Тема 10: Заготовка жгутов. Маркировка проводов и кабелей

Тема 10: Заготовка жгутов. Маркировка проводов и кабелей.

При изготовлении электронных устройств значительная доля работ приходится на коммутацию приборов внутри этих устройств.

Жгуты – провода, идущие в одном потоке параллельно по одной трассе, увязанные или скрепленные между собой, оконцованные подсоединения к элементам схем.

Для однотипных устройств, для ускорения процесса монтажа жгуты проводов изготовляют отдельно.

В жгут объединяют прямые и обратные проводники с токами промышленной частоты согласно его схеме.

Провода, используемые в высокочастотной аппаратуре, в жгуты не увязываются (так как при этом увеличивается ёмкость между проводниками).

Жгуты изготовляют с оболочкой для их крепления и экранирования, а также без оболочек. Провода жгутов скрепляют беспрерывным бандажом из х/б ниток. Для установок, работающих в условиях высокой температуры – стеклянными нитками с последующей пропиткой бандажа воском или парафином, иногда лаком или клеем.

Оболочки бывают трубчатыми, ленточными, полосовые и плетённые. Трубчатые оболочки бывают мягкими и жёсткие.

Для мягких используются ПВХ трубки, для жёстких – Al, которые кроме защиты от механических повреждений выполняют функцию электрического экранирования.

Плетёную оболочку изготавливают из Cu или Al плетёнки, которая легко одевается, обеспечивает хорошее скрепление, гибкость и экранирование. При монтаже металлическую плетёнку присоединяют к корпусу.

1 – электролента или оболочка; 2 — жгут; 3 — ответвление

Ленточные оболочки выполняют из синтетической ленты или капроновой ткани с нитроцилюлозным покрытием. Эта оболочка практична тем, что можно заменить любой поврежденный участок.

Полосовые оболочки – чехол, сшитый вдоль жгута.

2. Технология изготовления жгутов.

1) Подготовка по типу. Расцветке и сечению проводов;

3) укладка их в требуемом сочетании по шаблону;

4) скрепление их видной или одеванием оболочки;

5) прозвонка и маркировки;

6) оконцевание и внешний контроль.

Изготовление жгутов

Укладку производят на шаблонах. Шаблон – деревянная панель, на которой нанесена конфигурация жгута в натуральную величину. Концы жгута фиксируют концевыми и поворотными фиксаторами. Направление прокладки каждого проводника указывается линией, намеченной краской по шаблону, при небольшом количестве проводников. При большом количестве проводников прокладку ведут по чертежу или по таблице проводников, входящей в монтажную схему.

На шаблоне жгут, состоящий из отдельных проводников, связывают бандажом. Концы проводников оконцовывают.

Маркировка.

Облегчает монтаж и эксплуатацию электроустановок, её наносят на всё: аппараты, приборы, зажимы, провода, панели, щиты, шкафы, пульты и кабели.

Маркировку на оборудовании наносят трафаретом или штампом. На кабель – на подвесных бирках или оконцевателях; на жилы – на оконцевателях, ПВХ трубках или маркировочной липкой лентой.

Провода вторичной цепей используют цветные провода или провода с буквенной, либо цифровой маркировкой по всей длине изоляции.

Для обозначения фазы и полярности используют различные краски: A–жёлтый, B–зеленый, C–красный, синий –”─”, красный –”+”.

Для маркировки проводов применяют также карболитовые маркировочные оконцеватели черного цвета или оконцеватели из ПВХ. Маркировку на карболите наносятся белилами, на ПВХ или капроне – обозначение чернилами. Во время монтажа провода маркируются временными навесными бирками из картона, надпись пишется карандашом. После присоединения проводов к зажимам на концы проводов надевают постоянные бирки, на которые переносятся надписи с временных.

Для маркировки кабелей и жгутов применяются навесные пластмассовые или металлические бирки. Бирки закрепляют на кабелях и жгутах пластмассовой или металлической вязкой. Надписи наносят вручную, трафаретом или выбитым клеймом.

Техника безопасности.

При сборке соблюдается слесарная техника безопасности (работа с ножом и т.д.). А при монтаже жгутов планируется и проверяется его функциональность – подключение к электросети, т.е. соблюдать электробезопасность.

Установленная проводка в отсеке самолёта

Прокладка проводов свободно висячими жгутами

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот.

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор.

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между.

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все.

