Хорошие винты для корпусных вентиляторов ПК. Посылка из Китая

Крепление тяжёлого кулера

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Главная

Активность

• Создать.

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Упаковка и внешний вид .

Винтики приехали ко мне в небольшом плотном почтовом конверте жёлтого цвета. Внутри конверта они были запакованы ещё в небольшом целлофановом пакете. Посылка дошла нормально, без каких-либо повреждений. Смотрите фото ниже, все фото и картинки — кликабельны (увеличиваются по клику).

Комплект поставки винтов.

В комплекте поставляется 20 штук этих винтов. Пакетик на фото уже открыт, так как несколько винтов я уже использовал по назначению — прикрепил ими вентилятор в корпус ПК. По внешнему виду винты сделаны качественно, металл окрашен в чёрный цвет. Шлицы на головках винтов имеют крестообразную форму.

Винт крупным планом.

Винт, вид сбоку.

Моддинг корпуса с целью улучшения вентиляции и уменьшения шума

В сегодняшней статье мы постараемся рассказать о том, с помощью каких приемов можно улучшить вентиляцию и уменьшить уровень шума даже в самом простом и недорогом корпусе.

При раздумьях о подопытном экземпляре, наш выбор пал на CHENBRO Xpider II , так как его невысокая цена и очень стильный внешний вид привлекают немалое количество компьютерных энтузиастов. Однако, эффективность охлаждения комплектующих, установленных внутри него, не очень высока и немного «недотягивает» до соответствия с внешним видом.

Что же нам понадобится для его доработки?

Во-первых, это алюминиевые рейки или уголок. Приобрести их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. В нашем же случае мы поступили еще экономней – были использованы салазки от поломанной выдвижной полочки под клавиатуру. В хозяйстве, как говорится, все пригодится.

Второе, это пластиковая или металлическая сеточка от акустических колонок. Технически она не сильно нужна, но если вам важен внешний вид вашего корпуса, то стоит отнестись к выбору этой детали серьезно – она будет у всех на виду.

Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:

• 2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
• электрическая или ручная дрель;
• ножовка по металлу;
• напильник и наждачная бумага;
• кусачки и плоскогубцы;
• немного резины от старой автомобильной камеры;
• клей, двухсторонний скотч.

Первый прием – самый простой и доступный каждому. Это уменьшение местных гидравлических сопротивлений корпуса или, говоря русским языком, улучшение «продуваемости корпуса». Сейчас постараемся объяснить, что стоит за столь умными фразами.

Вы, наверное, замечали в обзорах вентиляторов и кулеров такие технические характеристики как «воздушный поток» и «статическое давление». А обозначают они следующее:

Из этих определений можно сделать вывод, что даже если вентилятор будет создавать огромнейший воздушный поток, но иметь малое статическое давление его эффективность окажется практически равной нулю, так как подаваемый воздух будет иметь слишком мало силы, чтобы преодолеть сопротивления в виде проводов или решеток. Вот мы и подошли к главной проблеме – это штампованные решетки на отверстиях для установки вентиляторов.

Да, именно штампованные решетки создают главное сопротивление на пути движения воздуха. Если взять линейку и измерять ширину стальной полоски, то вы обнаружите, что она составляет 0,15-0,30 по отношению к промежутку между ними. Следовательно, в сумме эти полоски перекрывают от 15 до 30 % площади отверстия, отведенного под вентиляцию. А ведь, обычно, используются полоски не только горизонтальные, но еще и вертикальные, что в сумме дает от 25 до 40 % перекрытия вентиляционного отверстия. Отсюда и вывод, что данная решетка уменьшает эффективность работы установленного за ней вентилятора. Кроме того, штампованная решетка, в отличие от решетки типа «гриль», имеет плоские острые края, что создает дополнительный шум при движении воздуха.

Как бороться с данной проблемой? Да очень просто – берем кусачки и «выкусываем» решетку. Далее, в целях безопасности, обрабатываем напильником срезы.

Получаем приблизительно такой результат. Теперь установленный вентилятор может «зачерпывать» воздух беспрепятственно по всему диаметру крыльчатки.

