Ремонт блока питания асика
Блок питания для ASIC – сложное электронное устройство, обеспечивающее потребителей (хешплаты и контрольная плата) стабильной электрической энергией с заданными параметрами. От выдаваемого ИБП качественного напряжения, зависит работоспособность подключенных устройств. Понимать принцип работы, научиться качественно ремонтировать БП майнеров и других электронных устройств можно пройдя обучение ремонту ИБП.
Потребляемый ток в процессе работы электронного устройства может значительно колебаться. Это сказывается отрицательно на работе его различных узлов. Поэтому ИБП необходимо выбирать на пиковую потребляемую мощность. Наибольшую мощность потребляемую майнером можно рассчитать по формуле: P = U * I
U – выходное напряжение составляет 12 Вольт
I – max ток потребителя (подключаемой нагрузки), измеряется в Амперах. При выборе БП для асиков, необходимо изучить заводскую документацию на майнер
P – мощность источника измеряется в Ваттах.
Существует два основных типа PSU:
- с высоким выходным напряжением и малыми токами 1-10 Ампер,
- с небольшими выходными напряжениями и высокими выходными токами (сварочный инвертор, асик майнеры).
Мощные узлы электроники зависят от качества поступающего напряжения. А это как правило качественная работа слаботочных узлов ИБП.
Для подключения асиков используется большое разнообразие источников питания которые выдают необходимую мощность в нагрузку, для стабильной работы хешплат. Самые распространенные источники питания для майнеров являются: APW3, APW7, APW8, APW9, APW12, Муравей, Avalon.
DVD плеер и электролиты
Классическая неисправность блока питания.
Из симптомов — не включается блок питания
Напряжение дежурного источника
Напряжение дежурного источника 5VSB (обычно это провод фиолетового цвета) присутствует на выводе разъема блока питания.
Оно должно находиться в пределах 5% поля допуска, т.е. от 4,75 до 5,25 В.
Если оно находится в этих пределах, необходимо присоединить нагрузку к блоку питания и произвести запуск путем замыкания выводов PS ON и общего, обычно черного по цвету.
Блоки питания — платы электроники
Здесь я буду собирать электронику от неведомых компьютерных блоков питания, которые мне достались либо без корпусов, либо на корпусах отсутствовали этикетки. Это не обязательно «Нонейм», всякое бывает.
Плата электроники от блоков питания ESSUN ESP-250 и ESSUN ESP-235. Сам корпус у меня давно сгинул, осталась плата электроники, которую я сейчас и опишу.
+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!
+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!
+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!
+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!
Плата односторонний стеклотекстолит, светлая, на ней маркировка: ESSUN P6 SERIES, логотип, который мною не был идентифицирован.
На входе разъем, затем идет полный входной фильтр: пленочные конденсаторы, резистор, дроссели, на одном дросселе маркировка ESP-250LF HM 9733. Затем два синеньких высоковольтных конденсатора с маркировкой SEM AA 472M, терморезистор SCK 054, стеклянный предохранитель 250WP6 F6A/250V.
Затем идет диодный мост MD KBL406
Кондеры на входе 330 мкФ на 200 В производства E.V.A.TOP -40 +85°C, они зашунтированы двумя варисторами и двумя резисторами.
Первый радиатор — два транзистора SEC E13009
Трансформаторы: ESP-250T HM 9721, ESP-250T2 HM 9734 и ESP-250T3 HM 9730. Рядом транзистор C3866 (полное наименование 2SC3866 — Vceo-900v, Ic — 3A, Pd — 40w), без дополнительного охлаждения. Транзистор дежурного питания в цепи запуска.
На втором радиаторе, он чуть длиннее первого, три диода Шоттке: PHOTRON PSR16C40CT, CTB34, MOSPEC F12C20C.
Блок питания основан на ШИМ-контроллере DBL 494 это полный аналог TL494 производства Daewoo. Микросхема M51957A — компаратор, Voltage Detecting.
Два стабилизатора L7905CV на одном радиаторе — они обеспечивают -5V и -12V, выходной ток до 1.5A. Радиатор, кстати, из латуни с каким-то покрытием. На выходе один большой дроссель групповой стабилизации, плюс еще пять дросселей. Выходные конденсаторы: C15, C16, C18 — 2200 мкФ на 10V идут на Общий, или Земля. На +12 вольт два 1000 мкФ на 16 В. Один 1000 мкФ 10 В на +3,3V.
+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!
На плате имеются еще и такие элементы: транзисторы Q7, Q10, Q11, Q12, Q13, Q15 — C945, Q1, Q14 — A733, Q2 — 431. Диоды D6, D9, D10 — FR302. D15, D19, D23, D24, D26 — FR103, D4, D7 — FR157
+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!
На обратной стороне маркировок нет, дорожки. Пайка аккуратная и качественная.
Неизвестный логотип производителя блока питания.
Плата собрана хорошо, серьезно, нет пустующих мест, в общем, как серьезный качественный блок питания, на уровне именитых (тех лет). Так как у меня ни корпуса, ни этикетки не сохранилось, пришлось искать в интернете. Надо сказать, что данных об этих БП крайне мало, а об производителе — ESSUN Electronics вообще никакой информации. Найденные фото я выкладываю — они позаимствованы в интернете. Как видно, этикетка претерпевала изменения, но выходные значения оставались прежними.
