Сведение без мониторов
Если вы спросите любого опытного звукорежиссёра: «Можно ли делать сведение без мониторов?», то скорей всего он ответит вам: «нет!», причём резко и однозначно. И, в общем-то, он будет прав, так как сделать по-настоящему профессиональное сведение без качественных контрольных мониторов будет крайне сложно. Это известно практически всем, в том числе и начинающим звукорежиссёрам.
Но как быть, если сводить надо, а мониторов просто нет, и взять их негде? С такой проблемой наверняка сталкивался почти каждый начинающий звукорежиссёр, в том числе и я, на начальном этапе своей карьеры звукорежиссёра. Конечно, никто не станет спорить, что лучше сделать сведение в профессиональной студии, но такая возможность есть далеко не у всех. Во-первых, это довольно дорого, а во-вторых, делать профессиональное сведение не очень профессиональной записи не самый целесообразный вариант. Но выход на самом деле есть! Сводить без мониторов. Звучит конечно глупо и смешно на первый взгляд, но что, если нет других вариантов? Не оставлять же работу незаконченной?
Однажды, когда я только начинал заниматься звукозаписью, мне неожиданно поступил заказ на сведение фонограммы записанной в местной студии звукозаписи. Так как всё это происходило в крохотном провинциальном городке с населением менее 40 000 жителей, аппаратное оснащение студии было крайне скромным, даже граничащим с домашним, но самое главное, что меня изумило – в студии не было мониторов. Но, несмотря на всё это, мне удалось выполнить заказ, и вышло не так и плохо для провинции, все были довольны.
В этой статье я поделюсь с вами своим собственным опытом и расскажу вам, как именно делать сведение без мониторов, чтобы получить максимально качественный результат. Эта статья ориентирована в большей степени на начинающих звукорежиссёров, так как профессионалы проблему отсутствия мониторинга уже давным-давно решили, рискну предположить.
Как включить динамики на мониторе
Допустимо, монитор со встроенными колонками не покорит вашу душу очаровательным звучанием и насыщенностью тембров, но сэкономит одну розетку и место на столе. Сами по себе колонки не включатся, следственно придется взять провод и протянуть его до системного блока.
Инструкция
1. В комплекте с монитором обязаны быть минимум 3 шнура: питание, видео (DVI либо VGA), звуковой (mini jack 3.5mm). Разъемы этих шнуров настоль отличаются, что их легко нереально перепутать (если вы все же сумели запихнуть VGA-шнур в аудио гнездо, значит, вы сломали материнскую плату). Выходит, возьмите провод со штекером mini jack. Обыкновенно он зеленого цвета на конце и соответствует цвету аудио-входа на материнской плате либо аудио-карте. Если вас обделили и не снабдили шнуром – приобретете его. Мини-джек отец-отец 3,5 мм – стоит минимально, служит совершенно. Объедините два гнезда: на мониторе и системном блоке, и исполните дальнейший шаг. 2. Все объединили, но звука нет. Не нужно печалиться, допустимо, вы примитивно не включили его, а именно – не нажали кнопку вкл. Посмотрите наблюдательно, она должна быть на панели монитора, а над ней значок аудио-динамика. Нажмите на него, на экране появится картинка зачеркнутого либо не зачеркнутого динамика. Проявите смекалку, что это может обозначать (наверно зачеркнутый – нет звука, не зачеркнутый – есть звук), действуйте согласно логике. 3. Объединили, включили, но звука нет. Подождите впадать в ярость, обуздайте свой пыл и зайдите в меню настроек звука операционной системы. В Windows это дозволено сделать через меню Пуск – Панель управления – Звук – вкладка Воспроизведение – Свойства – в новом окне вкладка Ярусы. Дозволено зайти через иконке в трее с тем же значком динамика. Допустимо, где-то там стоит предательская галочка на пункте выкл. Снимите ее, если это так. Настройте ярус громкости в программе (и, если имеются – соответствующие кнопки на мониторе). 4. Если вновь нет звука – глядите пункт один, допустимо, вы перепутали вход на системном блоке. Включите звуковой файл, скажем, MP3, и меняйте входы до тех пор, пока не услышите зувки.