Как быстро снять пластиковый хомут не разрезая его

Небольшой полезный совет о том, как в случае необходимости можно быстро расстегнуть и снять пластиковый хомут не разрезая и не повреждая его. В результате этот хомут можно использовать повторно.

Привет всем самодельщикам!

В настоящее время при ремонте, а также просто в быту, очень широко применяются пластиковые хомуты вот такого вида.

Они бывают разных размеров и действительно являются очень удобными, поскольку затягиваются очень быстро и держат достаточно прочно. Их можно использовать для скрепления и стяжки различных проводов и кабелей, фиксации длинных тонких деталей, например, труб или реек, а также во многих других случаях.

И, пожалуй, единственный недостаток пластиковых хомутов заключается в том, что они одноразовые. То есть, если необходимо снять или заменить какую-либо деталь, закрепленную такими хомутами (например, провод или кабель в связке), то старые хомуты приходится разрезать или перекусывать кусачками и потом для повторного закрепления использовать уже новые хомуты.

Однако иногда бывают ситуации, когда под рукой не оказывается запаса новых хомутов. Так недавно мне пришлось менять старый электрический провод в сарае на чердаке. И этот провод как раз был скреплен с несколькими другими проводами подобными пластиковыми хомутами. Естественно, что сначала я просто хотел перекусить эти хомуты кусачками, снять старый провод, а после установки нового провода, закрепить его новыми хомутами, однако выяснилось, что запас хомутов у меня закончился. Тем временем, на дворе уже был вечер так, что в магазин ехать было уже поздно, а дело очень не хотелось откладывать на потом.

Однако в результате, чуть подумав, я нашел способ аккуратно снять старые хомуты, не разрезая и не повреждая их, и затем после установки нового провода скрепил его с другими проводами этими же хомутами.

Конечно, после этого случая, я при первой же возможности купил упаковку хомутов, пополнив свой запас. Но главное, оказалось, что пластиковые хомуты можно в случае необходимости очень просто и быстро расстегнуть и снять, а потом использовать повторно.

О том, как это можно сделать, я и хочу сегодня поделиться с читателями, тем более что у кого-нибудь вполне может возникнуть похожая ситуация.

Для этого нам понадобится набор маленьких отверток (хорошо подойдут часовые отвертки). В качестве примера, я затянул четырьмя хомутами смотанный провод удлинителя.

Итак, выбираем подходящую по размеру часовую отвертку с плоским наконечником и аккуратно вставляем наконечник отвертки в прорезь замка хомута снизу, под выходящим оттуда кончиком хомута, таким образом, чтобы наконечник отвертки нажал на стопорящий язычок хомута.

При этом желательно, чтобы наконечник отвертки был достаточно тонким и хорошо заостренным, а делать все нужно очень аккуратно, чтобы не повредить язычок и зубчики хомута, поскольку мы будем использовать его повторно.

Таким образом, продолжая нажимать наконечником отвертки на язычок хомута, пальцами другой руки берем хомут за кончик и осторожно ослабляем его, а затем и вовсе разъединяем хомут.

При этом, поскольку мы делали все аккуратно и не торопясь, язычок хомута у нас оказался совершенно не поврежденным.

Таким же образом, снимаем и все остальные хомуты.

Чтобы убедиться в том, что хомуты не повреждены, я подвесил на один из них восьмикилограммовую гирю. И как видно хомут спокойно выдерживает ее вес.

Так что такой способ вполне можно применять, если у вас возникла нехватка запасных хомутов. Правда я советую особо не увлекаться, снимая и переставляя один и тот же хомут помногу раз, поскольку все-таки со временем язычок и зубчики хомута будут повреждаться, и он уже будет плохо держать нагрузку, а то и вовсе не будет затягиваться. Но, тем не менее, один или два раза вполне можно воспользоваться таким приемом, снимая хомут и используя его повторно.

Ну и на этом у меня все! Всем пока и не отчаивайтесь, если под рукой не окажется нужных деталей или крепежных элементов, ведь всегда можно что-нибудь придумать!

