Как подключить блок питания к компьютеру

Как подключить блок питания к компьютеру

Блок питания можно назвать «сердцем компьютера», ведь без него даже самое навороченное «железо» не будет работать. От него питается материнская плата, видеокарта, процессор, жесткий диск и все другие комплектующие. Отличаются блоки питания друг от друга мощностью, и при планомерном обновлении «железа» компьютера может потребоваться заменить блок питания. Сделать это несложно, но многих пользователей пугает обилие проводов, которые идут непосредственно от самого блока питания. В них нет ничего сложного, и ниже мы подробно рассмотрим, как снять старый блок питания, установить на его место новый и какой из проводов для чего служит.

Перед установкой нового блока питания нужно отключить старое устройство с его места. Делается это очень просто. Сам блок питания расположение в верхней части корпуса системного блока, чаще в его конце. Если снять крышку с корпуса, можно видеть, что к блоку питания идет множество проводов. Снять блок питания можно следующим образом:

Сначала обязательно отключите блок питания от сети, вынув из него провод. Рекомендуем также подождать после этого 3-4 минуты, чтобы накопившееся электричество рассеялось и не навредило комплектующим компьютера при отключении блока питания;

На этом можно считать отключение блока питания завершенным.

Как отключить старый блок питания компьютера

При замене блока сначала отключите, и снимите старый. Следуйте представленным мною шагам действий.

1. Полное отключение компьютера от питания. Отключите кабель питания и ждите 2-3 минуты перед дальнейшими действиями.

1. Отключение проводов от блока питания. Следует открыть крышку сбоку и отсоединить все подсоединённые к блоку провода, такие как кабель питания, жёстких дисков, провод питания материнской платы, питания видеокарты и другие.
2. Снятие прежнего блока. Снимите четыре винта, удерживающие блок питания, а затем вытащите сам блок. В большинстве блок питания снимается отдельно от прочих компонентов.

Подключение двух блоков питания к одному компьютеру без нарушения гарантии на блоки питания.

В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее — БП). Идея проста — спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON — для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).

Схема разъема АТХ

Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста — после установки новой ви.

В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее — БП). Идея проста — спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые «земляные» (COM) провода БП, и PS-ON — для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно «повесить» на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).

Схема разъема АТХ

Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста — после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В.

Конфигурация следующая:
DFI LanParty nForce4 Ultra
AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD)
Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express)
Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220)
TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D
Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300)
LG GH20NS10 DVD -RW/+RW
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston
Floppy disk 3,5″
Проводные клавиатура и мышь

Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А).
Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В — 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) — на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована.

Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2).

(кликните по картинке для увеличения)
БП HPC-420-102DF

Я не особенно силен в электронике, поэтому причину «вспухания» электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются.

Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения — степень риска приемлемая, а надежность — достаточная для домашнего использования.

Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем ~40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца:
— новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт — 74-86$;
— б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт — 15-16$;
— б/у TARGA PT-400CF 400Вт — 9-13$.

Разница в стоимости 58-77$. Считаю, что разница более чем существенная.
Сразу хочу оговориться — в каждом городе/области/стране могут быть совершенно другие цены на новые и б/у комплектующие.

К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3).

Переходник Dual PSU Connector

Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4).

Самодельный переходник Dual PSU Connector

Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше.

Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения:
1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна.
2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени.
3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП.
4) Экономический эффект

Минусы:
1) В случае проблем с одним из БП — второй не отключается.

Минус можно было бы исправить путем использования схемы с тремя реле, но прикинув насколько увеличится количество точек соединения, а следовательно потерь на переходах олово-медь/контакты реле/качество пайки — от данного варианта я отказался.

И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее:
— один штекер 20+4pin с куском провода ~20см, в моем случае — отрезан от сгоревшего БП;
— два гнезда 24pin, в моем случае — отпаяны с горелых материнских плат;
— паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль — по вкусу;
— один свободный вечер времени.

По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5).

Составляющие части переходника Dual PSU Connector

Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом.
Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим.
Далее всё просто — зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать.

Размещение второго БП в корпусе, на корпусе, или рядом с корпусом — ограничено только длиной проводов, размерами корпуса и Вашей фантазией. У меня получилось вот так (фото 6):

Два БП в составе системы

Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы — выбирать не приходилось.
Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика.

И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался:
1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex).
2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском — дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется.
3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию.

В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт.

Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц.

Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье.
Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи — Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления.
С предложениями и пожеланиями — добро пожаловать в форум, или ICQ.

Шаг 2: Подключение блока питания к материнской плате

После того, как компонент был установлен и закреплен, можно начинать подключение разъемов к основным узлам компьютера. При этом желательно соблюдать последовательность действий:

1. Первоначально следует соединить самый большой двадцати-пиновый либо 24-х контактный коннектор. В свою очередь материнская плата имеет соответствующую этому коннектору розетку. Как правило, она выполнена из пластика белого цвета, затем нажмите двумя пальцами на фиксатор и вставьте разъем в гнездо.

2. На следующем шаге нужно подключить провода для подачи питания на центральный процессор. Этот разъем может содержать четыре либо восемь контактов, исходя от типа блока питания. Этот контактный соединитель в некоторой степени похож на кабель, который идет на графический адаптер. Ввиду этого, чтобы не сделать неправильного подключения, лучше будет посмотреть инструкции к «материнке» и БП. Гнездо для подключения процессора находится на системной плате в непосредственной близости от него.

