Какой кабель лучше использовать для проводки в квартире: марки, сечения, выбор
Большой квартирный ремонт обязательно включает замену электропроводки. Есть две главные причины для этого действа.
Первая — возраст этой самой проводки. Как правило, капитальные или любые серьёзные ремонты проводят лет так через 15-20 после сдачи квартиры. За это время, даже правильно сделанная, домашняя электросеть стареет и изнашивается. А значит, потенциально становится источником опасности для обитателей жилья.
Вторая причина — перепланировка и большой ремонт отдельных помещений с добавлением новых электроприборов. Врезки и прочие соединения новой проводки со старой крайне нежелательны. Из-за несовпадения характеристик кабеля или материалов в нём.
Так что, вопрос — менять ли электропроводку, считается решённым, остаётся разобраться с его практическим воплощением. И начать нужно с выбора кабеля.
Выбор сечения кабеля для квартиры, дома, дачи
Статья о том, как правильно выбрать сечение провода или кабеля
Во время электромонтажных работ, а именно, на стадии прокладки проводов, кабелей, «Особо продвинутые» заказчики интересуются, почему мы прокладываем, к примеру, на розетки, кабель сечением 2.5 мм кв, когда вполне достаточно 1.5 мм кв, исходя из потребляемой мощности… В этой статье мы попробуем разобраться с сечением проводов, прокладываемых для различных потребителей.
Итак, от того, насколько верно вы подберете сечение прокладываемых проводов, во многом зависит и дальнейшая работоспособность потребителей.
Электропроводка в доме, даче или квартире начинается с вводного кабеля. На этот самый кабель ложиться вся основная нагрузка, которая есть в доме. Для того, чтобы узнать какого сечения необходим вводной кабель, нам нужно посчитать все электроприборы, которые могут работать в доме — стиральная машина, бойлер, утюг, микроволновая печь, кондиционеры и т.д. В итоге мы узнаем суммарную мощность, которую потребляют электроприборы в вашем доме. Далее, умножьте эту цифру на коэффициент 0,75. Вот эта самая циферка нам и нужна.
Для более правильного подсчета потребляемой мощности, вам поможет таблица, где указаны приборы и мощность, которую они потребляют.
| Название электроприемника | Приблизительная мощность, Вт | Название электроприемника | Приблизительная мощность, Вт |
| телевизор | 300 | кондиционер | 1500 |
| принтер | 500 | проточный нагреватель воды | 5000 |
| компьютер | 500 | бойлер | 1500 |
| фен для волос | 1200 | дрель | 800 |
| утюг | 1700 | перфоратор | 1200 |
| электрочайник | 1200 | электроточило | 900 |
| вентиляторы | 1000 | дисковая пила | 1300 |
| тостер | 800 | электрорубанок | 900 |
| кофеварка | 1000 | электролобзик | 700 |
| пылесос | 1600 | шлифовальная машина | 1700 |
| обогреватель | 1500 | циркулярная пила | 2000 |
| СВЧ-печь | 1400 | компрессор | 2000 |
| духовка | 2000 | газонокосилка | 1500 |
| электроплита | 3000 | сварочный агрегат | 2300 |
| холодильник | 600 | водяной насос | 1000 |
| стиральная машина | 2500 | электромоторы | 1500 |
| освещение | 2000 |
Ну а далее, как говориться, дело техники. Для подбора кабеля, который удовлетворит требованиям, существует другая таблица, где указаны сечение кабеля, мощность и ток, которые способны выдержать эти самые кабеля.
В данной таблице приведены значения для медных проводов кабелей, так как алюминиевые провода, на сегодняшний день, при монтаже электропроводки, практически никто не применяет.
Таблица выбора сечения кабеля и провода
Сечение токопроводящей жилы, мм
Далее нам необходимо рассчитать сечение проводов и кабелей для розеточных групп и групп освещения. Если посмотреть на таблицу или просчитать из простых формул для расчета сечения проводов, то станет ясно, что, к примеру, для групп освещении вполне подойдет провод сечением 0.5 мм кв, а для розеточных групп достаточно провода сечением 1.5 мм кв.
