Как запустить ATX блок питания без компьютера.
Современные компьютерные ATX блоки питания – это довольно сложные устройства, предназначенные для преобразования сетевого напряжения до требуемых значений. Кроме непосредственного уменьшения подаваемого напряжения он обеспечивает некоторые функции по стабилизации выходного напряжения от помех, приходящих на вход блока. Основным предназначением такого БП является снабжение электрической энергией компонентов компьютера, но бывают случаи, когда необходимо «запитать» от него что-то отличное от компьютера. В этом случае нам надо как-то запустить ATX блок питания без применения материнской платы.
Распиновка 20-пинового ATX блока питания представляет собой следующую картину:
Внимание! Перед тем, как мы расскажем об очень простом методе запуска ATX БП без компьютера, предупреждаем: настоятельно не рекомендуется включать («запускать») его без какой-либо нагрузки. Вполне хватит подключения к molex-разъёму привода для чтения оптических дисков, жесткого диска,… В противном случае цепь преобразования напряжения может выйти из строя и понадобится ремонт блока питания ATX, или его полная замена ввиду экономической нерациональности ремонта.
Как запустить блок питания без компьютера.
Всё очень просто: для этого необходимо замкнуть контакт 16 (Power On, обычно — зеленого цвета) и любой из чёрных (земля). Например, удобно взять обычную металлическую канцелярскую скрепку и соединить контакты 15–16. После запуска БП скрепку не убирать. Представленная выше распиновка ATX-блока питания для компьютера поможет Вам найти и «снять» нужные напряжения для Ваших нужд. Будьте внимательны и не перегружайте источник питания: на современных экземплярах обычно приводятся максимально допустимые токи для каждого из напряжений. При перегрузке блока он может выйти из строя и опять же потребовать ремонта, зачастую — недешёвого. Производители БП, конечно, встраивают в свою продукцию защиту от перегрузок, но надеяться на неё всё же не стоит. Ниже на фото представлены фото-примеры реализации запуска ATX блока питания без компьютера (кнопкой с фиксацией и обычным отрезком провода).
Оставьте комментарий Некоторые комментарии (на усмотрение администрации сайта) будут оплачены по ставке $1.0/1000 символов (без пробелов). Нет доступа. Возможно, Вы не авторизованы или находитесь в режиме «Только чтение».
Распиновка блока питания компьютера
Бывают ситуации, когда необходимо подключить какое-либо устройство к блоку питания компьютера. Чтобы не допустить случайного возникновения короткого замыкания или подачи неправильного напряжения на устройство, способных вывести из строя как сам блок питания, так и все устройства, подключенные к нему, будет полезно знать где и какие напряжения находятся на разъемах.
Любой компьютерный блок питания имеет как минимум четыре коннектора типа «молекс», к которому подключаются жесткий диск, привод компакт-дисков, дополнительные куллеры; один разъем для подключения накопителя на гибких магнитных дисках и двадцатиконтактный разъем, предназначенный для подачи питания на материнскую плату.
Современные блоки питания обладают большой мощностью, позволяя подключать большее количество необходимых устройств. Например, нынешнее поколение видеокарт уже не может получать питание непосредственно с материнской платы – им его банально не хватит, поэтому для этих целей могут использоваться специальные разъемы в четырех или шестиконтактном исполнении, которых может требоваться от 1 до 4 штук (в случае питания более двух видеокарт может понадобится и более 4 штук подобного рода разъемов). Естественно, что блок питания должен быть оснащен необходимыми разъемами сразу, ибо впоследствии их добавить просто невозможно.
Для наглядности, все напряжения на разъемах блока питания представлены в следующей таблице:
Блок питания компьютера в подавляющем большинстве случаев выдает только три напряжения: 3,3; 5 и 12 вольт. Другие напряжения, которые могут понадобится для питания всевозможных компонентов, например, на материнской плате, получают преобразованием этих трех базовых величин напряжений.
Разъем для подключения питания SATA жесткого диска или CD/DWD дисководов
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
h2 7,0,0,0,0 —> p, blockquote 9,0,0,0,1 —>
Надеюсь вышеизложенный материал был для вас полезен. Советую добавить в закладки или утащить к себе на страничку в соцсеть. Возможно, к этому вопросу нужно будет еще разок вернуться.
Блок питания для компьютера распиновка напряжение
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Блока питания стандарта ATX
АТХ блок питания в компьютере сейчас можно встретить наиболее часто. Так как они доминанты на рынке, скорее всего в вашем системном блоке стоит именно такой.
Вот так выглядит структурная схема компьютерных блоков питания типа АТХ.
- Сетевого фильтра. В него поступает электричество из розетки.
