Заменить блок питания в компьютере
Если ваш компьютер не реагирует на кнопку включения, есть большая доля вероятности, что вышел из строя блок питания. Блок питания может поломаться из-за перебоев в электросети, или из-за перегрева и перегрузки. Перегрев в свою очередь может быть из-за перегрузки, либо же из-за пыли, которая собирается внутри блока.
Компьютерный блок питания – необходимый компонент персонального компьютера, благодаря которому могут работать остальные комплектующие системного блока. Блок питания служит источником энергии для таких компонентов как: материнская плата, жесткие диски, приводы дисков, некоторые типы видеокарт и системы охлаждения.
В любом случае, поломался ваш блок питания или вам необходимо его просто заменить, дальше мы рассмотрим подробную инструкцию с картинками, как заменить блок питания на компьютере. Также инструкция будет полезна, тем, кто хочет смазать охлаждение блока питания из-за сильного шума подшипника.
Основываясь на статистике, не все пользователи компьютера, знают, как выглядит компьютерный блок питания. На фото показан обычный блок питания, который чаще всего устанавливается в системном блоке. Но размеры и вид блока питания могут отличатся друг от друга, в зависимости от устройства вашего ПК и размеров системного блока.
Фото блока питания.
Где находится блок питания и как его снять? Блок питания, не самый большой компонент компьютера, но и достаточно массивен, для того, чтобы его можно было легко обнаружить. Посмотрите на системный блок со стороны, где подключены все внешние провода, там, где подключено питание 220 вольт является задней частью самого блока питания. Крепится блок питания стандартными болтами под крестовую отвертку:
Задняя часть системного блока.
Снимите боковую крышку системного блока. Посмотрите на фото, так выглядит блок питания изнутри:
Блок питания в системном блок.
После того, как сняли крышку, и обнаружили блок питания, стало видно, что от блока к различным комплектующим отходят провода с разными разъемами.
Далее по порядку, что нужно сделать для замены блока питания:
- Обязательно, при разборке или сборке системного блока, отключите питание 220 вольт;
- Отсоедините все провода (мышка, клавиатура, колонки, в общем все провода которые подключены на задней стенке компьютера);
- Открываем боковую крышку. Перед тем как снять блок питания, можете нарисовать схему подключения каждого провода, чтобы избежать неприятностей с подключением. Хотя, стоит написать, что неправильно вставить какой либо разъем у пользователя не выйдет, так как каждый из них, предназначен для разных устройств, и имеет собственную форму.
- Отсоединяем провода, от материнской платы, жестких дисков, приводов дисков, от всего в общем.
- Теперь можно откручивать крепежные болты на задней стороне системно блока. При этом придерживайте блок свободной рукой, чтобы он не рухнул когда все болты будут откручены.
- Теперь можно вставить отремонтированный или новый блок на место старого. Прикручиваем его.
- Если схему рисовали, подключаем согласно ей. Не рисовали, не страшно, как уже писалось, ошибиться и вставить не правильно, не выйдет. Просто подключите все устройства в вашем компьютере, к которым подойдут разъемы с блока питания.
Все современные материнские платы, подключаются двумя кабелями от блока питания, смотрите рисунок:
Подключения питания на материнской плате.
Расположение данных разъемов у каждой платы может отличаться друг от друга!
Еще обратите внимание на подключение жестких дисков.
Новые диски с интерфейсом SATA подключаются, как показано на картинке:
Подключение SATA дисков
Винчестеры старого образца подключаются вот так:
Подключение ATA дисков
После того, как все подключено, еще раз проверьте, что все комплектующие запитаны от блока питания и можете закрывать крышку. Подключите устройства ввода (мышку, клавиатуру), акустику (колонки и пр.), периферийные устройства, если имеются (сканер, принтер и пр.) и прочие устройства. Подключите питания и нажмите кнопку запуска.
Если у вас возникнут затруднения в процессе замены блока питания, или же появятся вопросы, обращайтесь за помощью в комментариях.
Ремонт компьютерного блока питания своими руками
Низкая надежность р оссийских электросетей является причиной выхода из строя бытовой аппаратуры. В системных блоках стационарных компьютеров, после завершения работы операционной системы, несмотря на кажущееся бездействие, блок питания остается постоянно подключенным к сети. В таком состоянии он подвергается опасности воздействия скачков напряжения.
Использование сетевых фильтров ситуацию исправляют лишь тем, что на них имеется кнопка отключения, что является более действенной защитой, нежели указанные защитно-фильтрационные функции.
Большинство системных блоков питания собраны из обычных, так называемых нонеймовских (no name — без именных) производителей. В таком случае ремонт блока питания не оправдывает средств.
