Шумоизоляция для корпуса компьютера
Не стоит лишний раз объяснять, что установка дополнительный вентиляторов в корпус приводит к возникновению дополнительного шума. Точно такая же история происходит, если вы устанавливаете в компьютер несколько винчестеров, причем большое число жестких дисков также создают довольно-таки значительную вибрацию. В свою очередь, вибрации от устройств передаются на корпус, и в конечном итоге мы слышим гул, который вряд-ли можно назвать приятным. По этим причинам, в современных реалиях, понятия «моддинг» и «снижение шума от компьютера» довольно сильно связаны между собой. Пытаться сделать компьютер более тихим можно разными путями, применяя при этом совершенно разные техники и устройства, но одним из самых эффективных методов снижения шума от компьютера является шумоизоляция его корпуса.
Шумоизоляция компьютерного корпуса, обычно, выполняется путем оклеивания его внутренней поверхности специальным шумоизолирующим материалом, как например Akasa PAX.mate, тем не менее не стоит думать, что лишь Akasa PAX.mate подойдет для этих целей. Иной раз, по различным причинам (доступность, цена, необходимые характеристики), более оправданным будет использование других материалов, как например изолон, о которой и пойдет речь в данном гайде.
Корпус системного блока
Собственно говоря, сам «ящик» не шумит, но может пропускать шум расположенных внутри компонентов через щели и вентиляционные отверстия, а также озвучивая корпусными панелями приходящие вибрации. Полностью загерметизировать корпус не получится, иначе электроника внутри перегреется и сгорит, поэтому главная задача на этапе работы с корпусом – задемпфировать его панели от вибраций и устранить лишние щели.
Отговаривать экономных пользователей от тюнинга имеющегося корпуса не будем, а перфекционистам рекомендуем начать с покупки нового корпуса. Он должен быть большим (внутренний объем пригодится для тихих систем охлаждения), массивным и с минимальным количеством лишних отверстий. В идеале, всю переднюю панель должна скрывать дверца – это дополнительный рубеж акустической защиты.
Также следует обратить внимание на охлаждение: на корпусе должны присутствовать посадочные места для установки вентиляторов диаметром не менее 120 мм, наличие противопыльных сеточек крайне приветствуется. Схему вентиляции внутреннего объема надо организовать минимальным количеством вентиляторов, чаще достаточно оного-двух, которые нагнетают воздух внутрь, создавая избыточное давление. Так и эффективность охлаждения повышается (в отличие от разряженного воздуха), и залежи пыли в щелях образовываться будут медленнее. При выборе корпуса можно не обращать внимания на то, какие вентиляторы поставляются в комплекте и есть ли они вообще: тихие «карлсоны» с хорошим подшипником среди них встречаются редко, чаще их покупают отдельно, в среднем от $10 за штуку. Хороший вентилятор размером 120-140 мм имеет аэродинамически оптимизированную крыльчатку и крепление к корпусу через резиновые уплотнители-шпильки (иногда они предлагаются отдельно), вращается со скоростью не выше 1200 об/мин, создавая минимум шума и вибраций.
Если конструкция вентилятора изначально допускает работу в широком диапазоне оборотов, то добиться минимальной скорости вращения можно либо регулировкой питающего вольтажа в настройках материнской платы (но она есть не везде), либо подключением вентилятора через специальный резистор (с некоторыми моделями он идет в комплекте), либо с помощью внешнего контролера скорости вращения вентиляторов. Последний вариант самый удобный и эффектный внешне, но и самый затратный. Кроме того, контроллер займет одно свободное гнездо 3,5” или 5,25”.
Далее – оклейка корпуса изнутри. В любом крупном магазине автозапчастей продаются листы вибро- и шумоизоляции для кузовов автомобилей. Первые представляют собой эластичную фольгированную резину толщиной 2-3 мм с клеевым слоем, вторые, как правило, сделаны в виде листов полиуретана (3-7 мм толщиной), тоже самоклеящихся.