Но, как правило, для освещения применяют провода диаметром не менее 1.5 мм кв, а для розеточных групп используют провода сечением не менее 2.5 мм кв, если конечно же не требуется питание приборов, суммарная мощность которых не выходит за пределы, которые способен выдержать данный провод. Связано это с тем, что провода, и неважно с какого металла они сделаны, подвержены коррозии, различным механическим нагрузкам как во время монтажа, так и во время эксплуатации.
К примеру, согласно таблице, при напряжении в сети 220 В, провод сечением 2.5 мм кв способен выдержать ток до 27 А(5.9 кВт). Для защиты проводов и потребителей, в данном случае, в качестве защиты устанавливают автомат, максимальный ток срабатывания которого должен быть не более 25 А.
При проектировании электропроводки, необходимо учитывать и длину магистрали, которая будет питать конечного потребителя. Также, согласно таблице, можно определить сечение и для остальных видов нагрузки. Также, во время проектирования, а затем и монтажа электропроводки, не стоит забывать и о селективности автоматов.
В любом случае, электричество незримо и не прощает ошибок и безалаберного отношения к работе. Доверяйте профессионалам!
Кроме тока и мощности проектировщики при выборе сечения кабеля используют ряд других важных параметров. Об этом читайте здесь: Как выбрать сечение кабеля — советы проектировщика
Почему алюминий постепенно изымается из обихода при монтаже электроустановок? Чем он плох и опасен? Ответ здесь: Почему алюминиевый кабель нельзя использовать в электропроводке
Медные и алюминиевые провода соединять не рекомендуется. Но иногда их соединяют. Как это делают? Как соединять медные и алюминиевые провода
Кабели питания 220В, сетевые шнуры типа Schuko — IEC320 C13, IEC 320 C13 — IEC 320 C14
Шнуры сетевые сечением 0.75мм², и длинной 0.6м, 1.2м, 1.8М, 3м, 5м с заземлением используются для подключения устройств к сети с напряжением 220B, в которых имеется разъём типа C14, C13, C19, C20, Schuko.
Кабель питания типа (Schuko — IEC320 C13), (IEC 320 C13 — IEC 320 C14) (IEC 320 C19 — IEC 320 C20) используются для подключения электрооборудования к электрической сети переменного тока.
Также подходят подключения вентиляторных модулей в телекоммуникационных шкафах .
Разъем С13 разборный IEC-320-C13
Номинальное напряжение: 220-230V
Макс. допустимое напряжение: 250v
Макс. ток нагрузки: 10A
Разъем С14 разборный IEC-320-C14
Номинальное напряжение: 220-230V
Макс. допустимое напряжение: 250V
Макс. ток нагрузки: 10A
Разъем С19 разборный IEC-320-C19
Номинальное напряжение: 220-230V
Макс. допустимое напряжение: 250v
Макс. ток нагрузки: 16A
Разъем С20 разборный IEC-320-C20
Номинальное напряжение: 220-230V
Макс. допустимое напряжение: 250v
Макс. ток нагрузки: 16A
Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3×0.75), длина 0,6м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3×0.75), длина 1.2м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3×0.75), длина 1.8м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3×0,75), длина 3м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания компьютера (Shucko+C13) (3×0.75), длина 5м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 — IEC 320 C14
Количество проводов и сечение: 3×0.75, Ток: 10A, Длина 0,6м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 — IEC 320 C14
Количество проводов и сечение: 3×0.75, Ток: 10A, Длина 1,2м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 — IEC 320 C14
Количество проводов и сечение: 3×0.75, Ток: 10A, Длина 1,8м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 — IEC 320 C14
Количество проводов и сечение: 3×0.75, Ток: 10A, Длина 3м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 — IEC 320 C14
Количество проводов и сечение: 3×0.75, Ток: 10A, Длина 5м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C19 — IEC 320 C20
Количество проводов и сечение: 3×1.5, Ток: 16A, Длина 1,8м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C19 — IEC 320 C20
Количество проводов и сечение: 3×1.5, Ток: 16A, Длина 3м
Для подключения электрооборудования к электросети
Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C19 — IEC 320 C20
Количество проводов и сечение: 3×1.5, Ток: 16A, Длина 5м
Для подключения электрооборудования к электросети
Рекомендации по выбору сечения кабеля для 12В напряжения питания.
