Как собрать игровой ПК в 2021: рекомендации по конфигурации

Как собрать игровой ПК в 2021: рекомендации по конфигурации

В этой статье подробно расскажем, за сколько можно собрать игровой компьютер в 2021 году. Начнем с того, что железо в дефиците. В жутком, преступном по отношению к простым юзерам дефиците, из-за чего цены на многие комплектующие просто космические. Причем это касается не только компьютерного железа, но и игровых консолей – даже PlayStation 5 спустя несколько месяцев после выхода достать крайне сложно.

Будем надеяться, что в скором времени проблема дефицита разрешится, а пока что вернемся к основной теме: как собрать игровой ПК недорого и выжать из бюджета максимум производительности.

реклама

А еще при сборке этого ПК мы выберем качественные комплектующие с запасом прочности, которые позволят в будущем проапгрейдить его и превратить в производительную рабочую или игровую машину. За комплектующими мы отправимся в магазин Регард и начнем с процессора.

Это будет Core i3-10100F, с четырьмя ядрами и восемью потоками. По производительности он схож с процессором Core i7-7700K, который еще три года назад времени считался отличным игровым решением.

↑ 2. Материнская плата

Материнская плата Asus Prime Z490-P, цена 13000 руб. или Asus Tuf Gaming Z490-Plus, цена – 17000 руб.
Материнская плата MSI B550-A Pro, цена — 10000 руб.

Если выберете процессор Intel Core i5-10400F, можете поискать под него недорогую материнку Asus Prime Z490-P стоимостью 13000 руб. К сожалению, этой материнки под Core i5-10400F не оказалось у нас в наличии и мы, недолго думая, подобрали мать немного дороже — Asus Tuf Gaming Z490-Plus. Зачем нам для Core i5-10400F материнка на чипсете Z490? Именно она позволит этому процессору работать с оперативной памятью на частоте 3200 МГц и обойти немного процессор от красных. Дешёвые же материнки под Core i5-10400F, построенные на чипсетах B460M и H410, стоящие в районе 7-10 тыс. руб., ограничиваются частотой памяти 2666 МГц. Именно такая оперативка поддерживается в штатном режиме нашим CPU от Intel. Ещё у чипсета Z490 есть другие функции, которые могут пригодиться. Это такие функции как:

• Поддержка установки нескольких видеокарт в SLI/CrossFire;
• Два слота PCI-E x16;
• Два разъёма M.2 для установки самых современных накопителей SSD интерфейса NVMe;
• Поддержка SATA RAID 1, 0, 10, 5;
• Поддержка «оперативки» DDR4 4800 МГц;
• Неплохая звуковая подсистема на базе аудиокодека S1200A (Realtek). Кстати, звук которой я сравнил с дискретной звуковой картой Asus Strix Soar, и об этом скоро будет отдельная статья.

Друзья, за счёт дороговизны материнки сборка ПК на базе процессора Intel Core i5-10400F, стоящего дешевле AMD Ryzen 5 3600X, в итоге окажется дороже на 3 тыс. руб. Эта сборка будет мощнее на несколько процентов, однако в реальных игровых условиях «Интеловский» перевес не окажет значительного влияния на количество кадров в секунду. И, если вы фанат AMD, можете смело брать Ryzen 5 3600X.

Если вы выберете процессор AMD Ryzen 5 3600X, берите под него материнку MSI B550-A Pro, стоит минимально 10000 руб.

Оптимальный игровой ПК — 1440p@144fps

Цель сборки: играть в разрешении Quad-HD (1440p) и 144 fps в как можно большем количестве игр.