Фольгированная резина гасит вибрации, делая стенки корпуса акустически инертными, ну а пористый материал, наклеиваемый поверх резины, глушит шум, не давая ему покинуть недра корпуса. Оптимальные места оклейки – свободная боковая стенка напротив материнской платы, верхняя и нижняя панели, часть передней. На самом деле, клеить материал можно куда угодно, если это не мешает нормальной работе компонентов, их замене и обслуживанию. Чем больше площадь оклейки, тем тише корпус. Лишние отверстия (например, неиспользуемые вентиляционные решетки для опциональных кулеров) можно прикрыть пластиковыми заглушками, вырезанными из канцелярских папок, и заклеить вибро- шумоизоляцией. И еще раз повторим, что вся оклейка проводится только изнутри корпуса. Снаружи она бесполезна, да еще ухудшает внешний вид устройства.
Завершает процесс снижения шумности корпуса покупка блока питания с тихоходным вентилятором диаметром 120-140 мм. Что касается мощности БП, то она зависит от начинки компьютера. Современной рабочей станции достаточно энергоблока на 500-600 Вт, геймерские машины требуют больше. Снижать скорость вращения вентилятора имеющегося блока питания (особенно если это модель с крыльчаткой 80 мм) не советуем, поскольку это может привести к его перегреву в жаркую погоду или при высоких нагрузках.
Пылеизоляция
После многочасовой очистки системного блока вопрос защиты от пыли был весьма критичен. Кому захочется загадить только что очищенный системный блок?
После очень долго чтения статей в Интернете по данному вопросу я пришел к ряду выводов.
Вывод 3: Необходимо установить пылевые фильтры на все вентиляционные отверстия, через которые воздух попадает в системный блок. Если брать стандартный ATX-корпус, то это боковые вентиляционные отверстия и передний кулер работающий на «вдув» (если он предусмотрен конструкцией).
Вывод 4: Все технологические отверстия необходимо закрыть. В любом корпусе есть ряд технологических отверстий для креплений и разъемов. Через них воздух и, соответственно, пыль попадают внутрь системного блока. Эти отверстия элементарно заклеиваем скотчем и проблема решена.
Вывод 5: На вентиляционные отверстия, через которые воздух выходит из системного блока, фильтры ставить не надо. Это вполне логично – поток воздуха не позволит попасть пыли внутрь блока. Если брать стандартный ATX-корпус, то это кулер блока питания и системный кулер на задней панели (если он предусмотрен конструкцией).
Большой вопрос вызвали эти самые пылевые фильтры. С фильтрами под кулер все просто – есть хорошие стальные фильтры из Китая за 80 рублей. Но как быть с боковыми отверстиями? Размеры этих вентиляционных отверстий не стандартные. Фильтры для них найти можно, но за очень хорошие деньги (несколько тысяч рублей). Понятно дело старый компьютер не стоит таких вложений.
Путем многочасового чтения статей по данной проблеме было найдено простое и эффективное решение – капрон.
Вывод 6: Дешевый и эффективный пылевой фильтр можно легко сделать из капрона. Все очень просто. Берем капроновый чулок (мне жена пожертвовала), вырезаем кусок нужного размера и крепим в слегка натянутом состоянии на вентиляционное отверстие при помощи скотча. Можно вместо скотча использовать магниты. Капрон очень хорошо задерживает пыль, реально хорошо. После пары месяцев работы с такими фильтрами у меня в корпусе не пылинки.
Фотография не очень качественная, но на ней виден скотч, закрывающий технологические отверстия, и капрон, натянутый на вентиляционное отверстие (черное пятно).
Вывод 7: Фильтр из капрона практически не уменьшает воздушный поток. На различных формах, где обсуждались капроновые фильтры, не раз высказывалось мнение, что такой фильтр уменьшит воздушный поток и это приведет к перегреву. Я лично сам проверил: поток воздуха примерно такой же, в системном блоке температуры не поменялись ни на градус. Так что не бойтесь ставить фильтры.
Как видите, решить проблему пылеизоляции достаточно просто, чего нельзя сказать о шумоизоляции.
