iPhone на зарядке бьет током — почему и что делать?
Всем привет! Честно говоря, я даже и не думал что ситуация, обозначенная в заголовке статьи, вообще возможна. Но ваши комментарии и письма говорят об обратном — за последнюю неделю мне «прилетело» несколько сообщений от пользователей, которые при снятии iPhone с зарядки получают легкий удар током.
Что, конечно, удивительно и даже немного страшно — это ведь уже какой-то фильм ужасов (рабочее название — «iPhone-убийца») получается!
Таких «приятных» ощущений от использования техники Apple нам не нужно. Ведь перед iPhone стоит задача сделать жизнь человека проще, а не добавить в эту самую жизнь чуточку боли. Поэтому давайте быстренько разберемся в причинах появления чрезмерного напряжения на корпусе смартфона.
Готовы? Пора начинать. Поехали же!
Начнём с самого главного.
Потому что с электричеством не шутят.
Итак, если iPhone (или iPad) бьет вас током, то в этом виновато:
- Статическое электричество. Если ощущение удара однократное, слабое и повторяется не всегда, то это именно оно. И, как правило, сам iPhone-то здесь абсолютно ни при чем. Точно такой же «разряд» можно получить при прикосновении к любому другому металлическому предмету. Если вы ходите по шерстяному ковру в одежде из синтетики, а воздух в помещении минимально влажный — готовьтесь:)
- Некачественное зарядное устройство. Если вы берете в руки заряжающийся iPhone и чувствуете постоянные пощипывания, «поздравляю» — зарядку пора выбрасывать. Причем, здесь речь идет не столько об оригинальности (несертифицированные иногда можно использовать), сколько именно о плохом качестве аксессуара. И хотя зарядное устройство состоит из провода и адаптера, в первую очередь обращаем внимание на блок питания. Что-то в нем явно «коротит». Правда и кабель (особенно оголенный или кое-как перемотанный изолентой) тоже может стать причиной постоянных неприятных покалываний.
Что со всем этим делать и как избежать ударов электричеством?
Вот парочка простых советов:
- В случае «статики» — можно попробовать использовать чехол, не класть телефон во время зарядки на шерстяные поверхности, да и самому хорошенько «разряжаться» перед тем, как взять смартфон в руки.
- Если говорить про аксессуары, то нужно прекратить их использование как можно быстрее. Просто потому, что биение iPhone током — это еще половина беды. Можно запросто угробить — контроллер заряда, батарею, да и вообще любую микросхему внутри гаджета. Поверьте, в большинстве случаев ремонт обойдется намного дороже покупки нового провода или блока питания. И это я уже не говорю о потенциально большей опасности при использовании таких зарядок — возгорания, пожары, проблемы со здоровьем и т.д.
Как видите, все максимально просто… Но в то же время очень опасно!
Поэтому, если вы столкнулись с такой неисправностью, как можно быстрей задумайтесь и сделайте правильные выводы. Не откладывайте всё на потом!
Особенно, если вам дорог ваш iPhone и, что более важно — важна ваша безопасность.
Согласитесь, лучше один раз заменить адаптер (провод) и чувствовать себя спокойно, чем постоянно переживать в ожидании неприятностей.
P.S. Обязательно пишите в комментарии ваши вопросы, истории, личный опыт, другие способы решения проблемы (если они есть и автор про что-то забыл) — я всегда рад подобным «активностям»!
P.S.S. Также огромную радость приносят «лайки» и нажатия на кнопки социальных сетей — смело жмём и снимаем напряжение!:)
Почему несильно бьет током от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера
Многим приходилось ощущать пощипывание от прикосновения к металлическим частям корпусов бытовых приборов, будь то холодильник, стиральная машинка или компьютер. Природа этого явления электрическая, в чем нетрудно убедиться, отключив прибор от сети. На корпусе включённого в розетку прибора присутствует напряжение и оно явно не меньше 30-40 вольт – нижнего предела чувствительности невлажной кожи руки. Ну а тот, кто имел возможность замерить это напряжение вольтметром, скажет точнее – на корпусе присутствуют аж 110 вольт переменного тока, что составляет аккурат половину сетевого напряжения 220 В. Отсюда возникает непраздный вопрос: откуда и почему берутся эти 110 при допустимой для здоровья норме в 36?
Ответ звучит так: где-то внутри прибора, между двух приходящих от вилки проводов – последовательно, один за другим включены два конденсатора. А точка, в которой конденсаторы соединяются между собой, соединена с корпусом прибора, если он (корпус) – металлический. А еще эта точка выводится на заземляющий контакт вилки, если конечно прибор не совсем старый и вилка выполнена в евростандарте. На схеме это выглядит так:
Вообще эта схема предназначена для подавления помех, но нам это сейчас не важно.