Если у вас сломался динамик телефона и вам неотложно необходимо сделать громок, воспользуйтесь заменой динамика другими устройствами. Выбор в данном случае лимитирован конфигурацией вашего мобильного телефона.
Вам понадобится
Инструкция
1. В случае если в вашем телефоне имеется два динамика – один разговорный, а иной для воспроизведения системных звуков – обнаружьте в меню вызова включение громкой связи. Это актуально только в том случае, если неисправен только один из динамиков . Обыкновенно меню громкой связи находится в контекстном меню режима вызова, но тут теснее все зависит от настроек. 2. Воспользуйтесь гарнитурой, идущей в комплекте с множеством мобильных устройств. Подключите ее к соответствующему разъему вашего мобильного телефона и выберите соответствующий режим соединения. В случае если у вас имеется беспроводная Bluetooth-гарнитура, включите связь на обоих устройствах и через телефон обнаружьте необходимое наименование модели. 3. Исполните подключение при помощи удержания кнопки подключения на вашей гарнитуре, в вариантах подключения устройств в телефоне выберите «Аудиоустройства». Для совершения звонков вам придется непрерывно находиться в радиусе действия Bluetooth. 4. Настройте аудиосистему вашего автомобиля в качестве Bluetooth-гарнитуры. Это актуально в случае если в вашем ресивере имеется функция беспроводной связи. Сопряжение также происходит в режиме подключения аудиоустройств. 5. При помощи данного вида сопряжения вы также можете не только делать громки с применением динамика автомобиля, но и применять плеер вашего мобильного устройства. Также телефон дозволено подключить через аудиокабель в случае наличия у него разъема для подключения. 6. Вариантов применения телефона с поломанным динамиком довольно много, исключительно у тех, которые имеют функции беспроводного соединения с устройствами, но не забывайте об их воздействии на ваше здоровье и не пользуйтесь ими зачастую. Также при применении Bluetooth-гарнитуры будьте готовы к тому, что аккумулятор телефона будет разряжаться гораздо стремительней обыкновенного. Видео по теме Полезный совет Не пытайтесь отремонтировать динамик телефона самосильно.
Во время установки и подключения новой автомагнитолы либо новых динамиков может появиться ряд вопросов: как положительно определить полярность динамика, как проложить провод, какая полярность на выходе автомагнитолы, какие следует применять провода для подсоединения динамиков к автомагнитоле. Познание результатов на такие вопросы поможет избежать самых распространенных ошибок при установке и подключении новых устройств.
Вам понадобится
- – мультиметр;
- – батарейка с напряжением 1,5 Вольт;
- – соединительный провод;
- – изолента.
Инструкция
1. Определите полярность клемм динамиков. Полярность зачастую указывается шириной клемм на динамиках: широкая клемма – минус, тесная – плюс. Также полярность клемм изредка указывается знаками «плюс» и «минус». Если клеммы идентичны и отсутствует знаковая маркировка, полярность подключения динамиков определите с поддержкой батарейки с напряжением 1,5 Вольт. Для этого подключите ее к клеммам динамика. Если при этом диффузор динамика выдвигается вперед (наружу), полярность клемм соответствует полярности подключенной батарейки; если задвигается вовнутрь динамика (назад), полярность клемм противоположна полярности итогов батарейки. 2. Современные автомагнитолы имеют четыре самостоятельных усилителя мощности (4 канала). Итоги этих усилителей имеют точную символьную и цветовую маркировку: всякая пара итогов имеет свой цвет. Негативный итог, как водится, обозначен проводом с черной полосой. Так же определяйте полярность и принадлежность итогов к какому-нибудь каналу по особым наклейкам на них. На этих наклейках итоги указаны в виде «минус левый фронт», что обозначает, что это негативный итог левого переднего динамика. Зачастую наклейка с маркировкой по цвету добавочно находится на верхней панели автомагнитолы. 3. При соединении динамиков с магнитолой используйте особые провода сечением не менее 1,5 квадратных миллиметров. Зачастую они имеют особую цветовую маркировку всего провода. Как водится, маркировка состоит из пары «холодного» (синий, черный, зеленый) и «жгучего» (алый, белый, желтый) цвета. Подсоедините динамики к соединительному проводу и скрупулезно изолентой заизолируйте их клеммы. После этого подсоедините провода к итогам автомагнитолы. Скрупулезно заизолируйте как правильные, так и негативные итоги от усилителя магнитолы. 4. После этого подсоедините черный (негативный либо всеобщий) итог магнитолы к кузову автомобиля. Алый провод (плюс питания) подключайте в последнюю очередь. Сечение провода должно быть не поменьше 2,5 квадратных миллиметров.