+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!
* Здесь есть схема блоков питания ESSUN ESP-250 и ESSUN ESP-235 (набросанная от руки) — уже нет.
Сайт Виктора Королева
Очень часто ко мне обращаются мои клиенты с проблемой, что не работает блок питания на каком-либо устройстве. Блоки питания я делю на две категории: «простые» и «сложные». К «простым» я отношу антенные, блоки питания от каких-либо игровых приставок, от переносных телевизоров и другие подобные, которые непосредственно включаются в розетку. Одним словом – выносные, т.е. отдельно от основного устройства. «Сложные» в моей схеме распределения – это блоки питания, которые стоят в самом устройстве. Ну, «сложные» мы, пока оставим в покое, а вот о «простых» поговорим.
Существует не очень много причин выхода из строя выносных блоков питания. Перечислю их все:
Обрыв в обмотках трансформатора (первичная и вторичная);
Короткое замыкание в обмотках трансформатора;
Выход из строя выпрямителя напряжения (диодный мост, конденсатор, стабилизатор и связанные с ним радиоэлементы).
Если, при поломки блока, на его выходе напряжения отсутствуют совсем, то, скорее всего, причина в трансформаторе. Если же на выходе присутствует заниженное напряжение, то дело в выпрямители. Проверить трансформатор можно измерив сопротивление на его обмотках. На первичной обмотке сопротивление должно быть более 1 кОма, на вторичной или вторичных – менее 1 кОма. В некоторых блоках питания, на первичной обмотке, под обёрткой, которой оборачивается сама обмотка, ставится предохранитель. Чтобы до него добраться, нужно разорвать обёртку на этой обмотке. Чаще всего, такой механизм защиты присутствует в трансформаторах китайского производства. Так что если первичная обмотка не прозванивается, то проверьте, может быть на ней установлен предохранитель.
С трансформатором разобрались. Теперь перейдём к проверке выпрямителя напряжения и его компонентам. Самая распространённая поломка в блоках питания – это выход из строя одного или нескольких элементов, из которых, собственно, и состоит выпрямитель напряжения. Вот эти причины мы с вами и будем обсуждать в данной статье. Будем производить ремонт блока питания своими руками.
Рассмотрим это на примере антенного блока питания с выходным напряжением 12 В.
На данном блоке питания заниженное выходное напряжение: вместо положенных 12 Вольт, он выдаёт 10 Вольт. Итак приступим к устранению данной проблемы. Для начала, естественно, нужно разобрать сам блок. После того, как мы убедимся, что трансформатор в данном устройстве цел, переходим к проверке элементов выпрямителя.
В первую очередь проверяем диодный мост – это четыре диода, к которым идут контакты от вторичной обмотке трансформатора. Как проверять диоды я рассказал в видео, которое вы найдёте в конце этой статьи. В нашем блоке диодный мост цел. Теперь смотрим на конденсатор: бывает, что конденсаторы «вздуваются». У нас конденсатор не «вздутый». Если диодный мост и конденсаторы целы, осматриваем плату выпрямителя на предмет почернения или обгорания элементов, стоящих на плате.
Если визуально всё в порядке, то смело выпаиваем стабилизатор напряжения. В данном выпрямители стоит стабилизатор напряжения 12 Вольт – 78L12. Почти всегда именно этот элемент выходит из строя. Перед извлечением этой детали из платы, запомните как была эта деталь установлена на плате, чтобы при замене не перепутать полярность. Вместе со стабилизатором рекомендую заменить также конденсатор, это для надёжности, так как чаще всего он тоже выходит из строя.
После замены этих деталей, проверьте – не отпаялись ли в процессе ремонта от контактов проводки, идущие от трансформатора.
Если всё хорошо, собираем наш блок питания. Замеры, произведённые после нашего ремонта данного блока питания, показали на выходе напряжение 12 Вольт, что, в общем-то, нам и требовалось. Всё!
Я надеюсь, принцип вы поняли, а остальное дело техники. Что-то если не получилось с первого раза, попробуйте повторить эту процедуру ещё раз, возможно вы что-то пропустили.
Если есть что сказать или спросить, пишите комментарии. Отвечу всем.
В рубрике «Чиним сами, делаем сами…» вы найдёте ещё больше информации на подобную тематику.
Также предлагаю вам посмотреть видео, в котором показано то, о чём мы с вами говорили в этой статье. На моём канале в YouTube вы можете посмотреть ещё больше подобного видео.
Терпения вам и успехов!
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Блоки питания ноутбуков
Зарядное устройство от ноутбука устроено намного проще, в сравнении с компьютерным. Вот принципиальная схема, которая во всех БП одинаковая (читается слева направо):
- Сначала поступает сетевое напряжение.
- Входит в трансформатор, который понижает его до 12 вольт (иногда до 18). На схеме изображен понижающий Tr на 28 микрогенри.
- После идет блок конденсаторов. Они выпрямляют напряжение, глушит импульсы и помехи.
- Далее идет диодный мост, преобразующий переменное напряжение и постоянное.
- Перед выходом установлен фильтр, гасящий последние помехи и искажения.