Нам важно то, что два конденсатора одинаковой ёмкости образуют делитель, цепочку, в середине которой сетевое напряжение 220В делится пополам. Вот откуда эти самые 110В.
Тут надо сказать, что хоть на слух эта сто-десятка и устрашает, но смертельно бояться её всё-таки не следует. Дело в том, что есть ещё такое понятие — сила тока. Так вот если рассматривать выше-обозначенный делитель как источник тока, то он получается весьма слабоват. Десяток миллиампер он может быть и потянет, но необходимую для убийства сотню – ну никак. А вот травмировать может, ведь организм начинает чувствовать токи начиная с долей миллиампера, особенно это касается детей. Теперь такой вопрос: как с этим бороться?
По идее всё задумывалось так, что бороться вовсе и не придётся. Есть же на вилке заземляющий контакт, через который это напряжение должно гаситься в ноль.
А если этого не происходит, то это проблемы тех, кто неправильно включает. И действительно, часто ли контролируем исправность заземляющего контура, да и сам факт его наличия?
Как проверить заземляющий контур.
Метод 1.Для этого понадобится шнур с евровилкой и патрон с лампочкой. В шнуре три провода. Конец шнура разделываем, зачищаем от изоляции жёлто-зелёный провод заземления и один из двух других проводов. Третий провод не используем – укорачиваем и изолируем. Два зачищенных провода подключаем к патрону. Лампочку стоит взять мощностью не менее 40 Вт (220В). Вставляем вилку в проверяемую розетку. Лампочка не горит? Тогда вынимает вилку, переворачиваем на пол-оборота и опять вставляем. Если лампочка не горит ни в каком случае, то это говорит о том, что никаким заземлением в этой розетке не пахнет. Если лампочка горит тускло, то заземлением лишь пахнет, но не более того. При исправном заземлении лампочка должна гореть ярко.
Недостаток этого метода в том, что если электрощиток вашей квартиры оборудован УЗО, то в процессе эксперимента УЗО будет срабатывать и отключать свет в квартире. Так что в таком случае придётся заблокировать УЗО на время проверки, но это требует осторожности и навыка работы с электрикой.
Метод 2. Потребуется мультиметр и представление о том, как им пользоваться. УЗО не помешает.
Ставим мультиметр в режим измерения переменного напряжения. Один щуп держим на заземляющем контакте розетки, а другой щуп поочерёдно тыкаем в правую и левую дырки. В каком-то случае прибор должен показывать 220В(+/-10%), а в каком-то 0 вольт. Если этого не наблюдается или цифры сильно скачут, то дальше проверять нет смысла — результат проверки отрицательный.
Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Один щуп по-прежнему держим на заземляющем контакте розетки. Другой щуп вставляем туда, где прибор показывал 0В. Не перепутайте, иначе хана мультиметру! Сопротивление должно быть не более 4-х Ом. Если это так то всё ОК. Но и при 10-ти омах розетку можно признать заземлённой – по крайней мере щипаться не будет.
Если заземление есть, а холодильник/стиралка/комп по-прежнему продолжают кусаться, то причина скорее всего кроется в отсутствии заземляющего контакта между вилкой и розеткой. В некачественных розетках заземляющие штырьки часто загибаются внутрь и не обхватывают вилку. Так что наверное с этого и стоит начинать проверку!
К сожалению, далеко не во всех домах и квартирах проводка выполнена с заземляющим проводом. Старые розетки, в которые ‘не лезут’ вилки многих современных бытовых электроприборов давно заменили новыми, заземляющие клеммы которых просто не к чему подключать. Какие здесь могут быть варианты? Да по сути никаких. Варианты заземления через водопровод или нейтраль не рассматриваем, так как они небезопасны: в первом случае для сантехников, во втором — для самих жильцов. Остаётся только писать коллективные письма в электросеть.
Почему несильно бьет током — пощипывает от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера.
Если незадачливый электрик случайно отключит нейтральный провод, то напряжение в розетках многих и многих граждан может вырасти вплоть до 380 В, и так.
По видимому, эта инфекция, особенно в хронической форме, встречается у гораздо большего количества людей.
Цитата:»Тут надо сказать, что хоть на слух эта сто-десятка и устрашает, но смертельно бояться её всё-таки не следует. Дело в том, что есть ещё такое понятие — сила тока. Так вот если рассматривать выше-обозначенный делитель как источник тока, то он получается весьма слабоват. Десяток миллиампер он может быть и потянет, но необходимую для убийства сотню – ну никак. А вот травмировать может, ведь организм начинает чувствовать токи начиная с долей миллиампера, особенно это касается детей. Теперь такой вопрос: как с этим бороться?»
