Компьютер включается не с первого раза

Сегодня у нас речь пойдет о том, почему компьютер не включается с первого раза? Есть множество причин этому. Давайте вместе разберем их! Поехали!

Проблема с блоком питания.

Блок питания это очень важный компонент ПК. Очень часто, именно из за того, что он уже потихоньку «помирает» — компьютер не включается с первого раза. Выглядит это так: нажимаем на кнопку включения, ПК включается и через несколько секунд вырубается. Нажимаем еще раз и он включается как обычно, хотя на моей практике бывали случаи, когда пользователи тыркали свой несчастный комп раз 10 и только после этого он начинал у них работать и не выключался.

БП (блок питания) отвечает за питание, которое подается на ВСЕ компоненты компьютера. Именно поэтому я НЕ рекомендую шутить с ним. Ведь если он уже помирает, он может за собой потянуть и остальные компоненты ПК. И придется менять не один блок, а покупать новый компьютер. Конечно же, в любом БП находится предохранитель и он отлично сработает в случае повышения напряжения. Но это будет только в случае, ЕСЛИ САМ БП НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. А если блок питания сам полудохлый? Что он может защитить? Думаю вы поняли, что вам нужна замена БП, но не спешите его выбрасывать. Для начала дочитайте мою статью «Компьютер не включается с первого раза», ведь вполне возможно, что дело не в нем =).

Нужна очистка компьютера от пыли.

Да, да. Именно по этой причине компьютер также может выключаться. Почему? Все просто- перегрев процессора. Как это происходит: Вы работаете уже за включенным ПК и вдруг он выключается так, как будто отрубили свет, или если вы включили ПК, а он не проработав 5 минут сам выключился. Такие причины указывают на то, что процессор нагревается до своей максимальной температуры, а охлаждение не способно эту температуру сбить и он дает команду на экстренное отключение. Здесь вам нужно почистить компьютер от пыли, а если потребуется, то смазать термопастой процессор и смазать вентиляторы охлаждения.

Если после чистки вы больше не заметите отключений, то статья «Компьютер не включается с первого раза» помогла вам. Поздравляю! =)

Двойной старт.

Двойной старт это интересная особенность некоторых материнских плат. Тоесть, компьютер не включается с первого раза, он просто отключается и сразу же включается сам по себе и продолжает грузиться как ни в чем не бывало=) Вот так вот. Я видел такое много раз, но честно говоря не совсем понимаю суть такого старта. ПК с таким необычным включением у клиентов работают с момента покупки в магазине и очень долго. Поэтому я думаю, что если он не включается с первого раза- в данном случае не стоит беспокоится. Все в порядке.

Примечание: Если у вас со времен покупки ПК включался нормально, а затем начал включаться «двойным стартом», через раз, или еще как нибудь, то ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО. Нужно искать решение проблемы.

На этом все! Основные проблемы, при которых компьютер не включается с первого раза я перечислил. Рекомендую хорошенько прочистить его от пыли, вытащить все компоненты из своих слотов и продуть их. Также если уверены в своих силах, можете вскрыть блок питания вычистить пыль оттуда, а заодно и посмотрите на его состояние. Если там все расплавлено, вздутые конденсаторы и запах гари, то не сомневайтесь в том, что это именно он портит вам жизнь=). Также попробуйте сбросить настройки BIOS, несколько раз мне это помогало. Как это сделать вы можете посмотреть на видео ниже.

Более серьезные проблемы, при которых компьютер не включается с первого раза выясняются серией тестов, при которых компоненты компьютера (оперативная память, видеокарта) заменяют на заведомо рабочие и смотрят на результат. У рядового пользователя ПК конечно же нету дома 100% рабочих запчастей, подходящих именно под его материнскую плату. (материнскую плату кстати тоже проверяют) Поэтому самый лучший вариант (если вы все перепробовали в данной статье и вам ничего не помогло ) отнести компьютер в сервисный центр, отдать денежку за диагностику и точно знать причину неисправности.

