Подготовительный этап
Перед тем, как активировать компьютер на Рено Меган 2, Дастер или любой другой модели, нужно узнать версию прошивки контрольного щитка с приборами. Чтобы узнать эту информацию, можно зажать кнопку суточного пробега на табло и активировать зажигание. В том случае, если последние цифры прошивки — 01, 03 или другие нечетные — это говорит об урезанной версии ПО, соответственно, БК нуждается в активации.
На подготовительном этапе вам потребуются такие детали и устройства:
- резисторные элементы на 50-100 Ом любой мощности, в количестве четырех штук;
- резисторы на 18-30 кОм, мощность также может быть любой, в количестве четырех штук;
- один конденсатор, рассчитанный 47 микрофарад и на мощность 10 либо 16 вольт;
- диодные элементы, подойдут любые;
- LTP-разъем, старый, на 25 контактов, такие раньше использовались в принтерах и МФУ.
Два конденсатора на 47 мкф
Кроме того, вам потребуется микроплата 93С56, производитель не имеет значения — она необходима для предварительной диагностики собираемого программатора. Кроме того, для подключения этого устройства также потребуется множество тонких проводов. Следует отметить, что перед тем, как приступить к сборке, диодные элементы следует проверить, поскольку если вы купите пробитые и неработоспособные, то вам придется остановиться на полпути.
Renault Duster бортовой компьютер
Не правильно рассчитывает расход топлива? PS: Видео было скинуто чтобы показать определенным людям. Но, т.к. видео не закрыто и люди его периодически находят и спрашивают, то отвечу: На 1 декабря 2017 года никак не исправлено, такое поведение проявляется на коротких дистанциях (часто не превышает 3 км), как правило двигатель холодный.
Иформация, о которой многие и не подозревают. Речь идёт о функционале бортовых компьютеров Renault.
Подключение штатного бортового компьютера рено дастер
Сделай сам №2: активация штатного бортового компьютера на Renault Duster 2012 (дорестайлинг)
В данной заметке будет рассмотрен процесс самостоятельной активации штатного бортового компьютера (БК) на Renault Duster. Обратите внимание на то, что вся нижеприведенная информация относится исключительно к дорестайлинговому варианту автомобиля, ибо после рестайла щиток приборов и его разъемы у Дастера серьезно изменились. Кроме того, настоятельно рекомендую сначала прочитать заметку полностью, чтобы было понятно, какие инструменты и материалы могут понадобиться в работе, поскольку отдельного их списка я не делал.
Бортовой компьютер автомобиля – довольно полезная вещь. В Renault Duster он умеет отображать следующие параметры поездки:
| • сколько бензина израсходовано после последнего обнуления показаний БК; |
| • средний расход топлива на 100км*; |
| • сколько можно проехать на оставшемся бензине**; |
| • пройденный путь после последнего обнуления показаний БК; |
| • средняя скорость после последнего обнуления показаний БК*. |
* — значение на дисплее начинает отображаться после прохождения автомобилем 400м пути.
** — при расчете запаса хода учитывается средний расход топлива. Значение отображается на дисплее после прохождения автомобилем 400м пути.
Кроме того, производитель относит к бортовому компьютеру еще и отображение суммарного пробега со дня изготовления автомобиля, а также пробега за поездку, однако эти функции доступны на любой модели Дастера, поэтому включать их в состав БК, на мой взгляд, странно. А вот такие мега-полезные фичи, как остаток бензина в баке и мгновенный расход топлива, в бортовой комп неплохо было бы добавить, вместо того, чтобы засовывать их в диагностический режим щитка. Но производителю, понятно, виднее – видимо, на то были какие-то причины.
Экраны, отображающие значения того или иного параметра поездки (меню), переключаются при помощи короткого нажатия на кнопку «Режим БК» (штатно расположена на правом подрулевом переключателе). Ручное обнуление параметров поездки осуществляется при длительном нажатии на многофункциональную кнопку, расположенную на щитке приборов Дастера. Для сброса показаний необходимо нажать эту кнопку и удерживать ее, пока текущее значение параметра не мигнет несколько раз.