Монитор со встроенными колонками владеет невысоким качеством звучания, но экономит место на столе и освобождает одну розетку в удлинителе. Звуковой сигнал на такой монитор подается через обособленный кабель.
Инструкция
1. Посмотрите, присутствует ли 2-й кабель, соединяющий аудиовход монитора с выходом звуковой карты компьютера. Если он есть, а звука все равно нет, сначала испробуйте обнаружить на передней панели монитора кнопку с обозначением перечеркнутого динамика. Нажмите на нее, позже чего либо над ней потухнет светодиод, либо на экране также появится обозначение динамика, но не перечеркнутого. Это обозначает, что сейчас звук включен. Повторное нажатие кнопки приведет к включению диода либо происхождению обозначения перечеркнутого динамика – звук отключен. На некоторых мониторов отдельной кнопки для метаморфозы режима работы динамика нет – эта функция включается и отключается через меню. 2. Если монитор выведен из режима выключения звука, но услышать все равно ничего не получается, обнаружьте регулятор громкости. Даже на мониторах, где все регулировки осуществляются электронным методом, такой регулятор может быть аналоговым. Покрутите его ручку, и звук должен появится. Если же ручка отсутствует, поищите на передней панели кнопки со стрелками, между которыми расположено обозначение динамика, либо попытайтесь разыскать пункт для регулировки громкости в меню монитора. 3. Невозможно исключать и неправильную настройку микшера операционной системы – но тогда звука не будет и в том случае, если подключить к звуковой карте обыкновенные колонки. Запустите соответствующую программу (ее наименование зависит от того, какая применяется ОС) и проверьте, не отключен ли аудиовыход. 4. Даже если кабель и имеется, не факт, что он положительно подключен. Проверьте, присоединен ли он одним штекером к зеленому гнезду звуковой карты, а иным – к гнезду монитора, обозначенному как Audio in. При необходимости переставьте его в соответствующие гнезда. Помимо того, шнур может быть и неисправен. Дабы узнать, так ли это, отсоедините его как от компьютера, так и от монитора, и прозвоните омметром. 5. При отсутствии кабеля поищите его в упаковочной коробке монитора. Если он не найдется и там, изготовьте его сами. Возьмите два 3,5-миллиметровых стереофонических штекера эталона Jack (TRS). Трехпроводным шнуром объедините их одноименные контакты. Обратите внимание! Все переключения осуществляйте при обесточенной аппаратуре.
Некоторые мониторы, как жидкокристаллические, так и трубочные, оборудованы встроенными колонками. Подобно отдельным колонкам, встроенные могут быть подключены к звуковой карте компьютера стереофоническим кабелем.
