу сразу, запасенная заблаговременно бормашинка не пригодилась. Выводилось все пилкой по металлу, надфилями и мелкой стамеской. Благо, люминий материал податливый.
Схема подключения бачка приведена. Давление в системе будет равно давлению подрыва клапана крышки на нашем бачке. Крышка на радиаторе больше рояли не играет, ее можно просто заменить на заглушку.
Болванка — 50 гривен (хохлобаксов), токарю 100 гр., аргонщику 10 гр. Себе за труды купил шоколадку. Итого 30 американских гривен.
Вот и все, катайтесь и получайте удовольствие.
Желаю всем творческих успехов. С уважением, Виктор(SOARA)
ПС: Совсем забыл, как там заканчивают статьи в серьезных тюнинговых журналах: Этот девайс станет прекрасным украшением под капотом Вашего автомобиля!
Дата публикации: 2 марта 2005 года
.
Раздел «Тюнинг» — главная страница GT-клуб — главная страница
Revoltec Graphic Freezer PRO
Продукт предоставлен Revoltec
Наша оценка
Универсальное крепление; обдувает плату видео-карты; очень тихий вентилятор; радиаторы для видеопамяти в комплекте
Занимает два соседних с графическим слота расширения; недостаточная эффективность для топовых видеокарт
Кулер Graphic Freezer PRO представляет собой довольно габаритный алюминиевый радиатор, тепло к которому передается посредством двух толстых тепловых трубок, соединенных с медным основанием. Конструкция этой СО предполагает дополнительный обдув самой платы адаптера, улучшая охлаждение элементов. Лопасти вентилятора светятся в ультрафиолете. Общее впечатление от Graphic Freezer PRO в процессе работы весьма противоречиво: во время использования с GeForce 7900 GS он на равных соперничал с лучшими кулерами, но не сумел достойно охладить тестовый Radeon X1950 XTX – температура чипа достигла 100 ˚С на открытом тестовом стенде. Дополнительная проверка показала, что охладить Radeon X1800 XTX этому кулеру от Revoltec вполне по силам, но, видимо, на этом весь его потенциал исчерпывается. Для видеокарт с очень большим тепловыделением он не подойдет.
Как подключить лампу ДНаТ
Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.
Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.
Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора. Нет ли пробоя на корпус. Нет ли пробоя на корпус
Нет ли пробоя на корпус.
Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.
Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.
Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.
С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному «N» на пусковом устройстве.
Имейте в виду, что дроссель должен обязательно устанавливаться только в разрыв фазного провода идущего на лампу, а не нулевого.
Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет. Далее расключаете фазу. Один провод с автомата монтируете на входящий контакт дросселя.
А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.
После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.
Схемы включения ИЗУ
Рассмотрим схему параллельного запуска ИЗУ. В такой схеме ламповый ток не проходит непосредственно через ИЗУ, что практически исключает любые потери мощности. Схема зажигающего устройства для подобного включения достаточно проста, сами устройства недороги, просты в эксплуатации и достаточно надежны. Однако формируемые зажигающим устройством импульсы высокой частоты в такой схеме оказывают влияние, помимо лампы, также на дроссель, что обуславливает обязательное применение дросселей с повышенной изоляцией, устойчивой к напряжению 2–5 кВ.
Поскольку стандартные дроссели для металлогалогенных и натриевых ламп не поддерживают такую величину напряжения, то параллельная схема включения ИЗУ используется лишь с лампами, зажигающее напряжение которых меньше 2 кВ. В первую очередь к таким лампам относятся металлогалогенные лампы высокой мощности (от 2000 до 3500 Вт).
Управление вентиляторами и помпой
Помпы, как и вентиляторы, могут иметь PWM режим для управления посредством материнской платы. Конечно, в продаже ещё есть и обычные помпы с ручным выбором скорости работы. Обороты помпы, в самом общем смысле, влияют на создаваемое давление, а также скорость течения жидкости в контуре: чем выше скорость и давление, тем, грубо говоря, лучше конечные температуры, но до определённых пределов. Невозможно только увеличением скорости работы помпы добиться сильного охлаждения контура, поэтому ориентируйтесь на максимально выгодный режим работы для себя, а именно температуры — акустический комфорт.
Скорость вращения вентиляторов напрямую влияет на охлаждение: чем быстрее они вращаются, тем быстрее радиатор рассеивает тепло в атмосферу. В то же время вентиляторы являются основным источником шума. Регулировка скорости вращения вентилятора позволяет вам также найти золотую середину между температурами и акустическим комфортом.
Очень много вариантов того, как настроить кривую вентиляторов, начиная от BIOS и заканчивая программным обеспечением. Лично я настраиваю следующим образом: использую программное обеспечение от производителя материнской платы (вот здесь будьте аккуратны, не всё программное обеспечение работает всегда корректно и, возможно, вам придётся всё же настраивать в BIOS, тестировать, настраивать в BIOS и тестировать и так до идеала) и нахожу нужные значения. Затем, как только я нашёл их, то переношу всё в BIOS, дальше я в BIOS сохраняю профиль на всякий случай, сохраняю и выхожу.
На этом настройка заканчивается. Конечно, в BIOS есть соответствующие настройки, заложенные производителем материнской платы для скорости вращения, если они вас устраивают по умолчанию, то достаточно выбрать нужную и сохранить настройки.
Как вы могли заметить, ещё многое осталось за кадром: водоблоки для видеокарт, большинство второстепенных компонентов, специальных контроллеров, а также обращение с жёсткими трубками. Весь этот “водный мир” достаточно интересен, но хорошо, когда ты сам его прощупал своими руками. Используя только основные компоненты и вентиляторы, вы сможете собрать себе кастомную СВО не хуже готовых, а может даже и лучше от именитых производителей, но об этом в другой раз.