Конечно, неплохо бы бортовой компьютер иметь в наличии, однако, официально он есть только в козырных моделях Renault Duster. С другой стороны, в ряде случаев радость от использования БК могут практически бесплатно испытать даже владельцы модели Authentique, ибо очень часто, несмотря на босяцкую комплектацию автомобиля, бортовой компьютер в его щитке приборов уже́ есть, просто пользователю не дали кнопку, чтобы им воспользоваться. Поэтому для того, чтобы достучаться до БК, нам понадобится подключить к щитку приборов всего пару вещей:
• кнопку «Режим БК», которой мы будем переключать экраны (меню) бортового компьютера;
• сигнал с электронного блока управления (ЭБУ) системы впрыска для того, чтобы знать расход топлива.
И всё, больше нам ничего не потребуется. Поэтому мною было принято решение получить доступ к бортовому компьютеру Дастера как можно быстрее.
Вначале необходимо понять хотя бы в теории, каким образом мы сможем достучаться до компьютера. Первым делом нужно определить версию прошивки щитка приборов на передней панели авто. Для этого при выключенном зажигании нажимаем и держим многофункциональную кнопку на щитке, затем включаем зажигание. Через 3-5 сек. стрелки спидометра и тахометра начнут хаотично вращаться, а на дисплее высветится версия прошивки. У меня отобразилось «81402» и мне повезло – если последняя цифра прошивки равна «2», можно двигаться дальше. Если же версия прошивки оканчивается на «1», то надо перешивать микроконтроллер щитка приборов. В принципе, это не особо сложно, но всё же лишний геморрой никому не нужен, тем более для перепрошивки будет необходим LPT-порт и дополнительный адаптер-программатор. Отмечу кстати, что в диагностическом режиме (куда мы зашли, включив зажигание при нажатой кнопке) можно посмотреть не только версию прошивки щитка, но и другую полезную информацию.
Итак, если последняя цифра прошивки равна «2», то бортовой компьютер в щитке приборов есть, и мы можем его использовать. Для этого, как сказано выше, нам надо подключить к щитку кнопку переключения режимов БК и сигнал с ЭБУ системы впрыска. А чтобы понять, куда и что должно подключаться, воспользуемся схемой подключения щитка приборов для общего случая (т.е. той, которая учитывает всё по-максимуму):
Как видно из приведенной схемы, сигнал расхода топлива от ЭБУ системы впрыска (цепь «47H») должен подаваться на контакт №19 серого разъема щитка приборов. Кнопка же одним контактом должна быть подключена к контакту №23 черного разъема щитка (цепь «47K»), а второй ее контакт следует посадить на массу. После этого, как следует из схемы, мы получим в свое распоряжение полноценный штатный бортовой компьютер Renault Duster. Обратите внимание на то, что сигнал расхода топлива можно взять не только непосредственно с разъема ЭБУ, но и с контакта «А6» разъема R212 (это разборная колодка в блоке предохранителей моторного отсека). Ну и «массу» для кнопки, если что, можно взять не только «где подвернется под руку», но и с контакта №7 черного разъема.
Осталось только предварительно прикинуть, каким образом мы будем физически осуществлять необходимые подключения. Для этого нам надо в первую очередь узнать, где находятся все требуемые узлы. Про щиток приборов всё понятно – он расположен на торпеде автомобиля:
Где расположить кнопку управления БК – это уж нам самим придется решать. Напомню, что в штатном варианте данная кнопка находится на правом подрулевом переключателе, однако оказалось, что в машинах без бортового компьютера кнопка в переключателе отсутствует. Отмечу, что народные умельцы умудряются таки вкорячить микрик в штатное место, но мне этот вариант не понравился (больно геморройный). К тому же, я специально сделал себе дополнительные кнопки в заглушке выключателя центрального замка, и для управления бортовым компьютером я решил использовать одну из них. А вот ЭБУ системы впрыска и разъем R212 находятся под капотом автомобиля: ЭБУ за аккумулятором, а разъем – в блоке предохранителей и реле:
так что придется тянуть провода из моторного отсека в салон. Ну и на этом теоретическую подготовку можно завершить, и приступать к практике, ибо по факту, как обычно, в процессе работы вылезет куча мелочей, о существовании которых (в теории) нельзя даже было подумать.
ВНИМАНИЕ: категорически рекомендую перед началом всех работ скинуть клеммы с аккумулятора. В противном случае можно чего-нибудь коротнуть и спалить, тем более, если с электрикой/электроникой до этого особо не работали.