Инструкция
1. Учтите, что тот кабель, по которому на монитор поступают сигналы изображения от видеокарты (VGA либо DVI), не содержит проводников для подачи аудиосигналов. Для этого применяется обособленный тонкий шнур. Он может быть встроенным в монитор, но почаще является съемным. 2. Перед осуществлением всяких соединений обесточьте как компьютер, так и монитор. Если звуковой кабель является встроенным, легко присоедините его к зеленому гнезду звуковой карты. Если же он обособленный, обнаружьте его в комплекте поставки монитора. При наличии у последнего одного гнезда эталона Jack, аналогичного установленному на звуковой карте, шнур должен быть оборудован двумя идентичными вилками. Одну из них (все равно, какую) подключите к звуковой карте как описано выше, а вторую – к гнезду монитора Audio In. Если же на мониторе имеются два гнезда типа RCA, объедините алый штекер шнура с гнездом того же цвета на мониторе , ту же операцию проделайте и с белым штекером, а зеленый подключите к звуковой карте. 3. При получении монитора, прежнего в употреблении, шнура в комплекте поставки может не быть. Тогда его следует собрать. Если он должен иметь с обеих сторон штекеры типа Jack, легко объедините между собой кабелем требуемой длины одноименные контакты 2-х таких штекеров. Если же с одной стороны должен находиться один штекер типа Jack, а с иной – два типа RCA, всеобщие провода всех штекеров объедините совместно, средний контакт штекера Jack подключите к сигнальному контакту белого штекера RCA, а далекий – к сигнальному контакту красного штекера RCA. 4. Включив монитор и компьютер, удостоверитесь, что сейчас колонки звучат. Если это не так, отрегулируйте громкость программным микшером компьютера (его наименование зависит от ОС), а также регулятором либо кнопками Volume на мониторе . При необходимости выведите монитор из режима Mute. При наличии на его передней панели отдельного гнезда типа Jack в него дозволено включать наушники, при этом встроенные колонки будут отключаться.
Смотрим включен ли звук правильно
1. Кликните по значку динамика в трее и посмотрите точно ли включен звук, попробуйте поменять громкость.
2. Кликните по этому значку правой кнопкой мыши и сделайте операцию по устранению неполадок со звуком. Виндовс начнет проверку, во время нее укажите — какое устройство у вас основное для воспроизведения, и следуйте дальнейшим инструкциям мастера проверки.
Компьютер для Hi-Fi, часть 1: какое «железо» нужно для комфортного воспроизведения звука?
В данном цикле статей мы расскажем о том, каким требованиям должен удовлетворять компьютер для прослушивания музыки высокого качества. В первой части вы узнаете, каким должен быть сам компьютер, чтобы прослушивание музыки через него было максимально приятным и комфортным.
Сохранить и прочитать потом —
Обычно не пишут про минимальные системные требования для кодирования и воспроизведения «аудиофильского» формата FLAC (и родственных), поскольку им соответствует даже Windows-компьютер 15-летней давности: Windows XP, 512 МБ оперативной памяти, процессор Pentium 4/Celeron и т.д. Такие машины сегодня можно приобрести практически даром, но почти никто этого не делает. О причинах этого мы расскажем чуть позже.
…Говоря о компьютере в целом, прежде всего надо понять, что, собирая себе меломанский компьютер, нужно ставить во главу угла не только качественный звуковой тракт, но и минимизацию влияния помех.
Высокочастотные помехи способны быть не только такими, что вы можете их услышать «невооруженным ухом», но и такими, которые ухудшают звук в принципе. Именно поэтому большинство качественных устройств для ввода-вывода звука – внешние. Они не подвержены ВЧ-помехам, которые обычно прекрасно слышны в наушниках, подключённым к встроенной звуковой плате обычного компьютера. Например, негромкие свистящие и шуршащие звуки при движении мышки или при изменении изображения на экране – частые спутники недорогих звуковых плат.
Кроме того, генераторами шума, как в настольном ПК, так и ноутбуках, могут быть разнообразные вентиляторы. Поскольку в среднем по качеству корпусе вентиляторов обычно от 3 до 10, то понятно, какой звуковой фон это создает и насколько это «загрязняет» звук. Также сюда можно отнести и традиционные жесткие диски, и CD/DVD-приводы.