Системный блок:
1. Процессор: AMD Ryzen 5 3600 – $200 | Intel Core i5-10400 — $170
2. Мат. плата: AMD B450 – $60 | H410M – $65
3. ОЗУ: DDR4 2х8 Gb 3200 MHz – $140
4. Диск (системный): SSD 1 Tb – $110
5. Диск (игры): SSD 1 Tb – $110
6. Видеокарта: RTX 2070 Super 8 Gb – $600
7. Блок питания: 600 W 80+ Bronze/Silver – $80
8. Корпус: обычный – $80

Суммарная стоимость: $1350-1380

Периферия:

Суммарная стоимость: $410

Вкратце по пунктах:

• Когда выйдет RTX 3060/3070 более или менее ясно, но вот когда она начнёт продаваться, и когда цена будет соответствовать рекомендованной — вообще не буду загадывать. Поэтому остановился на RTX 2070 Super, доступной здесь и сейчас. Для экономии можно рассмотреть б/у вариант.
• Чтобы не раздувать бюджет слишком сильно, видеокарта в этой сборке «всего» на $150 дороже. Сделано это для баланса с учётом выросшей на $100 стоимости монитора.
• Собственно, монитор с диагональю 30″-33″ и поддержкой 144 Гц еще на $100 дороже. Будьте готовы доплатить «премиальную» стоимость за наличие поддержки G-Sync. Если доплачивать «зелёным» не охота, можно взять 5700XT от красных и монитор с Free-Sync, но стабильные 144 Гц во всех играх по-прежнему не видать.

Выбор материнской платы компьютера

Существует несколько производителей материнских плат (ASRock, Asus, Gigabyte, MSI и некоторые другие), но самые крупные и авторитетные из них — Asus и Gigabyte, поэтому рекомендуется покупать материнские платы именно этих торговых марок, тем более, что зачастую цены разных производителей на модели одного уровня отличаются не очень существенно. Нельзя сказать, что материнские платы других производителей «умирают пачками», а Asus и Gigabyte обладают исключительно 100% надежностью и никогда не попадают в ремонт — неудачные модели попадаются у всех (особенно модели для разгона или редкие уникальные модели), но в общем эти два производителя довольно-таки хорошо следят за качеством своих материнских плат, регулярно выпускаются обновления BIOS для поддержки нового оборудования или исправления выявленных недостатков, поэтому проблем с ними меньше, чем с другими производителями. Особенно отличается надежностью Asus, материнские платы которого последних лет выпуска крайне редко попадают в ремонт.

При сборке компьютера стоит помнить, что материнская плата — его основа, и чем она более сложная и «навороченная», тем ниже ее надежность. Здесь как в ситуации с ноутбуками — недорогие бюджетные модели (не путать с дешевыми!) работают долго и без проблем, а мощные игровые часто стоят в очередь за ремонтом в сервисный центр, поэтому не стоит выбирать материнскую плату из-за кучи разъемов для памяти, дисков, видеокарт, разных ненужных фишек типа экранчиков, логотипов, светодиодов во всех возможных местах и многоканальных звуковых выходов, которые в 99% случаев никто и никогда не использует. Как известно, чем проще конструкция — тем она надежнее.

• обязательно для процессора и желательно для модулей оперативной памяти наличие в списке поддерживаемых материнской платой и установленной версией BIOS;
• обязательно наличие радиатора на системе питания процессора при использовании процессоров с TDP выше 80W;
• обязательно наличие не менее двух разъемов USB 3.0/3.1;
• желательно наличие разъема M.2;
• желательно наличие разъема USB Type-C;
• желательно наличие на чипсете высокого радиатора (профиль выше 1 см);
• желательно наличие разъема HDMI, если используется встроенная в процессор видеокарта;
• желательно, чтобы все конденсаторы на материнской плате были твердотельными (solid capacitor);
• настоятельно рекомендуется обновить BIOS до последней версии.

Остальные параметры имеют мало значения — разъемов для памяти достаточно 2, звукового двухканального кодека тоже будет достаточно, а количество и тип портов SATA вообще не имеет значения, так как в современных материнских платах их обычно ставят не меньше 4.

Процесс сборки ПК

Установка процессора

Начинается сборка ПК с установки «камня» (процессора) в сокет материнской платы. Поверьте, вы не хотите заниматься такой кропотливой работой, когда корпус будет заставлен всеми остальными комплектующими. Хорошо, достаем материнскую плату из ее упаковки, кладем упаковку на стол (или любую другую антистатическую поверхность), а поверх нее — саму материнскую плату.