С теорией разобрались, осталось воплотить ее в жизнь. Первым делом надо решить, где будет располагаться кнопка «Режим БК», и установить ее (я, напомню, использую для этого кнопку в заглушке выключателя центрального замка). Далее нужно вывести с ЭБУ системы впрыска сигнал расхода топлива (цепь «47H»). Напомню, что это можно сделать подключившись как непосредственно к ЭБУ, так и к разъему R212, расположенному в блоке реле и предохранителей моторного отсека. И в реальной жизни оказалось, что технически вывести требуемый сигнал гораздо проще именно с разъема R212 (ЭБУ только снять/поставить чего стоит). Итак, открываем блок предохранителей — его крышка крепится на защелках (не забудьте после снятия крышки скинуть с нее трос корректора фар). Нужный нам разъем R212 расположен справа, ближе всего к крылу (у него сверху еще есть такая голубая пластмассовая херовина):
Чтобы было удобнее добраться до разъема, надо вытащить из коробки все колодки с предохранителями, а также колодку с желтым реле (это общее реле системы впрыска). Колодки держатся на защелках-«язычках», чтобы снять колодку надо чем-то надавить на «язычок» (например, длинной тонкой отверткой). А вот как держится сам разъем R212, я не помню. По-моему, я его просто потянул вверх, и он нормально достался. Однако, утверждать это я не готов – вполне возможно, что разъем также держится на защелке.
Добравшись до разъема R212, пытаемся разомкнуть две его составляющих. Это можно сделать только до определенного предела (потом части разъема «заклинит»), и чтобы полностью разомкнуть разъем, необходимо вытянуть на себя голубую пластмассовую хреновину. И вот перед нами две части колодки R212: одна часть желтая и с голубой херней (провода от этой части идут в салон авто), а другая часть – черная и без голубой херни (от этой части провода идут непосредственно к ЭБУ системы впрыска):
Напомню, что нас интересует контакт «А6» колодки R212 (на последнем рисунке данный контакт обведен). При этом к той части колодки, провода от которой идут к ЭБУ, нужный провод уже подведен (на фото это хорошо видно), а от другой части колодки в салон никакого про́вода не идет (если присмотреться, то на карточке это тоже заметно – соответствующая дырка пустая). И лично мне показалось проще подключиться к уже существующему проводу черного разъема, чем вставлять недостающий контакт в желтый разъем. Кстати, если всё-таки решите вставлять контакт, то имейте ввиду, что для этой цели отлично подходят контакты от больших разъемов компьютерного источника питания (имя таких разъемов – TH-4F, некоторые их еще называют Molex, хоть это и не совсем корректно, ибо различных разъемов контора Molex выпускает целую кучу):
Контакт из разъема TH-4P вынуть достаточно легко – для этого надо лишь вдавить внутрь контакта два усика-распорки при помощи, например, обычной иголки.
Итак, сначала нам нужно протащить провод, который пойдет к 19-му контакту серого разъема щитка приборов, в блок предохранителей и реле. Я засунул его в дырку, через которую в блок заходит жгут проводов от ЭБУ к черной части разъема R212:
Далее зачищаем примерно на 1см изоляцию на штатном проводе, который подходит к контакту «А6» черной части разъема R212. После этого прикручиваем к зачищенному участку наш провод, который пойдет к щитку приборов, и изолируем место скрутки изолентой (рекомендую место скрутки еще и пропаять).
Ну и осталось только протащить подключенный провод в салон. Я провел его через ту же дырку, через которую в салон авто заходит штатный жгут проводов (расположена с правой стороны подкапотного пространства под тросами коррекции фар). Резиновую заглушку, которая герметизирует место ввода жгута, можно проткнуть тонкой крестовой отверткой (только она должна быть длинная – не менее 13…14см, иначе будет неудобно работать), после чего примотать к ней наш провод изолентой и втащить его обратно в салон. Ну или еще для протыкания заглушки можно взять трубку, один конец которой срезан наискось:
В этом случае провод протягивается в салон внутри данной трубки, после чего она вытаскивается из заглушки.