Но если у вас установлен качественный блок питания именитых производителей и мощностью, превышающей 400 ватт, то разумнее покупки нового может быть попытка самостоятельного ремонта вышедшего из строя блока питания.
В первую очередь необходимо помнить, что в блоке питания используется опасное для жизни напряжение 220 вольт. Схема блока питания содержит такие элементы, как конденсаторы большой емкости, которые способны хранить напряжение на протяжении долгого времени. Если вы никогда не держали в руках паяльник, то вам разумнее будет попросить кого-нибудь из товарищей, или подумать над покупкой нового.
И так, приступаем к ремонту компьютерного блока питания. Так таковой принципиальной схемы в Интернете вы вряд ли найдете. Имеется несколько типичных схем блоков питания, так что придется ориентироваться по ходу действия.
Снимаем крышку блока питания. На плате будут расположены большие радиаторы, необходимые для отвода тепла от силовых элементов. Большинство неисправностей заключается в выходе из строя именно этих силовых элементов, находящихся в первичной цепи.
Для надежности следует выпаять эти элементы (часто приходится выпаивать посредством оплетки — берется оплетка, например экранирующая оплетка от высокочастотного кабеля, прислоняется к ножке, которую необходимо отпаять, прислоняется мощный паяльник, предварительно окунутый на секунду в канифоль. Припой из платы будет облуживать мелкие волоски оплетки и постепенно полностью уйдет с платы.
Прилагая терпение и аккуратность, данный метод позволяет освободить группу элементов, находящихся, например, на одном радиаторе). Проверка транзисторов заключается в прозвонке (проверке на проводимость) переходов. Обычно, не зная цоколевки элемента, начинают прозванивать все ноги между собой. В рабочем транзисторе простого типа, одна нога должна звониться с остальными двумя, при этом, в обратной полярности не должно быть проводимости. Так же и между двумя остальными — там так же не должно быть прозвонки. Подробнее об этом смотрите здесь: Как проверить транзистор.
Для уверенности в целостности элементов рекомендуется найти их данные (datasheet) в Интернете. Для этого в любом поисковике набираем слово datasheet и название транзистора. В приведенных данных будет указан тип транзистора, его состав (простой или составной) и местоположение «базы», «коллектора» и «эмиттера».
Повторяем, что в рабочем транзисторе должны звониться в одном направлении база с коллектором и база с эмиттером, причем они не должны звониться в обратной полярности (поменять щупы местами) и не должно быть прозвона между коллектором и эмиттером в обоих направлениях.
Элементы, попавшие под подозрение рекомендуется заменить новыми. Большинство элементов можно найти в радиомагазинах. В случае, если там не будет таких элементов, то продавцы смогут подобрать вам подходящие по характеристикам аналоги.
Дополнительно стоит проверить близлежащие диоды, обозначенные в виде треугольников, с поперечной чертой у вершины. Они прозваниваются только в одном направлении.
После замены дефектованных элементов, тщательно проверяем места пайки на наличие «соплей» (перемычек с соседними элементами, созданных при пайке). Пробный запуск блока питания можно произвести путем подключения нагрузки на 12 вольт (например, автомобильной лампочки, или старого жесткого диска и т.д.). Затем перемыкаем вывод «Power-on» (обычно зеленого цвета, четвертый от края самого большого разъема) с массой (рядом находящийся пятый вывод черного цвета).
В случае замены всех неисправных элементов вентилятор блока питания должен начать крутиться. Для уверенности стоит замерить мультиметром напряжения на основных разъемах. Целая величина основных напряжений 5 и 12 вольт могут с уверенностью сказать, что блок питания отремонтирован.
В случае неуспешного запуска и большого желания отремонтировать можно попытаться задать вопрос на специализированных редиотехнических форумах. Обычно завсегдатаи таких форумов помогают дельным советом на что обратить внимание.
Желаем вам стабильного напряжения и долгих лет жизни вашему блоку питания.
Внешний осмотр и ремонт
Сразу при внешнем осмотре выявляются «вспухшие» электролитические конденсаторы. Судя по их внешнему виду и остаткам канифоли их ставили на место вышедших из строя «родных» конденсаторов.
Замена неисправных электролитов на новые.
Почему нужно менять именно на новые, а не с доноров? Электролитические конденсаторы имеют ряд параметров, которые со временем эксплуатации теряют свои первоначальные значения. Например, емкость, ток утечки и активное сопротивление. Старые детали — не новые.
Почему конденсаторы высыхают
Что же может быть изначальной причиной выхода из строя электролитов? Их много. Начиная с банальных внешних условий (что-то ставили на корпус, перегрев) заканчивая внутренними неисправностями (высокая частота пульсаций, недостаточная емкость, ESR).