Аналогично поступаем и с задней решеткой. Обратите внимание на способ крепления вентилятора к корпусу – самый лучший метод это обычные винты с гайками. Но для уменьшения вибрации и, соответственно, снижения шума, рекомендуем использовать небольшие прямоугольные резиновые прокладки, вырезанные из старой камеры.

Следующим шагом к улучшению вентиляции будет установка дополнительного вентилятора.

Так как в данном корпусе на боковой крышке расположено очень красивое окошко, мы решили не портить его внешний вид установкой дополнительного вентилятора сбоку. Поэтому нам пришлось установить его спереди.

Металлические заглушки отсеков 5,25” (как и их пластиковые аналоги на лицевой панели) мы аккуратненько вынимаем и откладываем в сторонку – они еще пригодятся.

Итак, на передней панели у нас образовалось значительное пространство для маневров. Верхний отсек мы оставляем без изменений – там будет установлен DVD привод. А вот под него мы установим дополнительный 120 мм вентилятор.

Для его установки нам необходимо вырезать кусачками металлические ушки из одной из, казалось бы ненужных, заглушек для 5,25” отсека.

Обычными винтиками с гаечками прикручиваем ушки к вентилятору.

А через второе отверстие в ушке прикручиваем вентилятор во второй сверху отсек 5,25”. В резиновых прокладках нет необходимости, так как вентилятор фактически подвешен на пружинках и его вибрация не будет передаваться на корпус.

Стоит отметить, что данное расположение вентиляторов в корпусе наиболее эффективно, если на процессоре используется кулер башенного типа, такой как Noctua NH-U12P. В подобной ситуации кулер на процессоре будет подхватывать холодный воздух от переднего вентилятора и подавать нагретый на задний. Образуется некое подобие турбины или, как говорят люди, сквозняк.

Заметим, что в случае, когда на процессоре установлен кулер горизонтального типа, такой как Noctua NH-C12P, то наиболее целесообразным будет установка дополнительного вентилятора именно на боковую крышку корпуса (хотя в нашем случае это проблематично), чтобы он нагнетал холодный воздух так, как это сделано в AeroCool ExtremEngine 3T.

Итак, движемся дальше.

Одним из недостатков данного корпуса является его небольшая высота. На первый взгляд этого незаметно. Однако при установке массивного кулера, например когда мы установили Noctua NH-U12P, то стало заметно, что система охлаждения процессора своим габаритным радиатором вплотную приблизился к нижнему вентиляционному отверстию блока питания и наполовину перекрыл его. Естественно, что это повлекло за собой повышенный нагрев элементов блока питания и как следствие увеличение скорости вращения его вентилятора. Во-первых, это лишний шум, а во-вторых, сокращение срока службы элементов блока питания — нехорошо.

В целях уменьшения тепловыделения внутри корпуса и более эффективного охлаждения блока питания мы приняли решение вынести его за пределы корпуса.

Именно для этого нам и понадобятся алюминиевые рейки. Для нашего корпуса длина первой составила 500 мм, второй – 350 мм.

С одной стороны на рейках необходимо просверлить два небольших отверстия.

А с другой стороны – наклеить пару полосок двухстороннего скотча. Скотч предохранит ваш блок питания от царапин, а также будет погашать вибрации и дребезжания.

Далее для установки реек надо немного поработать ножовкой и напильником. Точных размеров, к сожалению, дать мы не можем, так как размеры реек и форма корпуса может быть разной, однако результат у вас должен получиться такой как на картинке. Ширина выпиленного отверстия должна быть такой, чтобы проложенные через него рейки плоской стороной максимально близко подходили к боковым стенкам корпуса.

На одном из 5,25” отсеков (у нас это получился второй сверху) просверливаем 2 небольших отверстия.

На соответствующей высоте сверлятся отверстия и на боковой части шасси корпуса.

С помощью небольших саморезов прикручиваем обе рейки, продев их через отверстие, выпиленное нами ранее. Короткая рейка прикручивается к боковой стенке, а более длинная – к 5,25” отсеку.

Все, на этом можно закончить доработку. Осталось только собрать всю систему. Но вот сделать это стало чуть сложнее.