По завершении данной операции рекомендую провод, протянутый в салон, смотать и убрать поближе к педалям, чтобы не мешался в дальнейшей работе. А ту часть провода, которая находится в подкапотном пространстве надо как-нибудь зафиксировать в нескольких точках, чтобы провод не болтался. Я для этого использовал изоленту (мой провод — зеленый):
но можно взять и пластиковые хомуты или стяжки. После фиксации положения проложенного провода нужно обратно установить в блок предохранителей разъем R212 и колодки с предохранителями и реле, а затем надеть верхнюю крышку на блок (не забываем после установки крышки нацепить на нее трос корректора фар).
Отдельно хотел бы заметить, что всего этого геморроя с протяжкой проводов в салон можно избежать. Дело в том, что в Дастере жгут проводов, который идет из подкапотного пространства в салонное, содержит два резервных белых провода:
которые выходят в салоне ниже руля, и к которым там есть свободный доступ. Естественно, гораздо удобнее воспользоваться штатным вариантом, чем ковыряться с протяжкой провода самостоятельно. Однако, я на момент активации бортового компьютера об этой особенности Дастера не знал, поэтому пришлось тянуть проводку в салон самому.
Далее можно приступать к финальной части всего процесса – снятию щитка приборов и подключению к нему кнопки «Режим БК» и сигнала расхода топлива. Снять щиток приборов достаточно просто, если знать, что делать. Для этого сначала вынимаем ключ из замка зажигания. Далее откручиваем два винта TORX-20 на нижнем подрулевом облицовочном кожухе (1), после чего снимаем его в направлении 2. Затем снимаем верхний кожух и отсоединяем центральную облицовку (3). Она крепится на защелках, и чтобы ее отсоединить, надо просто аккуратно тянуть облицовку на себя (начинать лучше с нижней части). После этого снимаем правую и левую облицовки (4) (они также крепятся на защелках):
Далее снимаем нижнюю часть козырька щитка приборов (крепится на защелках) и треугольники по углам козырька (да-да, и здесь тоже защелки), после чего нашему взгляду откроются четыре шурупа TORX-20, крепящие щиток к панели:
Отворачиваем эти шурупы и вынимаем щиток из панели. Отмечу, что далеко его вытащить не дадут провода. Поэтому немного тянем щиток на себя и поворачиваем его мордой в пол, после чего отсоединяем от щитка разъемы.
Отметим: как и было ранее нарисовано на «теоретической» схеме, к щитку приходят два разъема: серый (справа) и черный (слева):
И вот с ними-то мы и будем проводить все дальнейшие манипуляции. Напомню, что нам надо завести в разъемы недостающие провода, для чего нам понадобятся соответствующие контакты. Понятно, что оригинальные контакты хрен где найдешь, однако это вовсе не проблема – в штатные разъемы щитка приборов Дастера отлично встают контакты от разъемов типа BLS:
Если нет возможности купить данные контакты и обжать ими провод, это тоже не беда – такие контакты можно выковырять из компьютерных разъемов, которые идут к материнке от передней панели компа (там, где кнопки включения/сброса и лампочки):
Кстати, после снятия щитка приборов сразу стало понятно, что «массовый» провод от кнопки «Режим БК» подключать к контакту №7 черного разъема не очень оптимально, ибо под щитком обнаружилась гайка М6 под ключ на 10, к которой прикрутить провод гораздо проще:
Итак, начинаем дорабатывать наш Дастер. Для начала подтягиваем к серому разъему щитка приборов провод, который мы только что тащили от ЭБУ, а к черному разъему – один из проводов от кнопки «Режим БК». Второй провод от кнопки тянем к вышеупомянутой гайке для «массы». Далее нам надо каким-то образом прикрутить контакты BLS к проводу от ЭБУ и к соответствующему проводу от кнопки. Здесь можно либо обжать эти провода контактами BLS, если есть эти контакты и соответствующая обжимка, либо просто прикрутить к ним провода, уже обжатые контактами BLS (например, компьютерные). Второй кнопочный провод рекомендую обжать клеммой-лепестком типа «О» или «U» под винт диаметра 6мм:
Теперь нам надо засунуть провода с контактами BLS в черный и серый разъемы. Напомню, что провод от ЭБУ должен быть установлен как контакт №19 серого разъема, а провод от кнопки – как контакт №23 черного разъема. Номера контактов написаны на самих разъемах, однако надписи эти очень уж мелкие, и разглядеть их не у всех получится (тем более без яркого света). Поэтому я решил показать номера контактов прямо на картинке, чтобы с определением нумерации точно не возникало никаких проблем:
Обращаю ваше внимание на то, что просто так воткнуть контакт с проводом в разъем не получится. Здесь есть небольшая хитрость – перед втыканием контакта надо слегка выдавить на себя белую пластмасску, входящую в состав разъема и надежно прижимающую провода Делается это легко – в специальные выемки, которые сделаны в белой пластмасске, надо вставить иголку и «сковырнуть» пластмасску на себя:
Ну а вот теперь можно вставлять в разъемы наши дополнительные провода так, как показано на предпоследнем рисунке. После установки проводов белую пластмасску необходимо защелкнуть обратно:
И напоследок прикручиваем кнопочный провод, который был обжат клеммой-лепестком, к гайке М6, упоминавшейся чуть выше.