Фото советы по снижению шума издаваемого компьютером
реклама
— Корпус Thermaltake Versa H18 (на сегодня это корпус, который мне больше всего нравится за строгий и лаконичный дизайн, отличный кабельменеджмент, не жестянка, стенки даже удивляют толщиной за его цену). Панель с окном заменена на без окна (версии без окна не существует, взята от Versa H17, купленного приятелю, а ему установлена с окном)
— 5 шт. вентиляторов Scythe Kaze Flex 120 mm PWM Fan SU1225FD12L-RDP (300-800 об/мин): 3шт на переднюю стенку, по одному на кулер и на выдув из корпуса. Подключать все буду на разъем материнской платы через хаб с PWM (потребляемый ток одного 0,08А);
— 1 шт. BeQuiet! Silent Wings 3 140mm PWM BL067 (1000 об/мин) для замены в блоке питания;
— жесткий диск высотой 20 мм Seagate ST4000DM004 (4Тб, 5400 об/мин);
— крепление для HDD 3.5″ в отсек 5.25″ (салазки) Espada EAC52535-2S (буду переделывать в обратное: крепить в посадочное место для HDD 3.5″, а использовать для бокса 5.25″);
— Лист шумоизоляции Шумофф Герметон А15 (этакий поролон, пропитанный полимером: очень мягкий, сжимается в ноль, восстанавливает форму при снятии давления, хорошо устраняет дребезг, высокочастотный и среднечастотный звук, низкие частоты (гул) кажется особо не уберет, но тоже приглушит);
— Мелочи с Алиэкспресс: 50 метров черной оплетки для кабелей диаметром 3 мм, гребешки-держатели кабелей, переходник PCI-E — M.2 для SSD, хаб на 5 вентиляторов с PWM, распаянный на плате, ячеистую пластиковую сетку аналогичную используемой производителями корпусов.
Использовано из запасов:
— Видеокарта Gigabyte GV-N960WF2-2GD (GTX960);
— бокс для HDD 3.5″ в отсек 5.25″ (салазки) Scythe Himuro;
— регулятор оборотов Zalman — fan mate 2 (Zalman PWM mate тоже есть, но не устроили режимы работы). Буду регулировать обороты напряжением, но провод PWM просто мимо него заведу на хаб. Программные методы регулировки не нравятся, буду делать аппаратно.
Приступим!
1. Делаю оплетку кабелей блока питания, хотя ее никто и не увидит. Только черный, никаких радуг. Меняю вентилятор на BeQuiet! Silent Wings 3 140mm, решетку гриль на выброс, креплю его на резиновые посадочные вставки с фиксацией комплектными втулками. Провод вентилятора разбираю на три и делаю его с тремя коннекторами: 3-пин питание, 3-пин тахометр, 4-пин PWM провод. Последние два подключу к материнской плате для считывания количества оборотов и регулировки PWM (даст малое количество оборотов в простое и более резкий рост в нагруженном состоянии). Питание подключу через 3-пин к родному в блоке питания (сделав ответный разъем на плате блока питания со штатного места).
2. Снимаю переднюю панель корпуса. Все провода, кроме USB3, в оплетку. Вырезаю сетку по размеру имеющейся за решеткой, кладу вторым слоем — стало смотреться лучше. Все крепления прохожу термоклеем, чтобы ничего не люфтило и не болталось. Вырезаю еще один лист сетки, на него наклеиваю шумоизоляцию, укладываю в переднюю панель. Теперь она не просвечивается совсем и не имеет возможности для забора воздуха (мне это не нужно). Нижнее отверстие для забора воздуха обрамляю той же сеткой для хоть какой-то, но фильтрации воздуха от пыли. Условия забора свежего воздуха в передней части теперь сильно изменились, но большой поток мне и не нужен. Molex для подключения диодной полоски переделываю на подключение к разъему SATA (кабелей с Molex 4-пин в сборке не будет).
3. Панели корпуса обклеиваю шумоизоляцией, оставляя кромку (места соприкосновения с корпусом) по периметру. Клеить все лучше на смоченную поверхность, как это делают автомобилисты (легко выправлять и заново клеить, если неудачно легло). Я использовал жидкость для протирки мониторов с распылителем. Резать материал со стороны бумажной основы новым скальпелем, сильно прижав линейкой к поверхности — все получается идеально ровно.
4. Обклеиваю шумоизоляцией по периметру отсек для блока питания и жестких дисков, вырезая нужные технологические отверстия (места забора воздуха блоком питания, крепления жестких дисков).