Что касается процессора, будьте крайне осторожны с его контактами! Не кладите процессор контактами вниз, иначе они могут погнуться. Само собой, в таком случае процессор уже навряд ли будет нормально работать. Следите за тем, куда кладете ЦП и какой стороной. А вообще, лучше не доставать его из упаковки, пока не начнете сборку. Кстати…

Отодвигаем зажим фиксатор сокета на материнской плате, приподнимаем крышку и вставляем процессор в сокет в соответствии с пометками. Не нужно ничего давить, двигать или поправлять — процессор ляжет в нужное положение сам по себе. Как только ЦП будет лежать в сокете, опускаем крышку и задвигаем зажим. Все, установка процессора завершена.

Установка кулера для процессора

Некоторых из вас это удивит, но установка охлаждения (кулера) для процессора куда сложнее, чем установка самого процессора. Прежде всего, вам стоит хорошенько ознакомиться с инструкцией по установке купленной модели кулера. Фиксирующие скобы, пружинные винты — существуют самые разные крепежные механизмы. Читаем внимательно инструкцию и в точности следуем ей.

Также очень важно понять, нанесена ли термопаста на радиатор кулера или нет. Как правило, на кулерах, идущих в комплекте с самим ЦП, термопаста уже нанесена. На кулерах от сторонних производителей подобной пасты может и не быть. Смотрим на свой кулер — есть термопаста? Если нет, то ее нужно нанести самостоятельно, но только не на радиатор кулера, а на сам процессор.

Некоторые пользователи в сети предпочитают размазывать термопасту тонким слоем по всей площади ЦП, но есть способ куда проще: выдавливаем на центр небольшую горошинку и придавливаем ее радиатором. Физика в действии, так сказать. Подготавливаем крепежи для кулера, кладем термопасту и подсоединяем кулер с радиатором к материнской плате — это все, что от вас требуется.

Еще раз повторяем: внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая прикладывается к самому кулеру. И пожалуйста, не забудьте подключить питание кулера (3 или 4-pin кабель) к МП. Ищите на плате разъем с подписью CPU_FAN.

Установка оперативной памяти

Оперативная память — один из самых важных компонентов персонального компьютера. Запомните: без ОЗУ ваш ПК никогда не запустится. Кроме того, во время установки оперативки в материнскую плату нужно помнить о кое-каких нюансах. Во-первых, ключи (выемки в контактах) на планках ОЗУ и соответствующих разъемах на материнке должны совпадать, иначе у вас попросту не получится вставить планки в разъемы. Во-вторых, если у вас две планки ОЗУ, то их обязательно нужно поставить в двухканальный режим.

Двухканальный режим позволяет удвоить пропускную способность оперативной памяти. Проще говоря, ваш ПК станет более производительным. Прирост незначительный, но вы несомненно ощутите его в тех или иных задачах. Двухканальный режим создается путем выставления планок ОЗУ в определенном порядке. Вот вам наглядный пример:

Не ставить ОЗУ в двухканальный режим, когда такая возможность есть — бессмысленно и глупо.

Установка SSD или HDD

Если вы прикупили для своего компьютера новенький высокоскоростной M.2 SSD, то его обязательно нужно ставить в материнскую плату на этом этапе. Установка SSD в таком форм-факторе производится следующим образом:

• найдите M.2 слот на своей материнской плате;
• открутите небольшой болтик на его конце (также должен идти в комплекте с самой МП);
• под углом вставьте контакты SSD в M.2 слот и выставьте его параллельно МП;
• закрутите болтик в конец SSD.

Все, SSD подключен к материнке и надежно закреплен. Теперь что касается SSD и HDD, подключаемых с помощью SATA-кабелей — придется немного подождать. Лучше сначала поставить МП в корпус и только тогда заниматься этими кабелями. Впрочем, подключение SSD (2,5″) и HDD (3,5″) тоже не является сложной задачей. Вставляем диск в специальный лоток корпуса (для SSD лоток, возможно, придется докупать) и подкидываем r ytve питание от БП и SATA-кабель от МП.

Проверка работоспособности

Центральный процессор и оперативная память установлены — материнская плата готова к запуску. Если вы используете процессор AMD или Intel без интегрированной графики, то вам придется также подключить к материнке дискретную видеокарту.