Поэтому первая задача при вдумчивой сборке меломанского ПК – минимизация влияния всех помех. Большие кулеры (от 120 мм в диаметре) на низких оборотах, внешние жесткие диски (чтобы вынести источник явных помех за пределы корпуса) и USB-приводы для хранения информации, качественная периферия уважаемых брендов – в общем, важно абсолютно всё.
Основная начинка: процессор, материнская плата, память.
Что касается сердца любого компьютера – процессора – то сегодня для воспроизведения медийного контента нет никакой разницы в том, брать решения на основе Intel или AMD. Разница здесь заключается только в цене как на сами процессоры, так и на материнские платы: AMD подешевле, Intel подороже. Как и было всегда.
То же касается и оперативной памяти: ее количество зависит только от аппетитов самой операционной системы, и, по-хорошему, воспроизведение FLAC, APE и прочих форматов с современной операционной системой будет проходить без вопросов к производительности, если таковые не возникают у самой ОС.
Видеокарта в идеале должна быть с пассивным охлаждением (потому что источников шумов и наводок внутри корпуса и без нее предостаточно – см. выше), или – как минимум – с кулером большого диаметра, который работает на низких оборотах. Конечно, современные видеокарты управляют скоростью вращения кулера самостоятельно, но скорость оборотов в «неигровом» режиме напрямую зависит в том числе и от размеров вентилятора: чем больше, тем тише.
Что же касается Apple Macintosh (как настольных, так и макбуков), то эти машины изначально сбалансированы наилучшим образом, и единственным советом здесь будет конфигурация не старше 10 лет: поскольку современный софт с его интересными новыми и улучшенными старыми возможностями не будет работать в ранних версиях OS X.
Корпус и блок питания
На сегодняшний день на рынке присутствует огромное количество как корпусов, так и блоков питания. Мы дадим несколько общих рекомендаций по выбору наиболее подходящих элементов для хорошего ПК меломана, а более подробно об этом вы сможете прочитать в специализированных медиа, посвященных компьютерной технике.
Почему мы рассматриваем их отдельно? Потому что действительно качественные корпуса и блоки питания (БП) продаются отдельно друг от друга; в сборе можно найти либо самые дешевые и низкокачественные решения, либо самые дорогие геймерские (о которых сегодня речи и не идет).
Хороший блок питания должен быть произведен одним из уважаемых брендов, быть бесшумным (по крайней мере – малошумным), содержать высококачественные комплектующие, которые обеспечат стабильный ток по всем каналам, и обладать мощностью от 450 Ватт и выше. За киловаттными БП гнаться не стоит ни в коем случае (если вы не геймер, конечно), потому что использоваться всё это не будет, а стоимость блока увеличит на порядки – и при этом далеко не факт, что возрастет качество.
Что касается корпуса, то правил здесь несколько. Прежде всего, его стенки должны быть максимально толстыми: чем они толще, чем корпус весит больше – тем надежнее конструкция, и тем меньше посторонних шумов и дребезжаний (особенно в местах стыков, винтов и защелок). Металлические защелки обеспечат надежность креплений, но и старые добрые винты ничуть не хуже.
По возможности докупите специальные резиновые или силиконовые накладки на места крепления жестких дисков или привода CD/DVD-ROM – таким образом, вы снизите уровень вибраций, передающихся от этих устройств на корпус.
А вот что действительно необходимо любому «цифровому меломану» — это вместительный жесткий диск. Если один альбом в формате FLAC занимает минимум 200-500 МБ (в CD-качестве 16 бит/44.1 кГц, а числа побольше могут увеличить пространство одного альбома до 2-3 гигабайт) в зависимости от продолжительности и качества звучания, то даже 500-гигабайтного жесткого диска вам хватит очень ненадолго. Имеет смысл – для долговременного хранения – заглядываться на объемы от 2 терабайт и выше.
