Несколько слов о мощности акустических систем.
Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала. Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.
Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.
Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.
В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.
Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.
Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.
Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.
Если такой усилитель подключить к компьютеру и при помощи эквалайзера направить всю мощность сигнала в высокочастотные динамики (пищалки), мощность которых всего 10 Ватт при сопротивлении 8 Ом, то получается, что мы можем направить мощность около 50 ватт в динамическую головку, рассчитанную на номинальную мощность всего 10 Ватт и паспортную, скажем, 20-30 Ватт. Иначе говоря, в этой ситуации, только чудо сможет спасти «пищалки» от разрушения.
Золотое правило подключения колонок заключается в том, чтобы мощность колонок в любом случае превышала мощность усилителя и чем больше это превышение, тем лучше для колонок.
Подключение комплекта.
Подключение комплекта:
1. Расставьте колонки системы. Фронтальные колонки ставятся перед пользователем,
на расстоянии около двух метров друг от друга. Между ними, прямо перед
слушателем устанавливается центральная колонка. Тыловые колонки ставятся
сзади от слушателя под углом от 30º до 60º градусов. Сабвуфер располагается в
наиболее удобной ля Вас позиции, так, чтобы окружающие предметы не мешали
его работе.
2. Подключите сабвуфер к источнику звукового сигнала. Для подключения системы к
шестикомпонентному источнику звука (например, к DVD-плееру, 5.1 звуковой
плате ПК) используйте шесть RCA разъемов на задней панели AUDIO INPUT 5.1
сабвуфера.
3. Подключите сателлиты к сабвуферу. Соответствующую колонку (фронтальную
левую/правую, тыловую левую/правую, центральную) необходимо подключить к
соответствующему гнезду на задней панели AUDIO OUTPUT 5.1 сабвуфера.
4. Подключите сетевой шнур устройства к розетке с питанием AC 220V/50Гц. Для
проверки правильности подключения системы запустите тестовую программу,
входящую в пакет драйверов Вашей звуковой платы или DVD-фильм с форматом
звуковой дорожки Dolby 5.1 или DTS 5.1.
5. Управление устройством
1. Установите ручку управления громкостью в положение с минимальным значением
громкости. Включите питание системы, кнопка включения расположена на задней
стороне сабвуфера. Загорится диод, показывающий, что система включена.
2. Вращая ручку регулировки громкости по часовой стрелке, Вы увеличите громкость
системы, против часовой – уменьшите громкость.
3. Настройте уровень баса, используя ручку регулировки уровня баса. Вращая ручку
регулировки уровня баса по часовой стрелке, Вы увеличите бас, против часовой –
уменьшаете бас.
4. Настройте уровень громкости системы, в соответствии с Вашим желанием.
5. После использования системы, пожалуйста, выключите систему и выдерните шнур
питания из розетки.
6. Условия эксплуатации, правила хранения и требования безопасности.
При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно
перемещающихся предметов. Не подвергайте товар механическим нагрузкам
Подключение усилителя Радиотехника У 101 у компьютеру
Подарили мне как-то на детали усилитель Радиотехника У-101-Стерео. Для начала, хотелось проверить его работоспособность. Оказалось, что он абсолютно рабочий, но требует некоторых доработок.
План модернизации небольшой. Добавим mini-jack на вход обычный разъём 3.5 мм, чтобы подключать к компьютеру или телефону. Сделаем, так сказать, линейный вход «AUX». Хотя сейчас можно и установить крутой звуковой модуль который имеет в себе bluetooth и USB. А так же поставим акустические клеммы для подключения акустической системы (АС).
Первое, что я сделал после разборки — взял пылесос, тряпочку и очистил от пыли, грязи и тараканчиков (их высохших тел). После, началась сама модернизация.
А вот и первая обнаруженная неполадка. «Похрипывал» звук. Подал звук в обход платы селектора каналов, и все заработало как надо. Провода звукового сигнала припаял на плату регулировки тембров и громкости.
Естественно, саму плату входов удалил за ненадобностью.
Также пришлось избавиться от влияния на усилитель платы защиты, которая блокировала подачу сигнала на усилитель. Отсюда выходной сигнал идёт на сам выход на АС и индикатор уровня звука.
Вот вам в помощь, на всякий случай, полная схема самого усилителя:
Затем, убрал все лишние провода, чтобы не болтались.
Сзади поставил акустические клеммы для вывода звука на колонки.
Для подключения усилителя Радиотехника У-101-Стерео к сети отлично подошел такой провод:
Ну вот вроде бы и всё, если будут вопросы, пишите.
Удачи вам с вашим усилителем!
Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте.
Так же у нас есть Telegram канал.
Вам понравился наш материал? Поделитесь с коллегами!
Подключение к компьютеру усилителя Radiotehnika У-101-Стерео
Подарили мне как то на детали усилитель радиотехника у 101. Для начала хотелось проверить его работоспособность. Оказалось то он абсолютно рабочий, но требует некоторых доработок. План модернизации не большой. Добавим mini-jack на вход обычный 3.5мм разъём чтобы подключать к компьютеру или телефону. Сделаем так сказать линейный вход «AUX». А так же поставим «педальки» для подключения акустической системы (АС). Первое что я сделал после разборки, так это взял пылесос тряпочку и очистил от пыли, грязи и тараканчиков (их высохших тел)). После началась сама модернизация:
Собственно и первая обнаруженная неполадка. «Похрипывал» звук. Подал звук в обход платы селектора каналов, и все заработало как надо. Провода звукового сигнала припаял на плату регулировки тембров и громкости.
Естественно саму плату входов удалил за ненадобностью
Также пришлось избавиться от влияния на усилитель платы защиты которая блокировала подачу сигнала на усилитель. Отсюда выходной сигнал идёт на сам выход на АС и индикатор уровня звука. Вот вам в помощь на всякий случай полная схема самого усилителя:
Также убрал все лишние провода чтобы не болтались.
Сзади поставил «педальки» для вывода звука на колонки.
Для подключения усилителя радиотехника у 101 к сети, отлично подошел такой провод:
Ну вот вроде бы и всё, если будут вопросы пишите, отвечу. Удачи вам с вашим усилителем!
Возвращай процент с покупок в интернет магазинах.
Ремонт динамиков Radiotehnika S30
Количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места 😉
Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания — издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.
После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган — НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок).
При прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган.
Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).
Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).
. место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру).
. и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру).
В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя).
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!
При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.
Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём. Смачиваем снова и опять ждём. Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес. )
Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность.
Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!
Аккуратно отгибаем медные «усики».
. и отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)
Обрезаем подводящие проводки по месту излома.
. и облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!
Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? 😉
Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.
Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.
Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора.
Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь.
Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.
Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем).
Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).
Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!).
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать.
При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика.
При приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка. Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.
Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты. ) имеющий аналогичный дефект.
Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:
Обалденные колонки для своего размера.
Для своих размеров звучат отменно. Первое время от их звучания был в приятном шоке. Сейчас привык))).(усь бриг-001).
Познакомился с ними спонтанно. Покупая усилитель, дали в нагрузку(в хорошем внешнем состоянии). Включил. ну так себе. потрескивает. пошорхивает. Ну думаю, раз попались-восстановлю. Проклеил стыки корпуса ПВА, выполнил профилактику динамиков и кросоверов. Переделок в конструкцию и.
