Высокочастотный шум из ноутбука (подобный писку комара). На что обратить внимание и как снизить уровень шума
Два дня борюсь со своим ПК. Раньше работал отлично, после удара слетела файловая система на жестком диске, загрузился с Live CD, chkdsk C:/r — и все, комп стартует, винда загрузилась, думаю ну ладно, хоть хард не полетел. Спустя 40 минут работы комп гаснет сам по себе без каких-либо предупреждений, намеков и ошибок. Не понял, думаю, что за хрень? Открыл, тщательно кисточкой прочистил МВ от пыли, думал если гаснет без ошибки — значит замыкает, а замыкать может из-за пыли. После последующих включений вырубался почти сразу, но меня смутило то, что обратно его не запустить если не выключить и включить повторно питание от сети, либо кнопкой на самом блоке питания, а так же дежурка, после выключения, работает нормально — клава, мышь, кабель локальной сети — все индикаторы горят и мигают, а сам пк не подает признаков жизни. Почитал на форумах — узнал, что это защита БП срабатывает таким образом. Начал понижать нагрузку — извлек одну планку ОЗУ, ПК работает час и снова гаснет. После чего еще понижаю — отключаю питание HDD запускаю ПК и все работает — как следствие понял, что если понижать нагрузку на БП — он работает нормально. После последующего обратного подключения HDD работает нормально, но стоит нагрузить ПК какой-нибудь игрулей, а именно World of Tanks 9 (в более слабых играх, таких как CS 1.6 полет нормальный), а следовательно повысить потребление напряжения с видюшки и процессора (если я правильно понимаю) — БП снова отсекает питание. Из симптомов — БП постоянно свистит(что уже странно) равномерно, но если комп нагружать свист, как бы, «скачет» — то тише, то громче, и вырубается комп, что я заметил, в момент самого громкого «СВИСТА» в Блоке Питания. Если подключить, например, DVD привод(пришлось отключить, дабы уменьшить нагрузку) — БП не вывозит даже до начала загрузки винды, воть так воть
Помогите, пожалуйста, решить проблему! Прошу объяснять как чайнику, ибо в терминах и схемах совсем не бум-бум, но паяльник есть
Диагностика
В первую очередь надо провести визуальный осмотр на предмет обнаружения вздувшихся, потекших и лопнувших оксидных конденсаторов в цепях сглаживания выходных напряжений выпрямителей.
Также надо проверить конденсаторы в цепях затворов (баз) ключевых транзисторов. Емкости находятся в непосредственной близости от этих элементов, укрепленных на радиаторах. При выходе их из строя уменьшается амплитуда сигналов, подаваемых на ключи, и резко меняется их форма. Возросший уровень гармоник может вызвать магнитострикционный эффект на звуковых частотах на трансформаторе или дросселях («шумят дросселя»)
Еще надо попробовать от руки провернуть вентилятор (кулер) – он должен вращаться плавно, без заеданий и скрежета. Если эти эффекты наблюдаются, значит, его втулки загрязнились или износились.
PiratFox
Встречал где то на просторах Интернета, советовали поднять частоту шим свыше 30 кГц, но лучше самому в него не лезть.
Ну если б снижение частоты было, одназначно перематывать, если частота поднимается и сердечник позволяет, не вижу смысла мотать транс
Как правильно снять старый блок питания?
Определившись с новым БП и приобретя его магазине, необходимо избавиться от старой аппаратной части. Перед началом работы нужно обязательно отключить компьютер и кабель, который идет из блока питания. Для этого потребуется снять боковую крышку системного блока.
После этого производится отсоединения всех проводов, которые идут от старого блока питания, а также от прочих девайсов компьютера и материнской платы. Стоит обратить внимание на то, что дополнительная проводка может идти от видеокарты, если таковая установлена. На этом этапе работы рекомендуется записать, какой именно провод, куда был подключен. Это будет полезно в том случае, если пользователь использует большое количество девайсов.
Затем необходимо открутить 4 болта, на которых держится непосредственно сам блок питания, расположенный на задней стороне компьютера. После этого прибор можно вытащить.