Также причиной выхода из строя может быть выработка ресурса работоспособности компонента. Химические источники эл тока не рассчитаны на долгий срок эксплуатации, особенно если это касается бытовой техники.
Замена предохранителя в блоке питания.
Как я обещал, рассказываю как заменить предохранитель в блоке питания. Если при включении или во время работы компьютера вы услышали громкий треск и компьютер перестал работать, то скорее всего сгорел предохранитель в блоке питания. Предохранитель сгорает в следствии скачка напряжения, поэтому даже если компьютер на гарантии, с вас могут взять денег за ремонт. Так что, если есть желание, выполняем ремонт блока питания сами.
Нам понадобятся крестовая отвертка, паяльник, припой, канифоль, наждачная бумага и желательно пинцет или что-нибудь такого плана. Для начала отключаем питание системного блока, снимаем боковую крышку, отключаем и снимаем блок питания, он крепится четырьмя болтами к задней стенке корпуса. Далее выкручиваем болты крепящие крышку блока питания и снимаем её.
Сразу же ищем предохранитель. Сгоревший предохранитель должен выглядеть почерневшим. Далее выкручиваем четыре шурупа крепящие саму плату. Переворачиваем плату и при помощи паяльника аккуратно выпаиваем сгоревший предохранитель.
На плате под предохранителем указаны его параметры, так что переписываем все на бумагу, идем на радио рынок и покупаем такой же, или с небольшими отклонениями в параметрах, предохранитель.
Дальше придется немного повозится. Как видите к предохранителю припаяны ножки. При помощи пинцета и паяльника аккуратно отпаиваем эти ножки-контакты от старого предохранителя. Теперь, при помощи наждачной бумаги или ножа, тщательно зачищаем контакты на новом предохранителе, те места куда мы будем припаивать ножки. Если этого не сделать то пайка станет практически невозможной. Опять же с помощью пинцета припаиваем ножки к предохранителю и впаиваем предохранитель на место. В обратном порядке собираем блок питания и устанавливаем его обратно в системный блок. Подключаем питание и включаем компьютер. Если компьютер запустился то я вас поздравляю, вы все сделали правильно.
Работа импульсного блока питания
Первичная цепь импульсного блока питания
Первичная цепь схемы блока питания расположена до импульсного ферритового трансформатора.
На входе блока расположен предохранитель.
Затем стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, используется для подавления синфазных помех. Вслед за фильтром располагается выпрямитель на основе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от коротких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор. Сопротивление варистора резко падает при повышенном напряжении. Поэтому весь избыточный ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.
Защитный диод D0 нужен для того, чтобы предохранить схему блока питания, если выйдет из строя диодный мост. Диод не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Потому, что откроется и сгорит предохранитель.
За диодом стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания резких скачков потребления тока в момент включения. А также для первоначальной зарядки конденсатора C1.
Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор преобразует постоянное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.
И еще — для питания ШИМ-регулятора используется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.
Работа вторичной цепи импульсного блока питания
Во выходной цепи после трансформатора стоит либо диодный мост, либо 1 диод и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.
Для стабилизации выходного напряжения используется оптическая обратная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных элементов обратной связи используется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превышает напряжение стабилизатора TL431 включается фотодиод. Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 снижает скважность импульсов или вообще останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.
Порядок замены блока питания
Для начала нужно отсоединить от системного блока все шнуры что имеются, затем открыть боковую крышку и отсоединить все кабеля старого блока питания от комплектующих (материнской платы, винчестера и др.), предварительно записав – какой куда подсоединяется или сфотографировав. В основном в электронных приборах сейчас штекеры и соединения сделаны так, что если он подходит к одному разъему, то ни к каким другим он не подойдет (если только не забивать молотком). Далее, держим одной рукой блок питания, другой рукой откручиваем крепежные болты с помощью крестовой отвертки и извлекаем его из корпуса системного блока. Затем вам потребуется сходить в магазин специализированный под продажу компьютерных комплектующих, предварительно взяв с собой блок питания. Покажите специалисту блок питания, и пускай он вам найдет точно такой же (не только по физическому виду, но и по маркировке и техническим данным), либо найдет альтернативу с большей мощностью. Прикупив новенький блок питания, вставляем его на место старого и прикручиваем четырьмя болтами, затем присоединяем все кабеля, каждый на свое место. Закрываем боковую защитную крышку системника и можно подсоединять все внешние устройства к компьютеру. Включаем и проверяем компьютер.
Вот мы и разобрали – как производится замена блока питания. Данная статья направлена на помощь тем, кто этого не знал. Теперь Вы с легкостью сможете реанимировать свой компьютер, если блок питания пришел в негодность.