Всё, на этом работы по активизации бортового компьютера завершены. Можно воткнуть допиленные разъемы в щиток приборов, накинуть клеммы на аккумулятор (если их снимали) и проверить работу бортового компьютера. Для этого вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем его, чтобы загорелась панель приборов, и несколько раз нажимаем на кнопку «Режим БК». Если всё сделано верно, то при каждом нажатии будут переключаться экраны бортового компьютера в той последовательности, которая указана в самом начале заметки. Теперь можно вытащить ключ из замка зажигания и собрать переднюю панель автомобиля в порядке, обратном тому, который был задействован при ее разборе. Сначала устанавливаем на место щиток приборов и прикручиваем его, затем собираем козырек, затем вставляем на место все облицовки (не забудьте окантовку передней консоли – я вот всегда про нее забываю), после чего собираем рулевой облицовочный кожух и заворачиваем два шурупа TORX-20 в нем.
На этом можно себя поздравить – вы стали обладателем штатного бортового компьютера Renault Duster практически задарма. Отдельно напомню, что показания среднего расхода топлива и средней скорости за поездку начнут отображаться только через 400…500м пробега. Причем, сначала показания расхода будут адски смешными (типа 45…50л на сотню), но по мере поездки постепенно войдут в норму (когда усредняемые отрезки будут более-менее адекватные).
А у меня на сегодня всё. Желаю удачи при активации бортового компьютера Дастера!
Обсудить эту заметку можно здесь.
Место для разного (сдается)
Создание, «дизайн», содержание «сайта»: podkassetnik
Для писем и газет: Почта России электрическая
Место для © (копирайта, понятно, нет, но ссылайтесь хотя бы на первоисточник)
Активируем бортовой компьютер
Доброго дня!
В комментариях под записью БЖ по итогам прошедшего года меня спрашивали, почему я не активирую штатный бортовой компьютер? Признаюсь, планы были ещё с конца прошлого года, просто ждал подходящего момента. И вот майские праздники, сегодня выдалась прекрасная весенняя погода. Можно начинать. Опишу как всегда максимально подробно, возможно моя запись послужит кому-нибудь мануалом, даже несмотря на то, что подобных бортжурналов на D2 достаточно.
Для подключения БК нам понадобится провод (желательно с сечением от 0,5 до 0,75мм.кв. и длинной метра 4-5), кнопка нефиксируемая, работающая на соединение и стандартные инструменты для работы с электрикой.
Кнопку заказывал на Али, там море различных недорогих вариантов и Вы обязательно найдёте ту, что Вам приглянется. Я покупал здесь.
Первым делом проверяем возможность активации бортового компьютера на вашем Renault Duster. Для этого заходим в диагностический режим на приборной панели. На заглушенной машине зажимаем кнопку суточного пробега и поворачиваем ключ зажигания в первое положение. При этом стрелки на приборах должны начать двигаться. Если это действо началось, значит Вы всё сделали верно и можно отпустить кнопку. Первые же цифры на экране будут означать версию прошивки (я сначала подумал, что это пробег и начал искать нужную информацию дальше пролистывая диагностику, но потом до меня дошло, что пробег у меня немного поменьше). Остальные режимы показывают различную информацию по неисправностям, точному остатку топлива в баке, а также диагностируют работоспособность элементов дисплея. Моя версия прошивки оказалась 81402. Наличие БК смотрим по последней цифре. 1 — нет БК, 2 — БК есть.