Почему компьютер включается не с первого раза

А у вас бывало такое — нажимаешь на кнопку включения компьютера, а он включается не сразу? Надо нажать несколько раз – и только тогда можно работать. Давайте разберемся, почему такое случается.

Причина первая. Неисправная кнопка

Первая причина тривиальна — кнопка включения на передней панели компьютера. При нажатии на кнопку включения она замыкает два контакта на материнской плате компьютера. Маркироваться эта пара контактов может как “PWR” (от “power”, мощность), “PWR ON”, «ON/OFF» или просто “ON”.

Проще всего вскрыть корпус системного блока и проследить, куда идут два свитых провода от кнопки включения.

Отметим, что провода от этой кнопки и другие свиты не только для того, чтобы все выглядело аккуратно. Свивка проводов защищает цепь включения от помех.

Нужно отсоединить разъем с проводами, ведущими к кнопке включения и замкнуть (аккуратно!) эти два контакта отверткой с узким лезвием или пинцетом. Если компьютер сразу включается (повторите пару раз, чтобы точно убедиться), значит, дело именно в кнопке.

Необходимо стать щупами мультиметра в режиме измерения сопротивления на ее контакты и измерить их сопротивление в замкнутом состоянии. Оно должно составлять величину в доли Ома, в крайнем случае — несколько Ом.

Если она намного больше – значит, контакты окислились. Такую кнопку лучше всего заменить.

При некотором навыке кнопку можно разобрать и почистить ее контакты.

Но может быть ситуация, когда кнопку разобрать невозможно, а другой подругой нет.

И, по закону подлости, подступила самая важная работа.

Во многих случаях в компьютерах сохранилась кнопка сброса Reset («волшебная» кнопка), которая практически не используется.

Она досталось в наследство от первых моделей компьютеров, и выводила их из нирваны.

При ее нажатии происходит сброс процессора, и начинают выполняться начальные команды старта.

Все пользователи знают, что перезагрузить компьютер можно комбинацией клавиш Ctrl-Alt-Del на клавиатуре или через меню выключения компьютера.

Провода от кнопки сброса подключаются к контактам «Res» (от “Reset”) на материнской плате.

Кстати, сброс происходит при нажатии кнопки, а выполнение начальных команд старта – после ее отпускания. Если кнопка сброса заела при нажатии – процессор не выходит из состояния сброса, и компьютер не подает признаков жизни. И можно сделать ложный вывод о неисправности материнской платы.

Таким образом, кнопку сброса можно использовать для включения компьютера, если ее провода подключить к контактам “PWR” на материнской плате.

Перед такой манипуляции проверьте сопротивление контактов в замкнутом состоянии. Скорее всего, оно будет в пределах нормы. Очень редко бывает такое, что неисправны обе кнопки.

Да, и не забудьте на следующее утро, что компьютер теперь включается другой кнопкой.

Причина вторая. Дефектный блок питания

Запустить блок питания отдельно от материнской платы можно, если замкнуть контакты 16 и 17 (при 24 pin разъеме) или 14 и 15 (при 20 pin разъеме) — обычно зеленого и соседнего черного провода — скрепкой или проволочкой.

Отметим, что блок питания компьютера имеет в своем составе так называемый дежурный источник напряжения величиной + 5 В.

Если вилка кабеля питания вставлена в розетку, напряжение дежурного источника появляется на контакте (обычно сиреневый провод) разъема питания.

Этот источник маломощный — может выдать только 2 — 4 А тока (в зависимости от мощности блока питания).

Необходимо проконтролировать мультиметром напряжение дежурного источника.

Оно должно находиться в пределах 5 В плюс-минус 5% , то есть должно лежать в пределах 4,75 – 5, 25 В. Если она будет ниже, включение не гарантировано. В моей практике был случай, когда на одном блоке питания при напряжении «дежурки» 4,5 В компьютер запускался, а при уже 4,4 В – уже нет.

