Как подключить автомобильный усилитель дома

Как к компьютеру подключить колонки — проводные, беспроводные, настройка

При покупке стационарного компьютера требуется самостоятельно установить и подключить приспособление для выведения звука с устройства. Сделать это удается не каждому. А бывает так, что динамик подключен, а звука все равно нет. Как подключить колонки к компьютеру, и решить некоторые технические проблемы расскажем в данной статье.

Обратите внимание! Представленная инструкция подходит для windows 7, windows 10 и других версий операционной системы.

Подключить проводные колонки можно к любому устройству, независимо от года выпуска. Чтобы звук распределялся гармонично, следует расставить динамики в определенном порядке. Для этого на каждой есть пометка – правый и левый. Если такой пометки нет, то с правой стороны рекомендуется устанавливать тот, от которого идет провод питания.

Включаем провод питания в розетку. Если колонки подключаются через USB провод, вставляем его в соответствующий разъем. Если провод идет отдельно от динамиков, следует присоединить его к колонкам, а оставшийся конец, зеленого цвета, подключить к ПК.

Обратите внимание! На компьютерах разъем для колонки отмечен зеленым цветом. Розовый вход предназначен для подключения микрофона.

После подключения всех проводов можно включать аудио или видеозапись, и наслаждаться результатом.

Как подключить динамик с 2 проводами? Для таких устройств требуется приобрести специальный переходник, который на одном конце имеет 2 отверстия под штекеры, а на другой стороне имеет выход миниджек 3,5.

Как подключить автомобильный усилитель дома?

Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).

Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)

Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !

Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.

Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку «мощность по линии 12V». Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V ~ 16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.

У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.

Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на «полную катушку», будет играть тише. Теперь о подключении.

На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – «управление»). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.

Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.

Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.

Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете «загонять» усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .

В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на «тюльпаны».

При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.

При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.

У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.

В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.

В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).

В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.

Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.

Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.

Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).

Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху «по барабану» откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.

В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.

Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!

Какой блок питания (БП) подойдет для подключения магнитолы и усилителя?

Из большого количества возможных вариантов, для подачи питания на авто проигрыватель эксплуатируемый отдельно от автомобиля, лучше всего подойдет компьютерный блок питания АТ или АТХ. По следующим причинам:

• Обладает совместимым с магнитолой выходным по мощности источником тока.
• Имеет принудительное охлаждение (кулер).
• Легкодоступен как отдельный прибор и т. п.

Что касается последнего пункта, то блок можно:

• Взять от старого ПК.
• Приобрести б.у на радио рынке.
• Починить неисправный.

Оборудование и инструменты, необходимые для подключения

• Автомобильный проигрыватель.
• Компьютерный источник питания.
• Динамики.
• Набор проводов нужного сечения и длины.
• Паяльник.

Проблемы с синхронизацией, джиттер

Часто в среде аудиофилов обсуждают такое поняние, как джиттер.

Джиттер (jitter) — это нестабильность (дрожание) сигнала, возникающая из-за нестабильности тактового генератора звуковой карты. Джиттер ведет к некоторому ухудшению качества сигнала. Влияние реально существующего джиттера аудиокарт может быть заметно на высококачественной аппаратуре.

С джиттером можно бороться следующими способами:

1. Использовать качественную звуковую карту с выходом SPDIF или HDMI (как Вы понимаете, стабильность аудиокарты, встроенной с материнскую плату, под вопросом)

2. Использовать внутреннюю синхронизацию (internal, внутренний тактовый генератор) DAC или ресивера — если есть такая возможность.

3. Использовать внешний тактовый генератор по интерфейсу Wordclock (профессиональное, дорогое решение).

Разъемы интерфейса Wordclock

БЛОГ о компьютере

Столкнулся тут с одной маленькой проблемкой, на днях. Даже и не проблемкой, а просто катастрофой, если под рукой нет интернета, или радио-базара.