- Двухпозиционный выключатель. Это — кнопка, находящаяся сзади, она отвечает за запуск блока. Присутствует не всегда.
- Выпрямитель. Это — диодный мост, который преобразует переменное напряжение в постоянное.
- Высоковольтный фильтр. Набор силовых конденсаторов, гасящих остаточные импульсы.
- Ключ. Размыкает и замыкает цепь.
- Трансформатор. Он понижает напряжение до необходимых 12 и 5 вольт. Вот так выглядит распиновка штекера АТХ блока питания от компьютера.
Отдельно стоит знать о распиновке. Цветами обозначаются электрические линии (3,3, 5 и 12 вольт). Если необходимо запустить блок питания компьютера без материнской платы, можно воспользоваться перемычкой. Если замкнуть любой зеленый (PS ON) и черным (СОМ), БП запустится самостоятельно. Нужна лишь дополнительная нагрузка — в виде дисковода.
Для примера, вот принципиальная схема бп для компьютера на 350w.
РЕМОНТ БП ПК – НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЦЕПИ
Итак, продолжаем цикл статей от Elwo.ru, посвященных ремонту блоков питания АТХ. В этой статье мы разберем, в основном низковольтные и выходные цепи блока питания, а также снова коснемся проблем с высоковольтной частью. Итак, у нас есть ШИМ контроллер, их бывает несколько распространенных моделей микросхем, применяемых в блоках питания АТХ, это и широко распространенная TL494, и другие подобные ей микросхемы, по типу работы.
Так например выглядит ШИМ контроллер брендовых блоков питания Powerman. А вот так он обозначается на схеме:
Выделено красным. Рядом с выводами 8 и 9 мы видим надписи OP1 и OP2. C чем же они соединены? Посмотрев на схему блока питания, вот она целиком, она кликабельна:
Мы видим, что эти два выводы, соединены с базами двух транзисторов, также помеченных на схеме OP1 и OP2. В их обвязке мы видим, также ставшие стандартными в подобных схемах, защитные диоды, между коллектором и эмиттером. Они защищают наши транзисторы от импульсов, выбросов, которые бывают при работе на индуктивную нагрузку, какой у нас и являются обмотки трансформатора Т2.
Эти транзисторы называются транзисторами раскачки, почему же они так называются? А потому что силовые транзисторы, выделенные синим, мы не можем подключить, по соображениям схемотехники напрямую, на выхода ШИМ контроллера, и нам удобнее управлять нашими высоковольтными ключами, Q3 и Q4, через эти своего рода промежуточные транзисторы. Второй причиной является то, что силовые транзисторы, ключи, часто пробиваются высоким напряжением, бывает что и на базу, и все 3 вывода оказываются у нас, пусть и на очень короткое время, пока не сгорит предохранитель, под высоким напряжением. Нежный ШИМ контроллер этого очень не любит), и сразу откажется работать. Все необходимые данные, а также его распиновку и назначение выводов, мы как обычно, находим в даташите:
А ШИМ контроллер, если требуется его замена, у него будет необходимо подбирать впоследствии номиналы обвязки, это не так легко сделать, потребуются измерения, поэтому мы и имеем такое решение. Как уже было сказано в предыдущих статьях, если у нас летят высковольтные ключевые транзисторы, не пытайтесь найдя транзистор в КЗ, коротком замыкании, сразу же заменив транзистор, включать в сеть, не проверив его обвязку, те детали, которые обеспечивают его работу, и находятся на схеме рядом с ним. Или вы рискуете попасть на покупку нового транзистора, а цены на них сейчас в радиомагазинах, отнюдь не радуют. Итак, вернемся к нашим низковольтным цепям. Если у нас блок питания пытается стартовать, кулер дергается, пытается раскрутиться, но не может и останавливается, значит у нас срабатывает защита блока питания, и проблему нужно искать в низковольтной части, возможно и в выходных цепях блока питания, после силового трансформатора. Посмотрите на следующий рисунок:
Здесь мы видим два алюминиевых радиатора, на них, на одном из них, обычно всегда ближнем к “бочонкам”, электролитическим конденсаторам, расположены высоковольтные транзисторы, ключи, которыми и управляют наши транзисторы раскачки, и мосфет или обычный биполярный транзистор. Все они находятся под высоким напряжением, ни в коем случае не касайтесь их руками, при проведении измерений на “горячую”, во включенном блоке питания, это опасно для жизни! Это касается и самих больших “бочонков” электролитических конденсаторов, они сохраняют заряд еще какое-то время и после выключения, несмотря на то, что в их цепях и установлены резисторы, для их разряжения. На втором же радиаторе, дальнем от “бочонков”, мы видим вот такие штуки, как на фото, внешне порой ничем не отличающиеся от мощных ключей – транзисторов, но это абсолютно другие детали.