Причина уценки

— Кабель-менеджер — это удобное решение для сборки компьютерных, сетевых, телевизионных проводов, аудио и видео кабелей, для использования дома и в офисах. Это набор, который состоит из: витого жгута для обвивания проводов, пластиковых стяжек для соединения ленты проводов и самоклеящихся площадок. — С кабель-менеджером можно очень легко собрать провода. Чтобы навести порядок на рабочем месте, Вам потребуется всего 5 минут!- Способ применения:- 1. Собрать провода в пучок, навернуть на них витой жгут.- 2. Снять защитную плёнку с квадратных площадок и прикрепить их к ровной поверхности. — 3. Продеть пластиковые стяжки в отверстия площадок и зафиксировать вокруг проводов.- Гибкий и многоразовый, можно легко отрезать до нужной вам длины. — Тугой жгут отлично подходит для фиксации нескольких проводов и кабелей в один пучок.- **Длина изделия 1,25м.** — **Минимальный диаметр 10мм**- **Максимальный диаметр пучка 50мм**

Технические особенности

Дополнительная информация

Материал изделия	полиэтилен
Страна производства	Россия
Комплектация	Пластиковая стяжка 4шт; Площадка самоклеящаяся — 2шт; Жгут витой

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от продавца

Первоначальный вариант

Как я уже сказал, кабель переломился у самого основания. Чтобы хоть немного получить места, я обстрогал ножом штекер и зачистил все четыре провода. Оплетку кабеля скрутил и отвернул в сторону, после чего отправился в универ за паяльником. Мне дали старенький паяльник, катушку с миллиметровым припоем и баночку с флюсом. Опыт пайки у меня есть, поэтому получилось нормально. Единственный недостаток — так как все четыре провода очень короткие, расположены на одном уровне, а изоляции у меня не было, получилась своеобразная «розочка» из проводов, торчащих в разные стороны. Однако, пробный запуск оказался удачным — мышка ожила, и я, гордый собой, вернулся в общежитие.
Но там меня ждало разочарование. Не вдаваясь в подробности, у меня, скорее всего, коротнули черный и красный провода и ноут заблокировал USB-гнездо. Поэтому что бы я дальше не делал, мышка не реагировала.
Я, пытаясь разобраться, стал грешить на оплетку (что она коротит провода), даже отрезал её, он ничего не помогло. В итоге, я полностью отрезал вилку и решил сделать все по-новой. Стоило бы перезагрузить компьютер и попробовать снова, скорее всего, мышь бы заработала. Кто знает.
Соединение очень мелкое, нормальной камеры у меня нет. Просто все четыре провода торчат пучком из штекера и к каждому припаян соответствующий провод. Оплетка отрезана, т.к. я думал, что она коротит провода. Неважно.

Уже под вечер я достал мышь из ящика стола и принялся за дело. Первым делом, я взял новую вилку от ненужного mini-USB кабеля.
USB-шнуры мало чем отличаются друг от друга — четыре провода (черный и красный для питания, белый и зеленый для информации) и оплётка. Поэтому любой USB-кабель подойдет.

При починке я использовал метод, описанный здесь. Вкратце — многожильные кабели соединяются «лесенкой». Таким образом, провода не касаются друг-друга и соединение получается тоньше.
На примере оставшегося куска провода я покажу, как это делается. Сперва, аккуратно отрезаем верхнюю изоляцию на длину около четырех-пяти сантиметров.

Расплетаем оплётку и отводим в сторону.

Затем оголяем 4 провода «лесенкой» — красный только самый кончик, чтобы скрутить; белый чуть подлиннее, с расчетом, чтобы не задевать красный; затем зеленый. Черный зачищаем дальше всех. Другой кабель оголяем точно так же, только зеркально — черный только кончик, затем зеленый, белый и красный у самого основания. Таким образом, мы исключаем замыкание проводов между собой.

Осталось только соединить два кабеля между собой. Каждый провод соединяем скруткой. Надеюсь, цвета Вы не перепутаете. После скрутки, лишние провода лучше обрезать, чтобы избежать ненужных контактов.

В своем варианте я еще покрыл все это дело куском верхней изоляции, чтобы избежать касания с оплеткой. В дальнейшем, я планирую либо достать где-нибудь изоленту, либо попросить бесцветный лак у девушек для изоляции.

После обработки изолентой, разумеется, это все примет божеский вид, а пока оплётка будет нависать таким странным образом. Соединение рабочее, никаких лишних контактов нет. Мышка работает как новая!

Pereosnastka.ru

Заготовка монтажных проводов, кабелей и жгутов

Заготовка монтажных проводов, кабелей и жгутов

Заготовку монтажных проводов начинают с правки (выравнивания) провода, поступающего на завод в бухтах. После этого провод разрезают на заготовки необходимой длины (указана в технической документации).

При монтажных работах сращивание проводов из отдельных отрезков не допускается. Марку провода, его сечение и расцветку также определяют по технической документации.