Кабель — это одна или несколько изолированных и скрученных между собой жил из токопроводящего материала (металлы), заключенных в герметичную оболочку, поверх которой могут быть наложены различные защитные покровы.
Кабель между блоком питания (БП) 12 В и его нагрузкой (светодиодные прожекторы, светильники, RGB-светильники).
Чтобы точно определить сечения жил проводов от БП до его нагрузки, нужно знать протекающие по ним токи и расстояние от БП до потребителя.
Как правило, большинство электроприборов (светильников, прожекторов) в своей маркировке имеют значение потребляемой мощности (Вт). Это значение поможет правильно рассчитать ток. Итак, на примере одного расчета будет показано как считать длину кабеля и его сечение. Тут нужно учесть очень важный момент: при подключении длинного кабеля, напряжение на его конце будет отличаться от напряжения непосредственно на блоке питания. Оно уменьшится на некоторое значение ∆U. Для светодиодного светильника допустимым уменьшением питающего напряжения является 0,8 В. Если напряжение питания будет меньше 11,2 В, то яркость свечения светильника будет значительно меньше и это будет заметно не вооруженным глазом. Именно с этим напряжением (0,8 В) и будут проводиться дальнейшие расчеты.
Пример: БП с напряжением 12В и светодиодный светильник мощностью 100 Вт. Ток, протекающий по кабелю для данной системы будет определяться по формуле
I=P/U (1)
где I-протекающий ток, Р-мощность светильника, U-напряжение питания (12В).
Рассчитанный по этой формуле ток равен 8,3 A. Используя допустимое уменьшение напряжения для светодиодного светильника 0,8 В, проведем расчет сопротивления провода для длины кабеля L=10 м. Из формулы (2) определим сопротивление кабеля для тока 8,3 А:
где R-сопротивление кабеля, необходимое для данного тока I и допустимого изменения напряжения ∆U , получаем R=0,04 Ом. Чтобы найти минимальное сечение кабеля Smin нужно воспользоваться формулой (3)
где Smin-минимальная площадь сечения проводника, ρ=0,0175 — удельное сопротивление медного провода при температуре 20 С, R- найденное значение сопротивления из формулы (2), L- длина кабеля.
Таким образом, для длины кабеля L=10 м, Smin=1,94 мм^2. Значит, для надежности нужно выбрать сечение кабеля 2,5 мм^2.
В таблице 1 приведен обратный расчет максимально возможной длины кабеля при известном его сечении и протекающем токе. Это намного удобней потому, что производятся кабели только стандартных сечений: 0,35 мм2; 075 мм2; 1мм2; 2,5 мм2; 4 мм2; 6 мм2 и т.д.
В первом столбце указаны токи А, в первой строке указаны соответствующие сечения кабеля, а в поле таблицы указаны соответствующие длины кабеля в метрах.
Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи — 5 правил.
Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.
В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.
Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.
При этом подключать нагрузку в них можно мощностью не более 3,5кВт (до 16А) одновременно. Зависит это от сечения провода.
Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.
Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.
Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.
Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:
- нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2
- нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2
- нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2
Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.
При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.
Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.
ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:
Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):
К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.
Да и то, повышенное сечение здесь нужно в первую очередь ради снижения потерь напряжения, а не подключения большей мощности.
Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.
Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.
У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.
Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.
Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.
Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.
Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:
Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.
Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.
Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.
А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.
Переходное сопротивление одного контакта еще в новой модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.
То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.
И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.
Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.
Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.
Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.
Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.
Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.
Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.
Кстати и сами выключатели бывают разными:
Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.
Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.
При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.
Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.
Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).
Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.
Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.
При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.
Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.
Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.
Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.
Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.
Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.
В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.
В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.
Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.
Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.
Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.
За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.
То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.
И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.
Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.
В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.
Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.
Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.
Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.
Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.
И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.
Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.
Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.
Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.
Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.
Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.
Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.
Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.
К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.
С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.
Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.
А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.
Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:
Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.
Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.
Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.