Это диодная сборка Шоттки, или два мощных импульсных диода, которые соединены катодами. Что мы и видим на нанесенном обозначении, на корпусе диода. Диоды Шоттки ни в коем случае нельзя менять, на обычные выпрямительные диоды, даже подходящие по току, они не предназначены для работы в таких цепях, и будут сильно греться.
На схеме у нас их три, и находятся они, как уже можно было догадаться, даже не глядя на схему, по цепям +3.3 вольта, +5 Вольт, и +12 Вольт, иначе говоря по всем выходным цепям, способным выдавать болшие токи, кроме маломощных -5 и -12 вольт. Итак, посмотрим на схему, с вторичных обмоток силового трансформатора, напряжение идет на аноды диодной сборки. Как нам известно любой диод, в том числе и Шоттки, мы можем проверить мультиметром, в режиме звуковой прозвонки. С диодами Шоттки значения будут правда не 500-600, как обычно бывает при проверке выпрямительных диодов, а порядка 200, потому что у них меньшее падение напряжения. К чему это рассказываю? Посмотрите внимательно на схему, на все аноды диодных сборок, параллельно им подключены вторичные обмотки выходного трансформатора. Что это значит? А это значит что оба крайних вывода, аноды, у нас будут звониться на звуковой прозвонке, или на измерении сопротивления, как низкоомное сопротивление, и это ничуть не означает, что диодная сборка у нас пробита, между анодами. В чем мы и можем убедиться, прозвонив диоды сборки по отдельности, в режиме звуковой прозвонки. Куда же идут выхода с диодных сборок?
На дроссель, и затем на фильтры. Те самые конденсаторы 2200-3300 мкФ, которые у нас любят так часто дуться), и в результате наш блок питания не стартует, или работает не стабильно. На схеме конденсаторы фильтров выделены синим. И наконец после этих фильтров, напряжение приходит уже на наш разъем 20-24 Pin, Молексы и все остальные разъемы. А теперь, в качестве бонуса, я расскажу о поломке блока питания которая встречается редко, но тем не менее, как оказалось, все же бывает. Включаю блок питания, как обычно, клавишным выключателем на задней стенке, замыкаю PS-ON на GND, и ничего не происходит… Вскрываю крышку, предохранитель не почерневший, проволочку видно, звоню для большей уверенности, все звонится. Звоню диодный мост, мосфет, выходные транзисторы, Y- конденсаторы, большой красный конденсатор, на 250 вольт, и остальные подобные. Все в идеале. Они все показаны на рисунке:
Тут приходит в голову мысль, прозвонить термистор, который с виду кажется в норме, эта деталь защищает диодный мост от бросков тока, и ставится последовательно с предохранителем, а точнее сразу после него. На схеме выделено фиолетовым. Не путайте с Y – конденсаторами, выделено синим, внешне они немного похожи.
Пытаюсь его слегка отогнуть, и он отгибается, вернее его большая часть), а одна нога остается висящей в воздухе. В течение последующих двух минут, выпаиваю термистор с донора, впаиваю в схему, все работает, тесты проходит, все в идеале. И убеждаюсь в справедливости поговорки, что ремонт техники, состоит на 95% в диагностике неисправности… Хотя один или два электролитических конденсатора, я предварительно все же вроде бы заменил тогда. Вот так термистор выглядит на плате, обычно он находится рядом с предохранителем.
После ремонта 5-10 блоков, все последующие, за исключением конечно тяжелых случаев, а они бывают и у меня, обычно ремонтируются по ставшей уже отработанной схеме. Большую часть распространенных простых поломок, которые случаются у блоков питания АТХ мы разобрали, и которые можно устранить в домашних условиях, без применения осциллографа, или других дорогих приборов. Которых обычно и не бывает в мастерской у домашнего мастера, мы разобрали в этой, и предыдущих статьях. Для проведения большинства ремонтов, нам достаточно было обычного мультиметра, и еще также очень желателен для облегчения работы ESR метр. Без которого, впрочем, вполне можно обойтись, если знать схемотехнику блоков питания АТХ, и менять все электролитические конденсаторы на новые в проблемном узле.
Кстати, насчет конденсаторов, настоятельно рекомендую менять электролитические конденсаторы, на другие только с обозначением 105С, на корпусе. Конденсаторы на которых написано 85С, даже новые, и подобные, имеющие низкую, предельно допустимую температуру работы, недолго прослужат в закрытом корпусе, и замена на них допустима только на время тестирования.