Способ заготовки монтажных проводов зависит главным образом от масштаба производства. При индивидуальном производстве провод нарезают ножницами или кусачками по масштабной линейке. В серийном производстве для мерной резки проводов находят широкое применение различные приспособления и станки, значительно повышающие производительность труда и точность этой операции.

На рис. 1 показаны ножницы для мерной резки проводов, характеризующиеся высокой производительностью при точности реза +0,5 мм. Ножницы имеют подвижный и неподвижный диски с отверстиями различных диаметров, упор и ручку. При нерабочем положении ножниц отверстия в дисках благодаря наличию фиксатора и пружины, работающей на растяжение, совпадают. Нарезке партии заготовок предшествует установка упора с помощью стрелки на необходимую длину; отсчеты производят по линейке с делениями. Затем выбирают по диаметру провода необходимое отверстие на диске, продевают в него провод до упора; нажимая на ручку, жестко соединенную с подвижным диском, нарезают заготовки.

Рис. 1. Ножницы для мерной резки проводов: 1 — подвижный диск, 2 — неподвижный диск. 3 — упор, 4 — линейка, 5 —стрелка, 6 — ручка, 7 — фиксатор, 8 — пружина

Резку и зачистку концов монтажных проводов в условиях массового производства выполняют на специальном автомате (рис. 2). Производительность такого автомата 5500 проводов в час.

После резки монтажные провода и кабели поступают на заделку концов, которая состоит из следующих операций:
— зачистки концов от изоляции и экранирующей оплетки, удаления окисной пленки, скручивания жил, лужения и закрепления концов изоляции.

Способ заделки концов зависит от ряда факторов:
— марки применяемого провода или кабеля, конструктивных особенностей монтажа и его детелей, условий эксплуатации радиоаппаратуры, а также от масштаба производства.

Зачистка провода от изоляции должна проводиться на такую длину, которая бы обеспечивала надежность закрепления жил на контактных лепестках без излишних технологических отходов. Практика показывает, что для большинства соединений достаточна зачистка изоляции на участке провода длиной 7—10 мм. Зачищать изоляцию ножом нельзя, так как можно подрезать токо-проводящую жилу провода.

Изоляция провода в известной степени определяет способ зачистки.

Текстильную, пласгикатовую и пленочную изоляцию удаляют с проводов одним из следующих способов:
— с проводов МГВ , МГВЛ , МГВСЛ , БПТ -250, ТМ-250, ПМВ , ПМОВ (с внутренней изоляцией из стекловолокна), БПВЛ , МЦСЛ — способом надреза на автомате:
— с проводов МГВ , МГВЛ , БПВЛ , ПВЛ , ПМВ , ПМОВ (с внутренней изоляцией из хлопчатобумажного волокна), ПМВГ , МГШВ , МГЛ , МОГ — способом электрообжига на автомате одновременно с мерной резкой заготовок или на специальном приспособлении, устанавливаемом на столе монтажника и управляемом двумя ножными педалями, расположенными под столом.

Приспособление имеет стойки, на которых укреплены параллельно расположенные колонки 3. С правой стороны на колонках неподвижно укреплена правая губка 2, левая губка 1 на латунных втулках свободно скользит по колонкам. Для зажима изоляции в момент ее снятия служит ребристая часть губок. Держатели проводов с медными штырями прикреплены к губка-л. К штырям подводится питание: нагреватели из константановой проволоки крепят

винтами. К держателям прикреплены конпы троса, при помощи которого можно передвигать вправо или влево подвижную губку, сдвигая или разводя при этом петлевые нагреватели, к которым подается от понижающего трансформатора напряжение 3—4 в. Педали служат, чтобы установить нагреватели в такое положение, при котором образуется зазор между ними, куда и вводят провод. Нажимая на левую педаль приспособления, сводят петли нагревателей выполняют тем самым обжиг изоляции. Большое распространение на заводах получили щипцы и ножи для электрообжига изоляции, работающие по такому же принципу, как и описанное приспособление. Изоляцию с одиночных проводов МГВ , МГВЛ , МГВСЛ , БПВЛ , БПТ -250, Г1ВЛ, Г1МВ, ПМОВ (с внутренней изоляцией из стекловолокна), МЦСЛ , ЛПЛ , МОГ , ТМ-250 удаляют специальными щипцами.