Устраняем неисправности
Для поиска неисправности необходимо провести диагностику, самостоятельно. Для этого надо:
- аккуратно извлечь БП из компа и вскрыть его;
- произвести очистку от пыли всего блока. Используя ворсовую кисточку, баллончик со сжатым воздухом или пылесос;
- очистить плату от потеков электролита, он вызывает коррозию и разъедает элементы, расположенные рядом на плате;
- при наличии следов подгоревшего текстолита необходимо очистить и пропаять пайку. Скорее всего, там холодная пайка или пробился полупроводник, и через него шёл большой ток;
- при помощи мультиметра выявить пробитые детали и заменить их.
Поиск постороннего звука лучше начинать при работе блока в дежурном режиме. Включить БП в сеть, но ПК не запускать, после этого установить перемычку в 24-пиновом разъёме. Один конец вставить в контакт с зелёным проводом (PowerOn), а другой – в любой контакт с чёрным проводом (14к+15к). При этом блок включится и заработает вентилятор. Если вы случайно замкнете не те контакты, ничего страшного не случится. Блок не сгорит. Он просто не запустится.
Осторожно. Элементы схемы блока питания при этом находятся под напряжением. Можно получить удар электрическим током, опасным для жизни. Для обеспечения безопасности блок питания необходимо заземлить. В современном шнуре питания в паре розетка-вилка предусмотрены отдельные контакты для подключения заземления.
Прижимаем детали поочередно деревянной палочкой или иным диэлектриком (карандаш, коктейльная трубочка) и слушаем, изменяется ли звук. Если меняется тональность, то это та деталь, из-за которой блок пищит, и её нужно заменить или отремонтировать.
Крепление деталей
После удаления пыли надо визуально внимательно проверить качество пайки всех соединений, отсутствие микротрещин на дорожках. Убедиться в надёжности крепления габаритных деталей (трансформатора, дросселя, радиатора). От вибрации ослабленная деталь со временем нарушит пайку соединения. В этом месте возникнет сопротивление, которое под действием тока будет нагревать участок. Это выведет из строя БП. Подозрительные контакты необходимо пропаять с флюсом.
Кулер
Надёжность компонентов сильно зависит от температурного режима работы.
Выход их из строя вызван высокой или низкой температурой воздуха, повышенной влажностью, наличием различных примесей в нем. Важную роль в обеспечении надежной работы БП играет вентиляция, которую обеспечивает встроенный вентилятор.
Кулер шумит из-за засыхания смазки или когда забивается пылью. Крыльчатка вентилятора, как правило, собирает много пыли, что уменьшает проток охлаждающего воздуха. Если чистый охладитель при работе сильно шумит (трещит), то его необходимо смазать.
Для смазки необходимо;
- приподнять фирменную наклейку на корпусе;
- вытащить резиновую заглушку, расположенную над подшипником;
- стопорную шайбу не снимать;
- остатки старой смазки не вытирать;
- капнуть две-три капли силиконовой смазки или масла для швейных машин (часовую смазку). Можно использовать шприц с тонкой иглой;
- вставить заглушку и закрепить наклейку на месте.
На время проверки вентилятор можно отключить. Шум вентилятора может заглушать свист блока.
Трансформаторы и дроссели
Слышимый звук иногда возникает при сильном магнитном поле. Это следствие воздействия магнитострикционных пульсаций ферритового сердечника и в исправном трансформаторе. При этом он сам по себе не опасен, но служит сигналом о работе блока на предельной нагрузке. Желательно определить источник перегрузки.
Звук, издаваемый расслабленной обмоткой транса, дросселя или индуктивности, вступает в резонанс с треснутым сердечником и усиливается. Для устранения звука пропитать сердечник, обмотку и стыковочные швы сердечника лаком (клеем).
Важно! Клей не должен разъедать склеиваемые поверхности, так как это может повредить изоляцию обмоточного провода.