Но обо всем по порядку. С некоторых пор я стал обладателем древней, отечественной аудиосистемы. Скомплектовал пару модулей. Усилитель, кассетный магнитофон и пара колонок. Сетевые кабеля в комплекте. А вот соединительных (межблочных) — ни одного.

И что самое, интересное: там разъем еще тот, пяти пиновый. Помним: в советское время вся наша аппаратура была на таких соединениях.

Вот блин, не задача. А я еще «голову» под эту систему запланировал собрать. «Голова» — это головное устройство. В котором CD и тюнер будут, а то от одного кассетника в наше время толку мало будет. Да и кассет у меня не больше двух десятков будет.

Ну что-ж, делать нечего. Придётся заняться коренной модернизацией, а не только косметикой. Под косметикой я понимаю: обтянуть все это «добро» карбоновой пленкой. Продуть все изрядно от пыли и поменять винтики да ножки.

Теперь придётся и задние стенки переделывать. Не проблема: только скупится нужно будет. Все тщательно распланировать. Зарисовать несколько схем. Приобрести аудио-кабель и разъемчики, необходимой конфигурации.

Второй вопрос: зачем все это? Хммм, я тоже себе его задавал. Если я такой фанат музыки то не проще ли купить профессиональную HI — FI аппаратуру, и наслаждаться любимой музыкой?

Нет, не проще. Цена будет просто катастрофической. Не такой уж я и аудио фил что – бы тратить такие суммы. А вот получить приемлемое качество композиций, получше, чем звучит в радиоприемнике, да еще и не за дорого – это мысль.

Не долго поискав на барахолках, нашел некоторые интересные аппараты. Барахолки: СЛАНДО и Е-Маркет. Там вообще если порыть можно уникальные вещи за копейки купить.

Усилитель мне обошелся в 150 гривен. Кассетник в 100 гривен, и колонки в 200. Колонки были после реставрации, так что вид у них просто – «из магазина». Новый корпус, обновленные решетки, перепаянные фильтра.

А вот магнитофон оказался проблемным, со слов хозяина. Действительно: не работал. Ради интереса – разобрал. Оказалось, одна плата (перпендикулярно установленная) просто вылетела из гнезда. Установил на место, и … О чудо: Магнитофон заработал!

450 гривен за советский HI — FI ? Думаю: это не дорого. Причем эту игрушку можно использовать и как компьютерную акустику. По цене – аналогично китайскому «СВЭНУ», а по качеству – небо от земли. Без кассетника еще дешевле получится. Либо вместо него эквалайзер приобрести. Вариант?

ПОДРОБНО. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СОВЕТСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ К КОМПЬЮТЕРУ.

группа в вк ?vk.com/club100741808 Не забудь подписаться! Сегодня я расскажу, как можно подключить советский усилитель к компьютеру, телефону или MP3 плееру! для примера использован усилитель радиотехника у-7101 (у-101) и ОДА 102-стерео!

А как к этому пяти штырьковому штекеру подсоединить 2 RCA?

Не упомянул про кабель питания на усилке, которого у многих также не имеется в наличии.

А если не экранированный провод сделать, фонить будет чтоли, современные провода не все экранированны?

Спасибо классно объяснил.

Классно отлично все показал и объяснил.

Я всю вторую половину нулевых смотрел фильмы по DVD-плееру со звуком через Амфитон на советские колонки. И норм было.

давай новое видео

А ничего, что на телефоне низкоомный выход, а на усилителе высокоомный? Понятно, что работать будет, но ни о каком грамотном согласовании и качестве речи не идёт. А сами провода красиво сделал.

Эти переходники фонят так,что аж ушам больно. Замучался уже. Купил переходник 5 дин на 2 колокольчика,с них переходник — колокольчики на миниджек. Фон идет нереальный просто. Буду пробовать спаять сразу такой как на видео. Многое зависит от источника звука. Есть внешняя аудиокарта с выходами L R и наушники. Думаю еще собрать провод 5 дин — 2 джека на L R во внешней звуковой карте. Кто подскажет с этим вопросом?