И как такие приборы соответствуют нормам и правилам МЭК, а именно ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ».- В любом случае ток утечки не должен превышать 0,5 мА. — После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:
Возможные причины неполадок и способы их устранения
Отсутствие заземления
Несмотря на то, что конструкция электроплиты изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить любые утечки тока, напряжение на корпусе всё равно может возникнуть. Как правило, ток на стенках плиты появляется из-за отсутствия внешнего заземления.
Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля». В домах советской постройки таких стандартов не было, поэтому заземления там нет. В то же время, в некоторых современных домах заземление есть только по документам, а по факту отсутствует или работает некорректно.
Основные причины проблем с заземлением:
интенсивное ультрафиолетовое излучение;
слишком высокая температура;
окисление заземляющих клемм;
Для проверки контура заземления необходим мультиметр, с помощью которого нужно отыскать в розетке провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание. Фаза на корпусе может появляться из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.
Брешь в изоляции
Одна из возможных причин появления тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её целостность можно проверить тестером. Для этого нужно «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблему. Так можно проверить напряжение и определить, какой элемент конструкции требует замены. Ни в коем случае не пытайтесь прикасаться к поверхности плиты, если она не изолирована.
Пробой ТЭНа
Появление тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором появилась пробоина. В этом случае необходимо обесточить агрегат, вызвать мастера и произвести замену ТЭНа. Печка — первый элемент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае поломки системы нагрева. Если электроплита бьёт током, а температура поверхности повышается даже при неактивных конфорках — срочно вызывайте мастера.
Проблемы с конденсатором
Самая редкая причина появления фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. Обычно он устанавливается рядом с импульсными блоками питания и силовыми компонентами. Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, как правило, безопасен (менее 110 вольт), но неприятные ощущения при контакте с ним обязательно возникнут.
Экранирование
Если пол, на котором стоит плита, оснащён функцией подогрева, возможно появление экранирования. В этом случае имеет смысл извлечь регулятор тёплого пола и отключить от него все проводники. После этого нужно выяснить причину возникновения разности потенциалов между корпусом электроплиты и нагревательными элементами пола.
Жидкость
Все мы знаем, что вода отлично проводит электричество. Это знание может пригодиться нам во время диагностики неполадок, связанных с электроплитой. Иногда жидкость попадает на металлические контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, из-за чего последний и бьётся током. Рука, работающая с плитой, всегда должна быть сухой и чистой, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения устройства.
Если ваша электроплита продолжает ударять вас и ваших родственников током — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема. Перед началом ремонта самое главное − локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин. Так или иначе, заземление устройства и ремонт ТЭНа — не самые простые задачи, выполнять которые должен профессионал.
Бьет током кабель HDMI
При подключении ТВ-прибора к цифровой приставке, ноутбуку или игровой консоли, вы тоже можете почувствовать слабый удар. В первую очередь, нужно убедиться, что розетка исправна. Можно прозвонить все контакты, проверить напряжение. Если все в порядке, вызывайте мастера. Возможно, он посоветует заменить сам шнур HDMI.
Еще одна важная рекомендация, о которой забывают пользователи, что подключать устройство через High Definition Multimedia Interface нужно только в выключенном состоянии. Этот провод не рассчитан на hotplug-подключение. Если проигнорировать это требование, в подключенных механизмах возникнет разность потенциалов от статики, которая копится в технике. Это вызовет замыкание, электрический разряд, сгорит плата, видеокарта, элементы матрицы и модуль питания.
Чтобы защитит технику Samsung, Sony, LG, Philips от сгорания, используйте предохранители для портов HDMI или рассчитанные на hotplug кабели — HD-SDI или displayport.
Если вам требуется помощь с телевизионной или другой бытовой техникой, обращайтесь в компанию «Ремонтано». Мы более 10 лет работаем на рынке бытовых услуги и всегда придем вам на помощь!
5 условий, при которых исправный ноутбук может ударить током
Современные модели оргтехники как правило облегчают работу, но в то же время иногда могут представлять опасность для здоровья. Существуют определенные условия при работе с ноутбуком, которые приводят к поражению электрическим током, даже несмотря на то, что устройство исправно.
Подключение к сети
Нарушение последовательности подключения блока питания к ноутбуку является одной из причин возможного поражения электрическим током. Дело в том, что нельзя подключать сначала блок питания в розетку, а затем разъем в ноутбук. Это грозит сгоранием блока питания, материнской платы и получением разряда тока прямиком из сети 220В. В начале подключите разъем блока питания к компьютеру, а затем уже в розетку. Также избегайте использования не оригинальных шнуров и блоков питания, даже схожих по характеристикам с конкретной моделью.