Конденсаторы
В блоке питания применяются много разных конденсаторов. Некоторые из них имеют большую емкость, другие работают при высоких напряжениях, третьи имеют малый ток утечки, четвертые обладают небольшой индуктивностью. Применение того или иного типа конденсатора определяет их назначение. Например, если у частотно задающего керамического конденсатора изменилась ёмкость, то нарушится режим работы БП. Ёмкость может измениться при нагреве, от старости или у низкокачественного конденсатора.
Важно. Если невооружённым глазом видно треснутый или вздутый конденсатор, то его надо сразу менять на аналогичный. Неисправные конденсаторы небольших номиналов визуально не отличаются от хороших. Их надо выявлять (проверять).
Конденсатор выходит из строя, когда:
- закорочен внутри;
- оборван;
- возник большой ток утечки;
- произошла потеря емкости.
Электролитические конденсаторы сглаживают пульсации постоянного напряжения. Вспученный корпус конденсатора может вызывать срабатывание схемы защиты. Такие электролиты меняют сразу, и не надо тратить время на их проверку.
Для проверки конденсатора с помощью тестера необходимо отпаять один из выводов. Мультиметр включается на измерение сотен кОм или даже мОм. Для конденсаторов с большой емкостью в начальный момент происходит бросок показаний на ноль и затем переход к 1 (бесконечность). Хороший конденсатор покажет более 100 кОм. Если он в обрыве, то измеритель сразу покажет 1 (бесконечность).
При ёмкости меньше 1 мкф прибор не определит обрыв. Прибор при этом покажет ноль, если он закорочен (пробой), или 1, если он исправный или в обрыве.
Для проверки целостности керамического конденсатора маленькой ёмкости нужно собрать схему, состоящую из следующих элементов: проверяемого конденсатора, миллиамперметра переменного тока, резистора (ограничивающего) и источника переменного напряжения, включенных последовательно.
Напряжение источника при этом составляет не больше 20% от напряжения конденсатора. Величина тока зависит от величины ёмкости: чем меньше ёмкость, тем меньше ток. Нулевой ток амперметра говорит об обрыве.
Отмечу, что сейчас проще проверять конденсатор универсальным прибором, который называется транзистор-тестером или ESR-метром. Он дает довольно точные показания, а его использование значительно проще описанного выше метода, при этом стоит он меньше 1000 рублей. Ниже прилагаю видео об одном из таких приборов.
После устранения свиста нужно собрать БП и установить на место. Если не получится устранить причину звука самостоятельно, стоит отдать блок в сервисную мастерскую или купить новый.
Важно. Не надо путать с писком ошибки от программы самотестирования компа (POST) в виде определенного числа коротких или длинных писков. До устранения писка рискованно подключать БП к устройству. При нормальном режиме работы БП не свистит.
Спасибо, помогло! 16
Почему сильно гудит блок питания в компьютере
Почему трещит блок питания в компьютере
Как отремонтировать блок питания компьютера своими руками
Что делать если сильно греется блок питания компьютера
Почему пищит бесперебойник для компьютера и что делать
Пищал дешевый блок питания Logic Power P4 400 (типа) Ватт.
Взял сетевой фильтр с нерабочего БП (но нормального) от FSP Group. Он там был прикреплен к разъему питания. Содержит 2 дросселя (один простой, второй капитальный такой, варистор и предохранитель). Поставил этот фильтр на Logic Power, писк сразу же пропал.
Не удивительно, FSP – топ за свои деньги, в принципе никогда проблем с ними не было, и элементная база у них хорошая.
Блок питания попал под дождь — чиним Aerocool 850W 80+Silver
Для желающих узнать больше подробностей о процессе ремонта, смонтировал ролик:
Сегодня будем чинить блок питания Aerocool Templarius Imperator 850W с сертификатом 80 PLUS Silver после попадания в него дождевой воды. Со слов владельца, вода неожиданно попала в блок через открытое окно, когда на улице резко начался мощный ливень.
В текстовой версии я обойдусь без излишних подробностей, просто покажу, что стало с блоком после залития, и какие сгоревшие элементы пришлось заменить. А в конце немного посчитаем деньги.