5. Клею две полосы шумоизоляции шириной примерно 2 см вдоль расположения вентиляторов на передней стенке. Они будут удерживать шумоизоляцию в передней стенке и не давать засасывать воздух через щели между передней панелью и корпусом, образуя канал.
6. Креплю 3 вентилятора на переднюю стенку и один на заднюю штатными саморезами, но вставленными в резиновую втулку для винтов жестких дисков. Таким образом, крепление получается жестким и в то же время контактирует с корпусом только через слой резины. Силиконовыми шпильками закрепить не получится — отверстия велики и все болтается.
7. Готовлю крепление для HDD 3.5″ в отсек 5.25″ (салазки) Espada EAC52535-2S. Буду делать обратное: крепить в посадочное место для 3.5″ и в него вставлять бокс для HDD в отсек 5.25″ (салазки) Scythe Himuro. Оклеиваю со стороны бокса шумоизоляцией, рассверливаю резьбовые отверстия, в которые прикручиваю резиновые крепления бокса. Комплектными винтами с резиновыми втулками и подобранными гайками креплю все это в нижнюю стенку корпуса (штатное место для жесткого диска). Ну и блок питания теперь тоже можно закрепить. Пушисто вышло!
8. Разбираю Scythe Himuro. Родные торцевые прокладки бокса удаляю. На верхнюю стенку клею шумоизоляцию, она погасит вибрации и не даст диску болтаться (напомню, он у меня узкий высотой 20мм). Мягкий упор переношу на противоположную сторону где будут разъемы, а на его место полоску шумоизоляции, что позволит сдвинуть положение диска внутри к дальней стенке и не искать короткие штекеры для подключения жесткого диска (до стенки корпуса места очень мало остается). Укладываю жесткий диск приклеив на один торец полоску термопрокладки 1,5мм и нанеся термопасту на другой (с 2 полосками термопрокладки не уложить), а на бобышки для крепления снизу диска силиконовые прокладки для отсутствия контакта с боксом и передачи вибрации. Вставляю по салазкам этот бокс в корпус. Можно насладиться проделанной работой! Жесткий диск теперь будет иметь по два слоя шумоизоляции со всех сторон, что благоприятно скажется на тишине. А благодаря массивному металлическому боксу и хорошему контакту с ним, его максимальная температура 43 градуса была зафиксирована при непрерывном копировании почти терабайта информации со старого.
9. Прикручиваю материнскую плату для понимания картины кабельменеджмента. Развожу провода по своим местам. Размечаю места для крепления регулятора оборотов вентилятора и хаба вентиляторов. Провода укладываю в гребешки (те что со стороны задней стенки обтягиваю термоусадкой 40мм, чтобы ничего не выпадало) и клею силиконовым скотчем к корпусу.
Хаб для вентиляторов перепаиваю для минимизации разъемных соединений, припаивая PWM провод сразу к хабу, а остальные через регулятор Zalman — fan mate 2, который так же приклеиваю к корпусу, но со стороны материнской платы.
Так же укладываю резервные кабели на случай, если понадобится установить еще один диск.
10. Привожу все это к финальному виду. Со стороны материнской платы клею на силиконовый скотч USB хаб с переделанным разъемом для подключения к внутреннему разъему материнской платы. Так я избавлюсь от зоопарка донглов снаружи (мышь, клавиатура, пульт, блютуз) и освобожу 4 порта на материнской плате. Минусы — заметная потеря сигналов. Размещать нужно как можно ближе к торцам корпуса для наименьшего окружения источниками помех и металлических поверхностей.
11. Устанавливаю SSD M.2, видеокарту, опору для нее. Получаю законченное творение.
12. Подключаю. Выставляю регулятором Zalman желаемое количество оборотов. В моем случае это примерно 350 на старте (будет работать при примерно 400-430 при слабой нагрузке). Вентилятор в блоке питания стартует с задержкой (начальное напряжение 3В на вентилятор не дает стартовать ему сразу, старт происходит примерно через минуту-две на примерно 300 оборотах, ничего страшного в этом не вижу. Уверен блоку питания вполне комфортно, иначе бы он поднимал обороты вентилятора дальше, а этого не происходит). Закрываю боковую крышку, устанавливаю блок на свое место.
Месяц периодических работ позади!