3. Выполнение подключения GPU, принципиального отличия от предыдущей операции не имеет, все то же самое.
4. Одним из самых важных компонентов в компьютере является винчестер, который также необходимо подключить к источнику питания. Его соединение осуществляется с использованием двух SATA-кабелей, один идет на питание харда, другой интерфейс-кабель.

5. В случае наличия дисковода, то на него также следует подать питание и провод управления. По завершению установки всех проводов, можно включить системный блок кнопкой на фронтальной панели.

Подключение материнской платы

Независимо от форм-фактора и бренда (MSI, ASUS, Gigabyte или любого другого), от БП к материнской плате подключается всего пара коннекторов – питание самой «мамки», а также процессора.

Это не последовательное, а параллельное подключение, так как все потребители питаются одновременно, а напряжение на каждом из коннекторов не зависит от остальных.

Для того, чтобы подать энергию к материнской плате старых моделей, использовались 20-пиновые коннекторы. Сегодня используются преимущественно коннекторы на 24 пина, иногда разборные (обозначаются 20 +4). Если вы скрупулезно подошли к покупке комплектующих и заказали совместимые модели, с подключением проблем не возникнет.

Этот коннектор сложно спутать с другими – на БП обычно он такой один, как и гнездо на «матери». Чтобы запитать эту плату, достаточно вставить штекер в гнездо и аккуратно вдавить его до щелчка, чтобы скоба фиксатора вошла в соответствующий паз.Для извлечения же штекера, достаточно надавить на фиксатор, освободив скобу из паза, после чего его можно достать.

Как включить компьютер без кнопки

Корпус системного блока – это важная составляющая всего компьютера. Именно в корпусе находится так сказать «производственный цех» всего компьютера. Именно в корпус устанавливается материнская плата, а на неё уже «вешается» оперативная память, видеокарта, процессор и всевозможные провода и шлейфы. Мало того, блок питания находится в отдельном месте внутри корпуса, впрочем, как и жёсткий диск и привод.

Современные корпуса смотрятся достаточно привлекательно, грозно, агрессивно, необычно… Фантазии у разработчиков хватает, а это значит, что обычные покупатели могут выбирать из огромного ассортимента. Но мало того, что нынешние корпуса имеют привлекательный внешний вид, они и имеют и «рабочие» плюсы. Такими плюсами являются разъемы USB, а так же разъёмы для микрофона, и наушников на передней части корпуса, а это в свою очередь значит то, что нам не нужно всякий раз, когда надо подключить флешку, лезть под стол и добираться до задней панели корпуса. Думаю любой согласиться, что это в принципе мелочи, но все, же приятнее просто вставить флешку спереди и начать работать.

Но, к сожалению, бывают такие случаи, когда некоторые части корпуса компьютера выходят из строя. Речь идёт о пресловутой кнопке POWER, которая есть абсолютно на каждом корпусе. В процессе долгой эксплуатации, данная кнопка может попросту выйти из строя, например, перестать нажиматься или наоборот, впадёт вглубь корпуса, и уже как не «колдуй», уже включить компьютер не получится. Что же делать в таких ситуациях? Если компьютер вам особо не нужен, то лучше вызвать мастера и со спокойной душой дождаться, пока он всё отремонтирует, заплатив ему за это некую сумму денег.

Если же компьютером надо воспользоваться достаточно срочно, тогда, пожалуй, стоит воспользоваться следующим советом.

Для начала вам необходимо найти ровную поверхность и аккуратно положить системный блок так, чтобы левая крышка смотрела на вас, при этом отключать все провода не стоит, дабы быстрее всё завершить, но стоит смотреть, чтобы эти провода не были натянуты. Помимо этого, обязательным условием должно быть то, чтоб компьютер был отключен от электропитания, как говориться, мало ли что. Далее, что необходимо сделать, это снять левую крышку корпуса. В современных корпусах, обычно для этого не нужно прилагать каких либо больших усилий, поэтому проблем с этим возникнуть не должно.

После снятия крышки, перед вами возникнет потрясающая картина. Вы увидите всё то, за что в своё время отдали круглую сумму, и что обычно мирно работает, издавая невинный шум, и то, что сейчас не хочет «заводиться». Наше внимание должно быть в первую очередь сосредоточенно на разноцветные проводки, которые идут от передней части корпуса, к материнской плате. Таких проводков может быть много, и не удивительно, ведь там подключены и кнопки POWER и кнопка RESET, и порты USB, вместе в аудио выходами. Итак, на следующем шаге, небольшие знания английского, которые многие получили ещё в школе, могут нам понадобиться, ведь на самих проводках, а так же на материнской плате, возле подключения этих проводков, должно быть написано, что они значат. Для примера можно взять порты USB. На самой материнской плате, около подключения, должна быть надпись USB1, USB2 и т.д. Это значит, что провода, подключённые к этим разъемам, это не что иное, как порты подключения USB.

Но не стоит забывать про нашу проблему, а это значит, что нам необходимо искать проводок POWER (обычно это два проводка, сплетенные между собой). Обычно коннекторы, к которым подключаются кнопки включения или перезагрузки, находятся в нижней правой части материнской платы:

На большинстве материнских платах эти разъемы одинаковые и состоят из 9 контактов, расположенных в два ряда. Два последних контакта в коротком ряду из 4 штекеров отвечают за включение/отключение компьютера.

Приведем схемы разъемов для наиболее популярных производителей материнских плат.