Эмалевую изоляцию удаляют:
— с проводов ПЭТ , ПЭЛ — шлифовальной шкуркой, шабером и пр.;
— с проводом ПЭВ и ПЭМ — окунанием концов провода в муравьиную кислоту с последующей протиркой мягкой тряпкой;
— с многожильных проводов ЛЭШО и ЛЭШД— нагреванием в верхней части пламени спиртовой горелки распушенного конца провода до светло-соломенного свечения и быстрым окунанием в спирт крепостью не менее 94° с последующей протиркой мягкой тряпкой.

Рис. 5. Приспособление для снятия изоляции с монтажных проводов обжигом: 1—подвижная губка. 2 —неподвижная губка. 3 — ко лонка, 4 — стойка

Рис. 177. Щипцы для удаления изоляции с концов монтажных проводов: 1 — угольник, 2 и г —ножи, 4— ручка, 6— прижим

Кроме рассмотренных способов, для удаления эмалевой изоляции применяют нагревательные и механические приспособления.

Нагревательное приспособление представляет собой фарфоровую трубку, на которую намотана нагревательная спираль. Трубку закрепляют на деревянной ручке. Питание осуществляется через понижающий трансформатор. Для удаления изоляции концы провода вводят внутрь фарфоровой нагретой трубки, эмаль при этом сгорает.

К механическим приспособлениям, предназначенным для удаления эмалевой изоляции, относится устройство с металлическими щетками (рис. 8), которые вращаются при помощи электродвигателя в противоположных направлениях. С помощью установочных винтов можно регулировать зазор между щетками. Для снятия изоляции конец провода через отверстие в защитном кожухе подводят к вращающимся щеткам. Изоляция снимается за несколько секунд. Станок с вращающимися металлическими щетками может быть использован для снятия любой изоляции, включая резиновую и стек-ловолокнистую.

Для зачистки концов высокочастотных кабелей РК применяют полуавтомат, при помощи которого ступенчатыми переходами удаляют изоляцию с концом кабеля по заданным размерам в зависимости от конструкции кабеля. Разделка концов высокочастотных кабелей показана на рис. 179.На передней панели автомата расположены гнезда, за которыми находятся шпиндели с головками, предназначенные для срезания одного из слоев изоляции. Электродвигатель полуавтомата одновременно приводит во вращение все шпиндели.

Первое гнездо и соответствующий шпиндель с головкой предназначены для удаления хлорвиниловой изоляции, второе — для удаления экранирующей оплетки, третье—для удаления хлопчатобумажной изоляции (способом обжига), четвертое — для обрезки полиэтиленовой изоляции и пя-тое _ для обрезки резиновой изоляции. Таким образом, кабели с хлорвиниловой изоляцией обрабатывают в гнездах 1, 2 и 4, , а с хлопчатобумажной — в гнездах 3, 2 и 5. При обработке кабелей должна быть обеспечена целостность (отсутствие надрезов) токопроводящей жилы, внутренней изоляции и экранирующей оплетки. Размеры а, б, е, г (см. рис. 9) определяются типом разъема и должны отвечать эскизам технологической карты или чертажа.

Окисную пленку на оголенной части токопроводящего слоя зачищают шабером (рис. 10) или шлифовальной шкуркой средней зернистости. Зачищенную жилу облуживают припоем ПОС -40 на 5—7 мм от конца.

Концы наружной текстильной оплетки кабелей РК-44 и РК-45 закрепляют нитками №00, а после этого покрывают нит-роклеем. Если необходимо об-лудить концы экранирующей оплетки кабелей, их погружают в расплавленный припой или облуживают электропаяльником.

Концы многожильных монтажных проводов, например МГВ , БПВЛ , МГВЛ и других, предварительно скручивают. Для скручивания применяют специальное приспособление, показанное на рис. 11.

Зачищенный конец монтажного провода подается через направляющую втулку до соприкосновения с быстровращающимся зажимным пружинным элементом, закрепленным на валу электродвигателя.

Рис. 9. Разделка концов высокочастотных кабелей: а —кабелей РК, б —кабелей РК-44(РК-45); 1—жила, 2—изоляция, 3 —экранирующая оплетка, 4 — пластикатовая изоляция, 5—хлопчатобумажная нитка № 00. 6 — тркгтильняя оплетка

Зачищенные и скрученные концы монтажных проводов подвергают горячему лужению: погружают в электрованну с расплавленным припоем Г10С-40 или ПОС -61 на 1—2 сек. Предварительно место лужения покрывают бескислотным флюсом, например спиртовым раствором канифоли.