Напряжение дежурного источника может быть и завышенным. При этом компьютер будет сбоить и подвисать, хотя включаться будет устойчиво с первого раза.

Если под рукой нет мультиметра, можно подключить компьютеру другой, заведомо исправный блок питания достаточной мощности. Если он включается всегда с первого раза, причина именно в блоке питания. Надо сказать, что заниженное напряжение дежурного источника — достаточно сложная неисправность.

Дежурный источник – не единственная проблема, которая может быть с блоком питания.

Если вы горите желанием самостоятельно отремонтировать его – загляните внутрь!

Как правило, там скапливается куча пыли.

Для начала необходимо ее тщательно удалить оттуда. В пыльном блоке и ковыряться не хочется!

Затем тщательно осмотрите конденсаторы.

Чаще всего выходят из строя низковольтные конденсаторы.

Они вздуваются, их верхняя крышка лопается, из них вытекает электролит.

Такие конденсаторы надо заменить аналогичными.

Следы электролита должны быть тщательно удалены с платы.

Осмотрите в лупу плату со стороны паек, особенно детали сильноточных выводов (силовых диодов и транзисторов).

Эти детали могут сильно греться, что отрицательно сказывается на надежности пайки.

Плохую пайку можно вычислить по темному концентрическому кольцу вокруг вывода.

Все такие пайки нужно тщательно пропаять. Иногда бывает так, что пайка с виду хорошая, а внутри – гнилая. Чтобы исключить ложные пайки, можно просто пропаять выводы всех сильноточных элементов (и трансформатора тоже). Вообще, плохой контакт – причина многих «таинственных» сбоев в компьютере.

Включив блок питания (обязательно с нагрузкой) посмотрите – вращается ли вентилятор охлаждения? Если нет – необходимо смазать или заменить его. В противном случае детали блока питания перегреются, и он выйдет из строя.

Более подробно о ремонте блока питания рассказывается в статье «Как отремонтировать компьютерный блок питания».

Причина третья. Материнская плата

Раз уж вы заглянули внутрь компьютера, внимательно посмотрите на его материнскую плату.

Там тоже могут быть вздутые конденсаторы.

Их надо заменить аналогичными.

На материнских платах устанавливаются конденсаторы с пониженным ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением), которые дороже обычных.

Загляните под радиатор процессора – конденсаторы могут прятаться и там.

На платах высокого класса ставят конденсаторы с твердым диэлектриком (полимером).

Надо обязательно проверить литиевый элемент CR2032, питающий CMOS SETUP.

Его напряжение должно быть не ниже 3 В.

Если оно ниже – замените элемент.

В принципе, компьютер может работать и без него, но тогда настройки SETUP не будут запоминаться.

И время, и дату при этом компьютер будет показывать с ошибкой.

Проверьте, не забит ли радиатор процессора пылью? Скорее всего, забит. Ведь вы давно не заглядывали в компьютер, верно? На нем стоит вентилятор, который тащит через себя пыль и зловредно пускает ее в радиатор. Почистите его, как следует! Облегчите жизнь ему и себе.

В заключение скажем, что иногда компьютер ведет себя «не так», причем это самое «не так» невозможно внятно объяснить. Эти «таинственные» сбои могут быть из-за ухудшившегося контакта в разъемах. Это могут быть разъемы питания, винчестера, привода CD, других устройств.

Перестыкуйте (отсоедините и вновь соедините) разъемы. Все разъемы!

Потом посмотрите – появляются ли вновь сбои?

Подробнее о ремонте материнской платы можно почитать в статье «Как отремонтировать материнскую плату компьютера».

Если отремонтировать материнскую плату не получилось, придется, увы, искать новую.

Купить материнскую плату можно в этом интернет-магазине .

Компьютер включается не с первого раза

По каким причинам компьютер не включается сразу? Как выявить проблему?