Протестирую температуры, ведь шумоизоляция это еще и термоизоляция (в комнате около 26 градусов):
1. Просмотр кино, через 1.5 часа
2. Стресс тест Aida64, 15 минут
3. Furmark, 5 минут сразу после стресс-теста Aida64
Меня все устраивает. Разгона не будет. Работает идеально тихо. Ночью можно примерно с 20-30 см едва услышать только запуск жесткого диска, определить работу по шуму больше не получится. В стрессовой нагрузке ночью системный блок можно расслышать примерно с одного метра. Выдает шум только видеокарта (она планируется под замену в будущем и поэтому работ с ней не велось, либо, если это затянется, на нее будет установлен имеющийся у меня с прошлой системы Arctic Accelero S1 PLUS с вентилятором Scythe на 800 оборотов).
Стоимость всего оборудования оказалась сравнительно высокой, но такова цена тишины. Затраты на корпус, вентиляторы, шумоизоляцию, оплетку и прочие аксессуары составили около 10 тысяч рублей. Собственный труд бесплатен, но потребовал больших временных затрат и именно поэтому я его упоминаю. Делать такую работу для друзей и знакомых не хватит терпения и экономически не целесообразно. По окончании работ я остался доволен плодами своего труда и своим системным блоком.
Спустя пару месяцев ежедневной работы снималась боковая крышка. Пыли можно сказать, что нет совсем. Низкие обороты вентиляторов делают свое дело, не прогоняя большой объем воздуха через себя и не создавая поток, способный перемещать крупные частицы пыли.
Целью данной статьи было показать на своем опыте приемы сборки очень тихого системного блока.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news — это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Выбор накопителя для хранения аудиобиблиотеки и прочих данных
Известно, что даже самый тихий HDD (он же «винт», «винчестер», «хард») — это источник механического шума, возникающего по причине вращения его внутренних дисков и работы считывающих головок, так как в основе данного устройства лежит принцип магнитной записи. Вибрации от «винта» передаются на корпус, поэтому «хард» желательно устанавливать с применением силиконовых посадочных проставок. Вместо HDD более целесообразно использовать бесшумные твердотельные накопители SSD. На данный момент цена SSD объемом в 480-512 ГБ составляет около 70-100$. Более надежные версии с памятью MLC-типа обойдутся немного дороже. Идеальным вариантом для любой сборки станет использование только твердотельных накопителей, однако, если бюджет сильно ограничен, то для ОС можно приобрести SSD на 120/240 ГБ, а для хранения аудио задействовать HDD на 3-4 ТБ. При этом желательно выбирать «хард» с меньшей скоростью вращения дисков: вместо стандарта в 7200 об/мин лучше остановиться на тихоходных версиях на 5400 или 5900 об/мин, чтобы уменьшить влияние вибраций и сократить расходы. Тем не менее, существует более простое и эффективное решение — NAS-сервер для хранения аудиофайлов, который можно вынести за пределы помещения для прослушивания и подключить к той же локальной сети, в которой находится компьютер, а управлять воспроизведением можно со смартфона или планшета через специальное приложение.
Чистка системного блока
Прежде чем приступить к звукоизоляционным мероприятиям, необходимо почистить системный блок и довести его до ума. Шумоизоляция ПК должна начинаться с чистки. Стоит заранее упомянуть о том, что работа по чистке системного блока достаточно трудоемкая и требует много времени, а также терпения. Эффективную чистку компьютера можно произвести, если использовать подручные средства.
@Shumka_PK
Те люди, кто уже когда-то пытался чистить системник знают, что выполнить работу пылесосом проблематично, так как снимается только верхний шар засорения, а все остальное остается по закоулкам и щелям. Шумоизоляция системного блока требует комплексного подхода к рабочему процессу. С пылесосом можно провозиться несколько часов, однако добиться действительно показательного результата можно с применением обычной влажной тряпки и широкой кисточки.
@Shumka_PK
Кисточка благодаря большому количеству отдельных ворсинок хорошо проникает в труднодоступные места и вычищает абсолютно все засорения, поэтому корпус с шумоизоляцией получается чистый.