Если вы переживаете за сохранность данных, то лучшим выходом (в том числе и с финансовой точки зрения) будет покупка двух одинаковых по объему «хардов», но разных фирм. Жесткие диски, как традиционные «блинные», так и SSD (и последние – особенно) не являются чемпионами в надежности хранения данных, поэтому иметь два винчестера с полным зеркалированием данных – реальная необходимость. Ведь перспектива потерять всю свою музыкальную коллекцию, собиравшуюся долгие годы, не порадует никого.
А вот скорость вращения шпинделя тут не играет роли: даже самые дешевые винчестеры сегодня могут обеспечить достаточную скорость в 5400 оборотов в минуту, что для хранения и воспроизведения медиа-библиотеки хватит с лихвой на долгие годы.
Что же касается брендов, то наиболее отказоустойчивыми называют жесткие диски производства Hitachi, Samsung и Toshiba (именно в таком порядке).
Наконец, стоит сказать пару слов про твердотельные диски (SSD-драйвы). Они хороши в том, что касается быстродействия (которое может быть выше традиционных жестких дисков в 10 раз и более) и отсутствия шумов (так как нет движущихся частей), но по надежности, объемам записанных данных и стоимости за мегабайт данных они пока еще проигрывают традиционным винчестерам вчистую. При ежедневном использовании их время жизни варьируется от 3 до 8 лет на сегодняшний день, в отличие от обычных HDD, у которых это может быть и лет 20 при аккуратном и бережном использовании. С другой стороны, у отказавшего SSD-драйва еще есть шанс хотя бы считать все данные, тогда как в случае традиционного жесткого диска вы можете сразу с ними попрощаться (так как восстановление «посыпавшихся» данных HDD обычно стоит очень дорого).
Помимо собственно компьютера, для меломана имеют ценность и сетевые серверы NAS (Network Attached Storage или просто «сетевое хранилище»).
Они представляют собой отдельное устройство с несколькими жесткими дисками стандартного типоразмера 3.5”: таким образом, можно хранить музыкальную коллекцию без привязки к определенному компьютеру. Нужно всего лишь подключить NAS к роутеру по обычному сетевому кабелю, а управление осуществляется посредством веб-интерфейса.
Продвинутые NAS способны самостоятельно делать резервное копирование данных.
В начале статьи мы упомянули о том, что звуковые файлы даже очень высокого качества можно – теоретически! – воспроизводить даже на компьютере 15-летней давности.
Практически от такого «старичка» смысла не будет. Всё дело в том, что программы, которыми вы что-то воспроизводите, постоянно обновляются, и поддержка старых ОС тает, как весенний снег. Кодеки, которыми кодируются аудиофайлы, тоже модифицируются и улучшаются все время. Прочие современные приложения и сами операционные системы тоже потихоньку перестают обновлять компоненты, поэтому как бы вам, может быть, ни нравилась Windows XP, мир от нее постепенно отказывается, не говоря уже о самой Microsoft. То же постигнет и Vista, и Windows 7 – причем в весьма обозримом будущем.
Поэтому Windows-компьютер должен быть современным или не старше шести-восьми лет: именно такой отрезок на сегодня достаточен для поддержания программной «начинки» в актуальном состоянии (здесь имеется в виду как настольный ПК, так и ноутбук).
Что же касается цены решения, то разброс очень велик. Если вы хотите купить компьютер в сборе целиком (без учёта отдельных звуковых решений, о которых мы расскажем во второй части), то уже долгие годы действует универсальная цена нового ПК в 1200 долларов США (вне зависимости от колебания курса рубля и нефти). За эту сумму в любой момент времени вы сможете купить настольный компьютер или ноутбук целиком (с монитором, принтером, устройствами ввода и т.д.), который не устареет в ближайшие 6-8 лет. Если же такой задачи не стоит, то сумма может быть от «почти ничего» до «очень много».
В следующей части мы поговорим о выборе ЦАП и звуковой карты (аудиоинтерфейса) для компьютера меломана.