Теперь собирать систему придется так. Сначала устанавливаются все «внутренности», а потом уже блок питания. Провода от блока питания необходимо собрать в пучок и протянуть через отверстие. Придерживая блок питания рукой, постепенно подавать его вперед и следить, чтобы провода не зацепились за кулер или какой-нибудь другой элемент. Значительно легче делать эту операцию вдвоем.

Когда все провода от блока питания будут уложены внутри корпуса, его можно аккуратно поместить в сооруженные салазки и вплотную придвинуть к задней стенке корпуса (для надежности можно и закрепить стандартными винтами, но, вероятнее всего, для этого придется делать новые отверстия). Рекомендуем перевернуть блок питания вентилятором вверх, чтобы он сразу же не втягивал теплый воздух, выдуваемый из корпуса.

Вот как обновленный корпус выглядит сбоку. Для облагораживания передней панели можно использовать упомянутую в начале статьи сеточку. Придать ей нужной формы и размеров можно благодаря напильнику, ножовке и плоскогубцам. Посадить ее можно на клей или скотч.

Выглядит корпус достаточно симпатично. Посмотрим, насколько лучше стало охлаждение внутри него.

При тестировании использовался Стенд для тестирования Корпусов.

ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)

AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2

Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2

2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400

Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E

Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300

ASUS DRW-1814BLT SATA

Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт

Мы решили не только протестировать охлаждения в корпусе до и после моддинга, но и сравнить результаты с показателями одного из самых эффективных в плане охлаждения корпусов — AeroCool ExtremEngine 3T. Правда и цена у такого корпуса намного выше, чем цена CHENBRO Xpider II.

Посмотрим на результаты.

Как видно, проделанные нами манипуляции позволили улучшить показатели абсолютно по всем критериям. При этом стоит отметить, что доработанный CHENBRO Xpider II приблизился к AeroCool ExtremEngine 3T на один большой уверенный шаг, хотя и не догнал его.

Корпус CHENBRO Xpider II и в базовой версии является весьма неплохим продуктом, особенно учитывая его невысокую стоимость, а после небольшой доработки он еще и показывает отличные результаты по охлаждению компонентов. Отсюда следует сделать вывод, что практически любой, даже самый дешевый корпус можно заставить достаточно хорошо охлаждать систему. Ну а о внешнем виде и говорить то нечего – моддинг дает вам абсолютную и безграничную власть над изменением любой детали. Красьте, приклеивайте, вырезайте, и вы обязательно найдете именно тот, неповторимый, стиль, в котором вам хотелось бы видеть свой любимый компьютер. Касательно нашего опыта, то можно смело сказать, что, даже приложив минимум дизайнерской фантазии, у нас получился очень красивый и необычный системный блок.

Положительные последствия моддин га:

• великолепное охлаждение блока питания;
• оригинальный внешний вид;
• уменьшение шума и вибраций;
• условно бесплатная операция;
• улучшение вентиляции внутри корпуса.

• увеличение внешних габаритов системного блока;
• требует осторожности и навыков работы.

Коллектив сайта и автор статьи не несут никакой ответственности за возможный причиненный вред при использовании материалов статьи. Все вышеописанные действия вы выполняете на свой страх и риск.

Как снять радиатор процессора закрепленного на клипсах

Для установки подготовленного нового устройства прижима радиатора процессора требуется радиатор снять. Радиатор закреплен на проушины с помощью четырех пластиковых клипс. Для освобождения их нужно отвертку с плоским жалом вставить в шлиц каждой клипсы, и повернут ее подвижную часть против часовой стрелки на 90°.

Затем рукой прижимая радиатор сверху, по очереди вытащить подвижные части клипс вверх. Фиксирующие штыри выйдут из промежутка между лапок защелок, и радиатор легко выйдет вверх.

Слева на фото штырь раздвинул защелки, и они надежно зафиксированы в плате. По центру подвижная черная деталь клипсы поднята вверх. Справа штырь освободил защелки, они больше не зацепляются за плату, и радиатор легко можно снять. Далее фиксаторы вынимаются из проушин крепления радиатора, они больше не нужны.