Иногда после долгого простоя ПК включается далеко не с первого раза. И даже после нажатия кнопки перезапуска системы нет нормального запуска компьютера. Часто при этом лампочка на мониторе горит и мигает, сигнализирует о том, что проблем нет, как и было всегда. Включить ПК удается после многократных перезагрузок, иногда их всего 5, а в некоторых случаях требуется более 10.

Если это одноразовое явление, то пользователь редко заостряет на этом внимание, но если ситуация повторяется, то есть смысл задуматься о том, в чем может быть проблема? Стоит отметить, что причины могут быть самые разные, так что вопрос требует детального рассмотрения.

Диагностика неисправностей. По каким причинам ПК не включается сразу?

Для начала лучше всего отключить все внешние устройства, это сканер, принтер и так далее. Они могут быть помехами, и в этой ситуации после отключения рекомендуется открыть корпус устройства для визуального осмотра.

Внутри системного блока часто накапливается пыль, и в первую очередь от нее нужно избавиться. После этого стоит вынуть подключенные устройства, которые не требуются для работы системы. Это сетевая карта, модем или тюнер, звуковая карта, материнка и дополнительные устройства. Не стоит забывать и о видеокарте, ее нужно вынуть и осмотреть, очистить от пыли, а затем поставить обратно.

Неисправность в ряде случаев может крыться в шлейфе, который соединяет жесткий диск с материнкой. Нужно убедиться в том, что все разъемы подключены корректно и надежно.

Иногда причина сбоя кроется в оперативной памяти. Проблему решить несложно. Если на карте памяти есть более двух планок, то нужно аккуратно вынуть их и с осторожностью очистить все контакты. После этого нужно поставить на место только один модуль памяти. После этого можно смело запускать ПК и смотреть, изменилось ли что-то? Если загрузка идет, то можно отключать устройство и поочередно подключать дополнительные устройства.

Если же все проведенные операции никак не повлияли на работоспособность ПК, то стоит переходить к иному этапу диагностических работ. Тут уже нужно осмотреть материнскую плату на наличие повреждений и дефектов, которые могут повлиять на работу. Одна из наиболее распространенных причин неисправности – повреждение компенсаторов, но стоит сказать, что если причина кроется именно в этом, то вооруженным глазом диагностировать неисправность не является возможным.

В большинстве случаев неисправную материнскую палату может починить исключительно мастер. Но проводить ремонт нецелесообразно в том случае, если его стоимость превышает цену новой материнки. В таком случае стоит просто приобрести новую плату и установить ее.

В целом, на работоспособность может повлиять любой физический дефект, и даже незначительное повреждение.

Иногда после многочисленных перезагрузок система все же запускается и работает. Но лучше всего все же произвести перезагрузку системы. Все же после многочисленных попыток получается запустить систему и компьютер без всяких проблем функционирует и не выключается. Это продолжается до момента простоя, то есть устройством продолжительное время не пользуются, и после включения ПК сразу не функционирует. Этой ситуации стоит грешить на блок питания, который со временем подсаживается и уже не может подавать необходимую для нормальной работы энергию, ее просто недостаточно.

Если имеется запасной блок, то стоит проверить работоспособность старого. Для проверки потребуется минимум времени. Если же проблема обнаружена, и она кроется именно в системном блоке, то нужно заменить поврежденный элемент на новый.

В ходе диагностики можно выявить и неисправность батарейки, которая питает базовую настройку BIOS. В данной ситуации требуется заменить батарейку и проблема решится.

Операционная система запускается не с первого раза

Параметры — система — питание и сп. режим — доп. параметры — действие кнопки питания, дальше аналогично выше написаному. (или так Панель управленияОборудование и звукЭлектропитаниеСистемные параметры).

Даже спустя 3 года твой пост решает проблемы пользователей)))

Сведения об обсуждении

Windows 10
/
Производительность и обслуживание

Ответы (10) 

Быстрый запуск обычно некорректно работает на оборудовании, которое несовместимо с Windows 10.