Далее переходим к работам по подключению. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Первым делом нужно поснимать пластиковые панели и докопаться до приборной доски. Порядок действий хорошо описан в этом БЖ. Принцип разбора идентичен на автомобиле любого года.
Приборная доска имеет два штекера: слева черный и справа серый. Начинаем с черного. Внимательно смотрите, есть ли у Вас подписи контактов на фишке (у меня не оказалось). Если заветные цифры не обнаружили, придётся подключать как и я, по фото с интернета. В черном штекере нужно найти контакт №23:
С него выводим провод на кнопку, которая будет в дальнейшем переключать значения на экране. Провод нужно зачистить сантиметра на 2 и вставить в свободное гнездо штекера. Минус с кнопки кидаем на массу (можно подключиться здесь же, под приборкой):
Далее серая фишка. Ищем контакт №19 и от него тянем провод в подкапотное пространство к блоку предохранителей.
Толстый белый провод на фото. Лучше ориентироваться по пустым гнёздам. Если фишку развернуть обратной стороной, то нужный контакт будет четвёртый пустой слева или третий пустой справа от бело-розового провода
Место для кнопки выделил над джойстиком магнитолы. В принципе, вполне удобно и выглядит как родная.
Теперь начинается самое сложное. Кинуть провод в моторный отсек оказалось не так то просто. Есть жгут с проводами, который идет левее педали сцепления, но подпихнуть лишний провод в косу оказалось делом невозможным. Видимо резиновая заглушка опаяна вокруг них. Протыкать её мне изначально было жалко. В поисках щели, куда можно было засунуть, я тыкался около получаса, пока наконец-таки случайно не сорвал эту самую заглушку с места. И тут началась жесть. Нереально в таком узком пространстве натянуть резинку обратно на пластмассовый обод, который держит её в отверстии. Вспомнил все маты, которые только знал, не раз проклянул тот день, когда решил активировать БК. Несколько потраченных впустую часов, содранные пальцы, полпачки выкуренных сигарет и я еле-еле вернул всё как было. Плюнул. Проткнул, провёл провод.
Теперь следующий вопрос. Куда подключаться в блоке предохранителей?
Мнения в тех бортжурналах, что я изучал перед началом работы рознятся. В большой черной фишке с синим фиксатором, которая находится спереди справа в блоке, есть два варианта: контакт А6 и контакт С7. Здесь мне повезло и мелкие буквы показали мне места для подключения. Решил врезаться в А6, так как большинство прочитанных комментариев указывали именно на него. Поднимаем вверх синий фиксатор, размыкаем штекер. Со стороны блока предохранителей подсовываем провод к уже имеющемуся в нужный разъём. Кидаем минусовую клемму аккумулятора на место и проверяем. Режимы меняются по нажатию кнопки, здесь всё верно. Все показания, кроме средней скорости (почему-то 37,5) в прочерках. Поехал на тест-драйв. За 4км совершенно ничего не изменилось. Попробуем подключиться к С7. Теперь появились остальные данные в БК, но расход показывает завышенный. За проезженные 7км цифры опустились с 40 до 21 литра на 100км. Даже с учетом того, что дорога была неровная и ехал я на 1-2-3 передаче, чёт многовато…
Решил ещё раз залезть в блок предохранителей и посмотреть, что сделал не так. Ну конечно! Нумерация контактов идёт только на «маме», а на второй фишке нет и я исходно не с той стороны насчитал контакт А6! ВНИМАНИЕ! На «папе» контакт А6 идёт с ЗЕЛЁНЫМ проводом! Подключаемся к нему!
Проводим третий проверочный выезд. Показания бортового компьютера начали приходить в норму. За 4,5км пути со средней скоростью 13км/ч расход упал до 15 литров на сотню.
ОБЯЗАТЕЛЬНО перед тем, как поехать обнулите показания БК! Для этого одновременно зажмите кнопку суточного пробега и кнопку переключения режимов компьютера на несколько секунд.
Вот, собственно, так, путём проб, ошибок и страданий я обзавёлся штатным бортовым компьютеров в своём Renault Duster Adventure 2.0. Напоследок ещё фото активированных режимов.
Всем спасибо за прочтение!