Рис. 11. Приспособление для скручивания жил проводов перед облуживаинем 1 — направляющая втулка, 2— зажимной элемент, 3 — электродвигатель

Рис. 12. Закрепление изоляции провода ниткой (оклетневка): а—закрепление первого витка, б —укладка последующих витков, в — затягивание витков и отрезание концов ниток; 1—провод, 2 — хлопчатобумажная нитка № 20

Рис. 13. Закрепление изоляции провода отрезком трубки: 1 — жила, 2— полихлорвиниловая трубка, 3 — изоляция

Оклетневка состоит в наматывании на изоляцию слоя ниток и в соответствующем их закреплении (рис. 12). Оклетневку выполняют цветными хлопчатобумажными или шелковыми нитками, которые затем покрывают клеем БФ-4 или нитролаком. Использование полуавтомата позволяет механизировать этот процесс и резко сократить трудоемкость операции.

Более производительным и качественным способом заделки хлопчатобумажной изоляции на концах провода является заделка с помощью хлорвиниловых, резиновых или линоксиновых трубок (рис. 13).

Для отрезания трубок необходимой длины применяют станок, показанный на рис. 14. Станок работает по автоматическому циклу. Производительность его 300 тыс. заготовок в смену. Он позволяет разрезать трубки диаметром от 2 до 6 мм на отрезки длиной от 8 до 20 мм.

Рис. 14. Станок для отрезания изоляционных трубок: 1—хлорвиниловая трубка, 2 и 5 — направляющие втулки, 3 — прижимной ролик, 4 и 7 —шестерни, 6 — нож, в —милая шестерня, 9 — неподвижный нож, 10 — ведущий ролик

Основными деталями станка являются две шестерни, на одной из которых укреплен нож 6, а на валу второй—сменный ведущий ролик 10. Для привода шестерен используется малая шестерня 8, укрепленная на валу двигателя н вращающаяся со скоростью 6000 об!мин.

В процессе работы станка хлорвиниловая трубка проходит через направляющую втулку 2 и, попадая на сменный ведущий ролик 10, прижимается резиновым прижимным роликом 3, а далее подается во вторую направляющую втулку 5 и, наконец, на лезвие неподвижного ножа 9. При каждом обороте вращающегося ножа хлорвиниловая трубка отрезается. Регулировку длины отрезаемых трубок производят, подбирая сменный стальной ролик с острой пересекающейся накаткой.

Заделку нитролаком выполняют на участке провода длиной 8— 10 мм (рис. 15).

При закреплении концов оплетки проводов БПВЛ , МГВЛ и МГВСЛ нитролаком или оклетневкой оплетку предварительно сдвигают на 3—5 мм от места среза полихлорвиниловой изоляции, а избыток ее разгоняют вдоль провода.

При удалении изоляции с проводов БПВЛ и МГВЛ электрообжигом концы оплетки спекаются с внутренней изоляцией, поэтому закреплять их не нужно.

Текстильную изоляцию провода ПВЛ снимают на участке длиной 8—10 мм от места среза резиновой изоляции.

Рис. 17. Разделка конца провода БПВЛЭ ( БПШЭ , МГВЛЭ , МЦСЛЭ ): 1—жила, 2 — плаетикатовая изоляция, 3 — текстильная оплетка

Концы экранирующей оплетки срезают монтажными ножницами на 20 мм, для этого сдвигают край оплетки, разрезают оплетку вдоль на 20 мм и аккуратно обрезают вокруг, чтобы срез был ровным и без торчащих жилок.

Заделку концов экранирующей оплетки выполняют несколькими способами:
— протаскиванием конца провода через отверстие, сделанное в оплетке и подключением свободного конца оплетки к корпусному лепестку;
— подпайкой к оплетке дополнительного провода; намоткой на оплетку голого луженого провода и последующей пропайкой этого места;
— закреплением экранирующей и текстильной оплеток нитками с последующим покрытием нитроклеем и припайкой к середине экранирующей оплетки провода МГВ (этот способ применяется для коротких проводов).

В первом случае поступают следующим образом: конец оплетки расширяют, сдвигая вправо, и на расстоянии 20 мм от конца провода делают в оплетке отверстие диаметром 3—4 мм; через это отверстие провод продевают и извлекают из оплетки, а свободный конец оплетки вытягивают и в месте выхода провода плотно прижимают к изоляции. Конец экранирующей оплетки используют для подключения к корпусному лепестку. В том случае, когда длина оплетки недостаточна, к концу экранирующей оплетки подпаивают отрезок голого провода ММ диаметром 0,5—0,8 мм, конец которого длиной примерно 4— 6 мм вводят внутрь оплетки с ее торца, обжимают и припаивают припоем ПОС -40. На рис. 188 показан образец такой заделки.