О своих замечаниях, найденных ошибках, пожеланиях, лучше сообщать непосредственно разработчикам Windows (плитка Центр отзывов (Feedback Hub) в меню Пуск).

На ресурсе Answers разработчиков Microsoft нет от слова совсем.

Это форум , где пользователи отвечают таким же пользователям .

Быстрый запуск обычно некорректно работает на оборудовании, которое несовместимо с Windows 10.

На ресурсе Answers разработчиков Microsoft нет от слова совсем.

Это форум , где пользователи отвечают таким же пользователям .

До обновления месяца 4-5 со дня покупки Асус fx502vm отлично работал с быстрым запуском, я не думаю, что причина в ноутбуке и он как-то не совместим с windows.

Плохо, что на официальном сайте майкрософт нет ни одного официального лица, который может дать компетентный ответ, что еще тут скажешь.

Модератор cообщества

То, что Вас не устраивают ответы, идущие вразрез с Вашими домыслами — это еще не повод обвинять кого либо в некомпетентности. К Вашему сведению — каждое крупное обновление 10-ки — это совершенно новая ОС, а не какой-либо сервис-пак, как было ранее. И у каждой новой ОС свои требования к аппаратно-программной конфигурации компьютера. Вот поэтому то, что «все работало на прошлой сборке» абсолютно не говорит о том, что устройство совместимо со всеми сборками (читай «со всеми операционными системами линейки Windows 10»). По этой причине многие производители устройств на своих сайтах, посвященных работе этой ОС, выкладывают информацию о сертификации оборудования под конкретную сборку 10-ки. Примерно вот так:

Так что учите матчасть, чтобы Ваши домыслы не шли вразрез с реальностью.

То, что Вас не устраивают ответы, идущие вразрез с Вашими домыслами — это еще не повод обвинять кого либо в некомпетентности. К Вашему сведению — каждое крупное обновление 10-ки — это совершенно новая ОС, а не какой-либо сервис-пак, как было ранее. И у каждой новой ОС свои требования к аппаратно-программной конфигурации компьютера. Вот поэтому то, что «все работало на прошлой сборке» абсолютно не говорит о том, что устройство совместимо со всеми сборками (читай «со всеми операционными системами линейки Windows 10»). По этой причине многие производители устройств на своих сайтах, посвященных работе этой ОС, выкладывают информацию о сертификации оборудования под конкретную сборку 10-ки. Примерно вот так:

Так что учите матчасть, чтобы Ваши домыслы не шли вразрез с реальностью.

Вообще, конечно вам бы не стоило так агрессивно реагировать на тот факт, что вы чего-то не знаете и вам об этом деликатно намекнули. Непотможно знать всё на свете и не стоит на это обижаться. Проблема не устранена, а «отложена». Не только у меня, а еще у 200 человек. Новая сборка — новая операционка? Ничего подобного никогда не слышал и думаю врядли услышу, ну да ладно.

Эту таблицу с устройствами незнакомых мне названий я вообще не понимаю зачем вы сюда скинули, у меня хороший ноутбук за 80000 asus, а не китайский самопальный планшет, который нужно проверять и смотреть на сайте производителя вытянет ли он 10ку виндовс. Возможностей asus fx502vm предостаточно для требований для того чтобы виндовс 10 летала, так что тут ты мимо.

Поэтому советую вам не оскорбляться, подучить самому свою профильную матчасть и написать по делу, а не пытаться перевести стрелки на железо пользователей.

Модератор cообщества

Что либо Вам объяснять бесполезно. Вы слышите только себя. И свое мнение считаете единственно правильным. Чтож — продолжайте заблуждаться и дальше.

Всего Вам доброго.

Новая сборка — новая операционка? Ничего подобного никогда не слышал и думаю врядли услышу, ну да ладно.

Услышите. И ещё не раз, а если решите повысить свою квалификацию, то будете знать это наверняка. Microsoft решила отказаться от нумерации новых систем, вместо этого используется номер версии и собственное имя новой системы, сейчас это версия 1709 Fall Creators Update, с нумерацией была бы Windows 14.