Совет! Если вы желаете все сделать максимально качественно с первого раза необходимо иметь два вида щеток: жесткую, и с мягким ворсом. Первая будет разрушать утоптанную пыль, в мягкая сметать остатки. Влажная тряпка также поможет избавиться от остатков пыли.
Правильная и тщательная чистка системного блока продлит срок использования агрегата, а также может снизить уровень шума. Как известно большое количество пыли в системнике приводит к перегреву деталей и в итоге поломке.
@Shumka_PK
Несмотря на то, что работа по чистке занимает много времени, именно от качества выполненных мероприятий зависит дальнейшее использование ПК. Шумоизоляция системного блока своими руками займет некоторое количество времени и массу усилий.
Не стоит легкомысленно относиться к чистке компьютера, ведь эта работа ответственная и трудоемкая, но ее нужно выполнять.
Пылеизоляция
После того как много времени потрачено на очистку внутренностей компьютера не хочется, чтобы он вновь засорился. В сети интернет есть масса способов, которые помогут защитить ваш ПК от засорения, вот основные из них:
- Эффективным вариантом защиты компьютера от пыли будет использование фильтров на всех вентиляционных отверстиях. В стандартной конструкции корпуса на боковой части и в месте установки кулера.
- На корпусе системного блока есть много различных технических отверстий, которые предназначены для разъемов, штекеров и прочей фурнитуры. Через эти отверстия в середину конструкции попадает мусор и пыль. Чтобы избавиться от проблемы, достаточно отверстия заклеить скотчем, а при необходимости его можно снять. Применив такой простой способ можно обеспечить хорошую защиту от проникновения пыли.
- Если с отверстиями на боковой панели корпуса можно как-то разобраться, то, что касается кулера, с ним все проблематично. На сегодняшний день достаточно сложно подобрать фильтр для старых моделей компьютера и в этом случае приходится включать смекалку. Вместо стандартного фильтра можно сделать самому. Изготовить фильтр очень просто для этого необходимо взять капроновые колготки или чулки, и вырезать кусок по размерам отверстия. К корпусу с наружной части прикрепить полученную сетку скотчем или другим способом и этого будет вполне достаточно.
Стоит отметить, что самодельный фильтр из колготок эффективно защищает от пыли, при этом совершенно не удерживает прохождение воздуха. Решить вопрос о пылезащите не сложно, особенно если творчески подойти к этому вопросу.
@Shumka_PK
Шумоизоляция
Когда работает системный блок старого образца, то этот гул не только отвлекает пользователя, но и мешает отдыхать соседям, так как он издает не только шум, но и некоторые модели вибрацию. Если вы хотите использовать компьютер в тишине, то решением проблемы будет установка звукоизоляции и качественного охлаждения для системы. Если покупать соответствующие составляющие, то это может вылиться в немалую копейку.
@Shumka_PK
В качестве альтернативного решения можно использовать материал для шумоизоляции компьютера. Как показывает практика избавиться от шума работы кулеров можно при помощи подкладки между системным блоком и площадкой где он установлен.
@Shumka_PK
Все достаточно просто, в основном системные блоки выдают низкочастотные шумы, которые традиционной оклейкой корпуса не убрать. Вибрация убирается путем подкладки вибро изоляционного материала под ножки или корпус блока.
Несмотря на простоту этот метод действительно работает и существенно понижает уровень шума от работы системника.
Охлаждение
С системой охлаждения в старых моделях компьютеров все достаточно проблематично, а звукоизоляция системного блока вообще никакая. Все дело в том, что в конструкции используются стандартные вентиляторы небольшого диаметра, поэтому добиться особо сильного результата с заменой охлаждающих элементов практически бесполезно.
@Shumka_PK
Что может существенно повлиять на охлаждение – это заведенная трубка с отверстиями в середину корпуса и подключенная к компрессору, однако такое изделие создаст намного больше шума, нежели традиционная система вентиляции компьютера. Если системный блок перегревается, в результате жаркого времени года, то единственным вариантом решения вопроса будет направление комнатного вентилятора на корпус.
В общем если говорить об охлаждении старого компьютерного системного блока, то без существенного вливания средств достигнуть каких-либо достойных результатов невозможно. Если системник гудит, и греется, то с шумом можно попытаться справиться, а вот с охлаждением ничего не выйдет и придется смириться.