Рис. 18. Заделка заземляющего конца экранирующей оплетки: 1 — провод ММ. 2 — экранирующая оплетка, 3— нитроклей

Рис. 19. Подпайка дополнительного провода к экранирующей оплетке: 1 — жила, 2 —пластикатовая изоляция, 3— нитролак, 4 — провод МГВ , 5 — полихлорвини-ловяя трубка (если необходимо изолировать экранирующую оплетку), 6 — экранирующая оплетка, 7 — хлопчатобумажная нитка № 20, 8 — текстильная оплетка

Способ подпайки дополнительного провода к экранирующей оплетке показан на рис. 19. На оплетку надевают полихлорвиниловую трубку и делают на ней клинообразный вырез. В этом месте к оплетке подпаивают припоем ПОСВ -33 распушенный конец провода МГВ длиной 40— 50 мм, сечением 0,35 мм2. После этого место пайки и конец экранирующей оплетки со сдвинутым концом текстильной оплетки закрепляют ниткой № 20 и покрывают нит-роклеем.

Способ намотки дополнительного провода на экранирующую оплетку показан на рис. 20. На конец оплетки плотно наматывают 2—3 витка голого луженого провода ММ диаметром 0,5 мм. Один конец этого провода прижимают монтажными плоскогубцами к оплетке, а другой (длиною 40—50 мм) оставляют свободным. Витки провода припаивают к оплетке припоем ПОСВ -33 методом окунания. На свободный конец голого провода надевают линоксиновую трубку, а место пайки плотно закрывают отрезком изолирующей трубки длиной 15—20 мм.

Концы экранирующей и текстильной оплеток закрепляют нитками и нитроклеем. Распушенный конец провода МГВ припаивают к середине экранирующей оплетки припоем ПОСВ -33. На экранированный провод надевают хлорвиниловую трубку, а свободный конец подпаянного провода пропускают через предварительно сделанную в середине трубки прорезь, а затем вытаскивают наружу.

Обычно монтажные провода, прокладываемые в одном направлении, увязывают в общий жгут хлопчатобумажными или льняными нитками. Жгутовый монтаж отличается повышенной механической прочностью, уменьшает разброс собственной емкости схемы и снижает трудоемкость монтажных операций.

Рис. 21. Заделка конца экранирующей оплетки вместе с текстильной оплеткой 1 — нитроклей, 2 — текстильная оплетка, 3 — хлопчатобумажная нитка № 20, 4— экранирующая оплегка

Рис. 22. Пайка дополнительного провода к экранирующей оплетке: 1—провод МГВ сечением 0,35 мм2, 2 —экранирующая оплетка, 3— полихлорвиниловая трубка

Образец жгута делают на стадии проектирования прибора. Рекомендуется следующий порядок отработки жгута. На полностью собранном и приготовленном для монтажа шасси согласно монтаж-238 ной схеме и таблице монтажных соединений раскладывают провода. Концы проводов закрепляют на контактных лепестках и маркируют. Раскладку проводов ведут таким образом, чтобы готовый жгут не лежал на крепежных деталях (гайках, винтах, скобах и т. п.) и по возможности не затруднял доступ к ним; кроме того, изоляция проводов жгута не должна касаться контактных лепестков близко расположенных деталей.

Рис. 20. Намотка дополнительного провода на экранирующую оплетку: 1—жила, 2— изолятор, 3 — полихлорвиниле вая трубка или бирка, 4 —провод МГВ сече нием 0,35 мм2 или провод MM &0,5 мм 5 — полихлорвиниловая трубка (если необхо димо изолировать экранирующую оплетку) 6 — экранирующая оплетка

Изоляцию проводов в местах прохода жгута через отверстия в шасси и экранах предохраняют полихлорвиниловыми трубками, прокладками, а также специальными резиновыми втулками (пистонами) и изоляторами.

Вначале укладывают короткие провода и в последнюю очередь наиболее длинные с таким расчетом, чтобы последние образовали лицевую сторону жгута. В середину жгута укладывают экранированные провода, не заключенные в полихлорвиниловые трубки. Если по ТУ в жгуте предусмотрены запасные провода, их укладывают сверху на наибольшую длину жгута.