Процесс установки боксовой системы охлаждения

Затянул немного с предисловием, но для многих этот факт должен стать полезным материалом для раздумий. Теперь приступим к самому процессу инсталляции и начнем с боксовых вертушек.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Если у вас система на чипе Intel, начиная сокетом 775 и выше, то дело проще некуда. Во‐первых, стоковые вентиляторы, которые лежат в коробке с чипом, уже смазаны термопастой, а потому дополнительно ее наносить не надо. Но если сильно хочется, то можете заглянуть вот сюда и почитать о том, сколько ее должно быть в идеале.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Дальше все просто: устанавливаете карлсона согласно 4 отверстиям и вставляете в них 4 пластиковых защелки. Все готово – вы восхитительны.Теперь поговорим об AMD и их защелках, которые, к слову, и выглядят гораздо надежней, и держатся как советские шпионы. Вокруг сокета процессора находится пластиковая квадратная вставка с двумя «язычками», за которые и цепляется радиатор боксовой вертушки.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Вам надо всего лишь закинуть ушко за одну проушину, а потом проделать то же самое со второй, параллельно фиксируя карлсона в определенном положении специальным ограничителем. Такую конструкцию потом зубами не оторвешь.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Как установить кулер на процессор

При сборке уникальной конфигурации ПК всегда возникает необходимость установки процессорного вентилятора. В рамках проведения сервисного обслуживания, нанесения термопасты на процессор или замены центрального процессора охлаждение придется снимать. Все эти задачи являются весьма простыми. И нет никакой разницы в том, что именно установлено или подлежит установке – крепеж generic для кулера процессора am3 или am3+ либо крепежи другого типа. Для правильного выполнения операции достаточно придерживаться инструкций, приведенных ниже, а также быть максимально аккуратным. В противном случае повышается вероятность повреждения комплектующих.

Кулер от AMD

Для установки оборудования AMD используется комплект крепежей типа thermalright am4 type. Из-за его специфики установку осуществляют по несколько специфическому принципу. Здесь нет ничего сложного, главное – придерживаться последовательности действий, приведенной ниже:

1. Сначала устанавливают процессор. Необходимо обратить внимание на расположение ключей и аккуратно смонтировать его. Также обращают внимание на прочие комплектующие – места подключения видеокарты или оперативной памяти. Важно, чтобы потом была возможность подключить питание, не перетягивая шлейфы. Если установленный вентилятор будет мешать правильному монтажу, следует заранее заняться установкой прочих комплектующих, и только потом переходить к монтированию охлаждения.
2. Боксовый процессор обычно уже оснащен фирменным охлаждающим оборудованием. Осторожно вытаскивают его из коробки, ни в коем случае не прикасаясь к нижней части, потому что там уже имеется термопаста. Далее устанавливают систему охлаждения на основную плату.
3. В заводском комплекте уже имеется радиатор с закрепленным кулером. Все это вместе крепится винтами. Перед тем как приступить к их монтажу, еще раз необходимо убедиться в отсутствии проблем с установкой (торчащие провода, шлейфы и так далее).
4. Для подключения питания кулера на материнской плате находят разъем, возле которого присутствует надпись «CPU_FAN». Подсоединяют провод в разъем, заранее проверив, не цепляется ли он за лопасти.

Кулер от intel

В заводской процессор производитель уже интегрировал систему охлаждения, где имеется вентилятор или тепловые трубки кулера. По сравнению со способом, приведенным выше, в процессе монтажа есть определенные отличия, но без существенной разницы. Закрепление этого оборудования происходит посредством фиксаторов, расположенных в специальных пазах материнской платы. Все, что нужно сделать – выбрать оптимальное расположение и вставить каждый штырь в соответствующий разъем до щелчка.

Поместив каждое крепление в установочную скобу, остается только подсоединить провода питания, как указано выше. Распаковку нужно делать предельно осторожно, потому что в нижней части кулеров тоже имеется заводская термопаста.

Башенный кулер

Для повышения силы потока воздуха необходимо установить башенный кулер. Он характеризуется повышенной мощностью за счет огромных вентиляторов и ряда тепловых трубок. Последовательность действий следующая.

1. Распаковывают содержимое коробки и собирают основание.
2. Фиксируют заднюю стенку к нижней стороне материнской платы.
3. Устанавливают на материнскую плату процессор и добавляют немного термопасты. Разглаживание не требуется, так как под весом кулера она распределится равномерно.

После подключения питания можно протестировать работу системы охлаждения.