Распакуйте купленную видеокарту из упаковки и подключите еt в PCIe x16 слот своей материнской платы. Не переусердствуйте! Как и в случае с оперативной памятью, вставляйте по направлению ключа в контактах видеокарты. Хорошо, мы собрали необходимый минимум — пора запитать комплектующие!

1. Подключите ATX-кабель на 24-pin от блока питания к материнской плате (это самый крупный разъем).
2. Вставьте один (или два!) ATX кабель на 4-pin в разъем питания ЦП.
3. Запитайте видеокарту в соответствии с требованиями ее производителя (один 6-pin, один 8-pin и так далее).
4. Вставьте HDMI или DisplayPort кабель к видеокарте и монитору.
5. Подключите блок питания к электрической сети.

Теперь вам осталось нажать на кнопку питания и запустить свой несобранный ПК. Вопрос: как это сделать, если никакой кнопки питания нет? В конце концов, данная кнопка подключается непосредственно к самой материнской плате. Ответ — замкнуть + и – (POWER_SW) питания простой отверткой. Вот вам наглядный пример того, как это делается:

Если вы сделали все правильно, то вы увидите процесс загрузки ПК. Нажмите на кнопку Del (или другую) на подключенной клавиатуре, чтобы открыть перед собой BIOS материнской платы. Тут вам нужно посмотреть, отображается ли оперативная память, на корректных ли частотах и вольтаже работает ЦП и т.д. Все нормально? Хорошо, выключаем материнку и отключаем от нее все провода. Также не забывает вынуть и видеокарту из слота PCIe x16.

Пришло время собрать все воедино в системном блоке!

Установка блока питания и материнской платы в системный блок

Блок питания — самый важный компонент любого персонального компьютера. На текущем этапе перед вами стоит следующая задача: установить БП в корпус. В зависимости от производителя данная задача может выполняться по-разному. К примеру, в одних корпусах БП устанавливается в верхнюю часть, в других — в нижнюю. Вот вам парочка примеров по установке:

Достаточно выставить блок питания в нужном положении и закрепить его болтами к корпусу (как правило, всего четырьмя). Ок, БП закреплен — что дальше? Пора приниматься за установку материнской платы. Не переживайте, дело достаточно простое, потребует от вас все той же элементарной крестовины. Итак, первым делом откройте корпус и загляните внутрь. Там вы должны увидеть несколько отверстий с особыми стойками, которые не дают МП соприкасаться с корпусом. Если стоек нет, то вы наверняка сможете найти их в упаковке МП.

Поднесите материнку под эти отверстия, чтобы разобраться, какие из них вам нужны. Положите на подходящие стойки (или сначала вкрутите их туда) МП и прикрутите ее четырьмя или шестью болтами (зависит от форм-фактора). Не забываем вставить в корпус I/O щиток, дабы обезопасить порты вашей материнки!

Завершение сборки ПК

На данном этапе вам осталось вставить в материнскую плату дискретную видеокарту и подключить к МП все необходимые провода от блока питания. Процесс кропотливый, занимает немало времени, особенно если вы захотите заняться серьезным кабель-менеджментом (т.е. провести кабеля за материнкой и аккуратно обвязать их), но ничего сложного в нем нет. В конце концов, все разъемы на материнской плате должны быть расписаны.

Самое главное:

• материнская плата — кабель на 24-pin;
• процессор — кабель на 4-pin (или два 4-pin, если того требует ЦП);
• видеокарта — кабель на 6 или 8-pin (зависит от требований к питанию);
• SSD/HDD — кабель питания от БП и SATA-кабель от МП;
• USB, HD Audio, кнопки питания и перезагрузки, и т.д. — плоские кабеля на 4, 2 и 1-pin.

«Почему советы по подключению кабелей такие невнятные?!» — могли подумать вы. Дело в том, что материнские платы от разных производителей отличаются друг от друга, а поэтому советовать что-то конкретное очень сложно. Берем инструкцию по эксплуатации, которая идет в комплектации МП, и хорошо в нее вчитываемся. В Интернете также можно найти кучу полезных руководств для конкретных моделей МП.

Собирать ПК может быть тяжело и страшно, но только в первый раз. В дальнейшем вы сможете делать это чуть ли не с закрытыми глазами — и это доказано на практике не одним человеком!