Обязательно предусматривается запас провода по длине на закрепление (20—25 мм на оба конца) и такой же запас на повторное закрепление концов проводов в случае обрывов. Таким образом, кроме расстояния между точками подключения провода, по направлению его укладки дается еще 40—50 мм. До закрепления второго конца измеряют длину провода, а результаты заносят в таблицу монтажных соединений.

После раскладки жгута провода увязывают крепкой ниткой при помощи изогнутой иглы; петли следует вязать с натяжением через равные интервалы (не более 20 мм), а также в местах ответвления проводов (рис. 23). Закрепляют начало и конец нитки, как показано на рис. 24.

Когда вязка жгута окончена, его вынимают из прибора и правят на ровной поверхности; ветви жгута, расположенные в разных плоскостях, отгибают на 90° в плоскость основной части жгута.

Затем жгут кладут на лист чертежной бумаги лицевой стороной вниз н срисовывают в натуральную величину.

Эксиз жгута применяют для изготовления опытного шаблона, который представляет собой лист фанеры с вычерченным на нем жгутом и вбитыми в нужных местах шпильками (рис. 26). По шаблону вяжут опытный жгут, причем раскладку проводов на шаблоне начинают с запасных и длинных рабочих проводов и заканчивают короткими, т. е. применяют обратный порядок раскладки проводов и обратное изображение жгута. Это делают, чтобы придать жгуту более аккуратный вид: узлы, сделанные на жгуте, не будут заметны после его укладки в прибор.

Опытный жгут проверяют, укладывая его на шасси прибора, выявляют и исправляют допущенные неточности. Исправления вносят в эскиз жгута и таблицу монтажных соединений. Рабочий шаблон изготовляют по откорректированному эскизу жгута.

В серийном производстве жгуты изготовляют следующим образом: монтажные провода, прошедшие зачистку, лужение и заделку концов, укладывают на шаблон согласно таблице соединений, содержащей сведения о марке, сечениях, порядковых номерах и расцветке проводов. Укладку провода начинают с закрепления его на начальной шпильке.

Затем провод прокладывают по схеме жгута, изгибая его на угловых шпильках, и заканчивают закреплением на конечной шпильке. Начальная и конечная шпильки имеют один и тот же номер. Когда все провода уложены, их обвязывают льняными нитками. Связанный жгут снимают с шаблона и пробником проверяют правильность укладки проводов. Образцы жгутов показаны на рис. 27.

В тех случаях, когда к механической прочности и влагостойкости жгутов предъявляют повышенные требования, их обвязывают ки-перной лентой и пропитывают лаком.

Более удобны в работе электрифицированные шаблоны, получившие широкое распространение на радиозаводах; они значительно снижают трудоемкость процесса изготовления жгута и сокращают возможный брак.

В электрифицированном шаблоне концевые шпильки заменены зажимами-кнопками, в которые вмонтированы зеленые сигнальные лампочки. Иногда лампочки располсжены рядом с зажимами около цифровых обозначений концов монтажных проводов. На шаблоне помещается таблица соединений. Рядом с обозначением каждого соединения установлены контрольные лампочки красного цвета. Установка питается напряжением, соответствующим напряжению сигнальных лампочек.

Укладка монтажных проводов на электрифицированном шаблоне производится следующим образом. При включении шаблона в сеть загораются две зеленые лампочки тех зажимов, между которыми нужно уложить первый провод. Для закрепления конца провода нажимают на кнопку зажима, открывая в нем паз, в который заводят провод, сигнальная зеленая лампочка при этом гаснет. После прокладки провода по контуру жгута закрепляют второй конец; зеленая лампочка второй кнопки гаснет, но при этом зажигается красная контрольная лампочка на таблице соединений, сигнализирующая о том, что провод проложен правильно. Одновременно с этим зажигаются две зеленые лампочки тех кнопок-зажимов, между которыми нужно проложить следующий монтажный провод, и т. д. Если жгут уложен правильно, будут гореть только контрольные красные лапочки таблицы соединений.

На некоторых радиозаводах разработаны автоматы для раскладки жгутов.

Концы проводов в жгутах и междублочных кабелях маркируют, используя изоляцию проводов различного цвета, метки из разноцветных нитроэмалей, наконечники из цветных или нумерованных полихлорвиниловых трубок, съемные бирки, клеевую полихлорвиниловую ленту, на которую нанесены цифры (бандаж из маркировочной липкой ленты накладывают на провода и жилы кабеля в 1,5—3 оборота).