Вы можете иметь сколь угодно дорогой ноутбук, но без поддержки производителя, он будет просто куском пластика и железа, которым можно(но не удобно) забивать гвозди. И производителю крайне не выгодно поддерживать проданное и снятое с производства оборудование, ведь деньги за него они уже получили и не хочется тратить их на дальнейшую поддержку этого оборудования.

Модератор cообщества

Новая сборка — новая операционка? Ничего подобного никогда не слышал и думаю врядли услышу, ну да ладно.

В том то и дело, что это произошло еще со сборкой 1703 в период мелких обновлений, а не после перехода на 1709. То бишь после обновления с KB4038788 (сборка ОС 15063.608) до KB4040724 (сборка ОС 15063.632), перестала грузиться винда с 1 раза, то есть сам ноутбук включался, переходил в характерный режим загрузки винды и зависал. Поэтому я отключил быстрый запуск, помогло, винда стала грузиться с 1 раза. Не порядок в общем.

Эти оба обновления относятся к 1703 сборке (которая по вашей логике есть windows 13). Почему так? Ведь это одна сборка и требования одни и те же к ней?

Я не понимаю отсылку к производителю. Что именно должно производитель поддерживать, чтобы виндовс 10 про не зависала при быстром запуске? ПОВТОРЯЮСЬ, после ОЧЕРЕДНОГО НЕБОЛЬШОГО ОБНОВЛЕНИЯ СБОРКИ 1703. Или небольшие обновления это тоже подвиды виндовс 10?и на каждое надо искать аннотацию в интернете?

Персональный компьютер

Сборка, настройка, ремонт и обновление персональных компьютеров

Главная
FreeWebmaster
Обновление ПК
Диагностика
Материнские платы
Процессоры
ОЗУ
Видеокарты
Блоки питания
Сетевое оборудование
SSD
Мониторы

29 марта 2017

Почему компьютер не загружается с первого раза?

Очередная проблема с моим компьютером, сборки десятилетней давности, связана со сбоем запуска. Операционная система загружается не с первого раза, и требуется некоторое время (несколько минут), подождать, чтобы после очередного нажатия кнопки запуска компьютера, загрузилась система.

При нажатии кнопки запуска компьютера на системном блоке, начинается загрузка системы, мигают индикаторы и шумит вентилятор, но на этом все и заканчивается, загрузка, как бы, «зависает», экран монитора остается черным и никакой дополнительной информации на него не выводится.

Первое логическое объяснение загрузке системы не с первого раза, это выход из строя электролитических конденсаторов, и скоре всего, в блоке питания. Иначе чем объяснить необходимость подождать несколько минут во время «зависания» загрузки, чтобы повторно, уже успешно, загрузить систему.

Снижение емкости конденсаторов может быть причиной сбоя работы компьютера. Конденсаторы, стоящие, в основном, в цепях питания для снижения пульсаций, при первом запуске машины не фильтруют пульсацию или не обеспечивают нужного заряда (потенциала), но успевают зарядиться, достаточно для того, чтобы при повторном запуске система успешно загрузилась.

Контроль напряжения блока питания компьютера.

Согласно измерениям, проведенным при проверке блока питания компьютера, напряжение блока питания не отклонялось от нормы, однако при визуальном осмотре было обнаружено три вздутых электролитических конденсатора.

И если замеры напряжения делаются с запущенным компьютером, то перед тем, как осмотреть плату блока питания, ее придется отсоединить от всех устройств. Для питания материнской платы используется разъем ATX с 24 контактами, который имеет специальную защелку. Разъем сам по себе отсоединяется туго, поэтому не забудьте нажать на защелку во избежания поломки.