Отсутствие заземления в розетке
Отсутствие заземления превращает металлический корпус ноутбука в источник поражения электрическим током, а это уже прямая угроза здоровью. Статическое электричество способно достигать до сотен киловольт — такой разряд легко повреждает электронные компоненты и выводит компьютер из строя.
В устройстве изначально подразумевается необходимость использования безопасной сети. Правильная розетка внешне легко отличается по выпуклым металлическим контактам заземления, расположенным перпендикулярно отверстиям для вилки. Также она должна быть рассчитана на силу тока в 10-16 Ампер. При этом следует обратить внимание на обозначения «~10/250» или «~16/250».
Даже исправная с виду розетка может оказаться неправильно подключенной, либо сама сеть помещения или здания спроектирована по неактуальным стандартам. В таком случае можно уточнить информацию в управляющей компании. Если это не представляется возможным, действуем самостоятельно, используя мультиметр. Переключите тестер в режим измерения напряжения, замерьте напряжение между «нулем» и «фазой» (слева и справа).
Выполните аналогичный замер между «фазой» и «землей». Если в последнем случае тестер покажет напряжение, немного отличающееся от первого замера, значит заземление в помещении присутствует. На табло не появились цифры — заземляющий контур отсутствует либо не работает. Вот еще ряд ситуаций, при возникновении которых вы можете быть уверены, что заземление не подключено или по крайне мере плохо работает: водонагреватель либо стиральная машина бьется током; когда играет музыка в колонках, слышен небольшой шум.
Отсутствие заземляющего контакта на вилке
Вилка предполагает контакт с заземлением со стороны ноутбука, поэтому параметры соединений должны совпадать. При осмотре кабеля питания, с помощью которого ноутбук подключается к сети, заметим присутствие трех выводов: два на питание («ноль» и «фаза») и заземление.
Подключение настольного компьютера в ряде случаев происходит через сетевой фильтр. Удлинитель с заземлением определяется по двум признакам: выпуклые контакты в розетке, о которых говорится в предыдущем пункте, и вилка. «Земля» в штекере представляет из себя ответную часть металлическим контактам розетки, без которой соединить вилку с розеткой не выйдет.
Для избежания перегруза удлинителя, что приведет к перегреву и повреждению, нужно следить за тем, чтобы мощность работающих в сети приборов не превышала мощность удлинителя. Для этого обратите внимание на ампераж устройств, указанный в техническом паспорте удлинителя или в наклейках на корпусе бытовых приборов. Например, «удлинитель на 16А 3500Вт»: сложите мощность подключаемых приборов и сравните с мощностью удлинителя.
В среднем ампераж блока питания ноутбука примерно равен 3,5 А.
Используются наушники
Использование проводных наушников в подключенном к сети устройстве может привести к печальному исходу. В блоках питания возникает существенная вероятность длительного электрического пробоя. Ток сети 0,5 А, с напряжением 220В поступает в низковольтную цепь, а это в свою очередь приводит к поражению пользователя через наушники.
Причиной может явиться применение стороннего блока питания либо случайный разряд молнии, который многократно увеличивает напряжение и силу тока в сети. Не пользуйтесь наушниками при работе устройства от сети, либо перейдите на беспроводной аналог, работающий по технологии «блютуз». При автономной работе компьютера от батареи использование проводных наушников безопасно.
Повышенная влажность
Использование электроприборов в условиях повышенной влажности всегда подразумевает под собой опасность. В квартире таким местом является ванная комната, где отмечается наибольшая влажность. К сожалению, стандартная система заземления сети не является защитой от короткого замыкания при попадании воды, ведь влага становится главным проводником электричества. По этой причине необходимо быть крайне осторожными в процессе эксплуатации ноутбука, не допуская даже малейшего контакта с водой.
Кроме того, важным моментом являются технические характеристики, надежность, уровень защиты и качество монтажа розетки. Допустимо, если степень защиты розетки не ниже «ИП54» — защищенная от брызг. Не лишним будет в квартирном электрощите установить отдельную систему защитного отключения для линии электросети, отходящей к ванной комнате.
Обычно люди не задумываются о том, что использование такого привычного предмета обихода как ноутбук может привести к столь плачевным последствиям. С помощью несложных наблюдений и методов, изложенных в этом материале, вы сможете определить уровень безопасности энергосети, начиная с самого устройства и заканчивая помещением, в котором оно работает.