Разобрав блок, осматриваем его со всех сторон. Изнутри блок защищен мощным слоем защитной прокладки из пыли с ворсом. Данная прокладка впитывает влагу, не давая ей пройти дальше и попасть в критичные узлы блока. Думаю, именно благодаря этому ремонт в итоге обошелся малой кровью.
Со стороны платы максимальный очаг залития пришелся на область возле силовых транзисторов:
Также под подозрением микросхема дежурки, на ней тоже видны какие-то разводы, прямо как в новой финансовой пирамиде:
Берем щетку с бензином и тщательно чистим плату. Грязь легко очистилась, и теперь плата выглядит почти как новая:
Скорее всего, в таком состоянии она уже в состоянии работать, но для надежности все-таки заменим сгоревшие элементы.
Разбирая блок, наткнулся на необычное техническое решение. Диод корректора коэффициента мощности располагается на тонкой алюминиевой пластинке, которая, в свою очередь, прикручена к лицевой стороне силовых транзисторов, которые уже крепятся к большому радиатору. Систему охлаждения диода через корпуса транзисторов я вижу впервые в жизни.
Поскольку блок умер не своей смертью, помимо силовых компонентов я проверил всю мелочевку в обвязке ШИМ-контроллера и силовых транзисторов — улететь могло все, что угодно. В итоге был составлен список жертв:
1) Транзистор корректора коэффициента мощности G22N60E;
2) Низкоомный резистор, выступающий в качестве датчика тока того же корректора;
3) Резистор на 100 Ом в цепи того же датчика тока;
4) ШИМ-контроллер CM6805BG;
5) Затворный резистор на 4.7 Ом одного из ключей преобразователя;
6, 7) Два мелких PNP-транзистора.
(диодный мост, надеюсь, найдете без подсказки)
После замены сгоревших элементов, не запаивая радиатор с силовыми транзисторами, включаю блок, чтобы проверить наличие дежурного напряжения, ведь микросхема дежурки у нас была под подозрением.
В отличие от финансовых пирамид, наша дежурка работает. Напряжение 5.11 вольт — как в больнице. Значит, можно запаивать транзисторы и проверять блок в сборе.
После запайки всех элементов проверил выходные напряжения — и они оказались в норме.
Собрал блок в корпус и нагрузил тестом в AIDA и одновременно нагрузкой из 12-вольтовых ламп — все выглядит как новое и работает превосходно.
Теперь немного об экономике. Суммарная стоимость запчастей, если покупать их в магазине, составляет порядка 500 рублей. В основном это цена транзистора и ШИМ-контроллера. Сам блок я купил за 1200 руб. Таким образом, себестоимость блока составила 1700 руб. В это время последняя цена на данный блок в магазине составляет 6700 руб. Ввиду перечисленных фактов, считаю ремонт успешным и целесообразным.
Желаю всем успешных и целесообразных ремонтов залитой техники. Спасибо за внимание!
Свист в системном блоке.
Обычно он имеет 3 или 4 контакта. Раньше они подключались через разветвитель к большому молексу, сейчас уже не в каждом системном блоке вообще встретишь устройства с таким молексом. Кстати, некоторые умельцы, увлекавшиеся моддингом компьютеров, эффектно подсвечивали их с помощью встраиваемых ярких светодиодов. У современных кулеров разъёмы имеют гораздо меньший размер, где первый контакт пронумерован и является «минусом», второй «плюсом», третий передаёт данные о текущей скорости вращения крыльчатки, а четвёртый управляет скоростью вращения.
При желании можно сделать походный вариант самодельного автономного «обдувателя» из обычного кулера и батарейки типа «Крона» (с вентиляторами небольшого типоразмера). Если поблизости есть розетка, то можно использовать старый блок питания от компьютера (как запустить БП скрепкой), или зарядное устройство от ноутбука если такое имеется и подходит по напряжению питания 8-12 вольт. Идей и потребностей может быть масса, и, надеюсь, у Вас не возникнет при их реализации проблемы подключения кулера с удобным современным разъёмом.
Это те самые большие молексы-разветвители, которые побывали в руках моддера.