Замена электролитических конденсаторов БП компьютера

Чтобы освободить плату питания от коробка, я отпаял два провода входного напряжения. Провода были окантованы и жестко посажены в гнезда и выпаять их было не легко. При запайке назад, соединения уже не получилось сделать также качественно, поэтому при замене электролитических конденсаторов, провода питания старайтесь не трогать.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. А в данном случае, заменить электролиты, вообще, без нарушения настроек платы невозможно. Требовалось отодвинуть в строну зафиксированную и приклеенную специальным составом к радиатору катушку. Так как я был уверен в поломке блока питания, решил все-равно менять конденсаторы.

При замене электролитического конденсатора не перепутаете полярность. Минусовой вывод электролита, отмеченный полоской на корпусе, должен совпадать с минусовой дорожкой, также, отмеченной полоской на плате.

Итого, заменил три электролитических конденсатора C103 — 6.3V 2200mF, C253 — 16V 1500 mF и C302 — 6.3V 2200mF в блоке питания компьютера Delta Electronics GPS-400AB-D.

Замена электролитических конденсаторов видеокарты компьютера

После замены деталей блока питания, сбой не устранился, и компьютер, по прежнему, не загружался с первого раза. Впоследствии, обнаружил пару вздувшихся электролитических конденсатора на плате видеокарты nVIDIA-NX7300GT

Выпаянные электролиты из видеокарты, номиналом 6,3V 1500 mF, были такого же диаметра, что и из блока питания, но в 1,5 раза короче.

Замена электролитических конденсаторов видеокарты дала результат и компьютер загружался с первого раза. Уже после ремонта можно сделать вывод — не лезьте в блок питания, если напряжение на выходе присутствует и соответствует норме.

В одной из мастерских, куда я относил компьютер на ремонт после того как замена конденсаторов блока питания не дала результата, определили негодность видеокарты и предложили ремонт за гривен двести. Увидев на плате два вздутых конденсатора, я конечно отказался, и был прав. Ремонт мне обошелся в 3,5 гривен за конденсатор. Интересно заметить, что для видеокарт существуют специальные твердотельные конденсаторы той же формы и номинала. Цена вопроса 20 гривен за штуку. Взял электролиты по 3,5, так как не был уверен, что именно в них дело, да и предыдущие стояли 10 лет. Еще, на радиорынках все в курсе, что на электролитических конденсаторах для компьютера стоит температурная маркировка 105°C.

Как лучше паять электролитические конденсаторы?

Однако, вы не только не сэкономите деньги на ремонте компьютера, но и повредите плату дополнительно, если не умеете правильно паять. Жало паяльника необходимо сточить, сделав тоньше, чтобы не задеть соседние элементы и дорожки. Перед тем, как выпаивать деталь, смажьте ее жидким флюсом. С твердой канифолью выходит плохо, элементы могут перегреться. Скорее всего, понадобиться булавка, шило или просто иголка для расширения отверстий выпаянных деталей. Если успеете, иголку лучше вставлять, когда припой еще не затвердел. При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате, в этом случае понадобиться еще раз нагреть и расширить отверстие.

Оставляйте ножки конденсатора длинными, это позволит не перегреть место контакта вывода с корпусом электролита. Перегрев выводов электролитического конденсатора может привести его в нерабочее состояние, вплоть до нарушения контакта и выпадения ножки из корпуса. После того, как вставили элемент в плату, лучше предварительно залудить концы выводов и только потом смазать жидким флюсом место пайки и припаять. Для тренировки можно взять ненужную плату.

Замена электролитических конденсаторов без выпаивания

Иногда, печать дорожек может быть настолько плотная, что лучше обратить внимание на способ замены электролитических конденсаторов без необходимости выпаивания из платы. Удалите конденсатор механически, расшатывая его влево-вправо. Расположение выводов определяем, при необходимости, по полосе на корпусе детали.

Далее, к ножкам вынутого конденсатора припаиваем новый, предварительно залудив и смазав жидким флюсом. Флюс для пайки печатных плат подходит бескислотный, безопасный для радиокомпонентов, на основе спирта и канифоли.