Горячий блок питания

Горячий блок питания!

Всем привет, недавно мне мастер собрал комп. Все было бы отлично, если бы не был горячим в играх встроенный блок питания. Корпус Foxline FL-911B ATX 500W Black. Конкретно БП горячий в Ведьмаке 3. До выключения компа еще не доходило! Потому что играл в Ведьмак только 10 минут(максимум) и выключал игру нахрен, чтобы ничего не случилось.

Блок питания?
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, в чем проблема? У компьютера начинаются проблемы, когда я.

Подойдёт ли блок питания?
Здравствуйте! Хочу подключить 2 видеокарты GTX 780 под графику и GTX 480 для физики. Подскажите.

Лабораторный блок питания
планирую купить лбп для поиска кз как на обычных мат.платах так и на ноутбучных мат.плат. .

Ну БП всегда греются, из них очень часто выходит горячий воздух под нагрузкой. Если опасаетесь за перегрев материнки и прочего, поставьте дополнительные кулеры.

Добавлено через 7 минут
Ну и разумеется, сам БП который идет в комплекте, не будет очень хорош. Так как нормальный на 500Вт, будет стоить примерно столько же, сколько ваш корпус.

Rofix, может не блок греется а компоненты.
Нагрузите проц: аида тест стабильности галка fpu минут на 10 и видео furmark минут 10. Показать температуры после каждого теста.

Сообщение от Rofix

Хорошо если там реальных 350 вт. А у вас сколько потребителей? http://www.bequiet.com/ru/psucalculator

Сообщение от AspireM3400

сам БП который идет в комплекте, не будет очень хорош. Так как нормальный на 500Вт, будет стоить примерно столько же, сколько ваш корпус.

Греется блок питания
Всем привет, комп что-то глючит, помогите. Блок питания греется, в следствие чего вырубается комп.

Блок питания под конфиг
Здрасьте! Вобщем, задался вопросом: хватит ли блока питания CoolerMaster GX 600W (кпд 85%) под тот.

Посоветуйте бюджетный блок питания
подскажите бюджетный блок питание к материнки (GIGABYTE GA-Z170XP-SLI) также не могли бы.

Странно работает блок питания
Блок питания включается на миг и выключается на секунду. Потом опять включается и выключается и так.

Причины неисправности и способы исправления

Истоки возникновения проблемы перегревания БП многочисленны и разнообразны. Самые частые причины таковы:

1. Чрезмерная запыленность – скопления пыли создают избыточное трение лопастей вентилятора, а также препятствуют нормальной теплоотдаче,снижая эффективность охлаждения.
2. Неисправные либо нерабочие кулеры – снижение количества работающих компонентов системы охлаждения приводит к тому, что она не справляется с возросшей нагрузкой.
3. Слабое прилегание радиатора к теплоотводящей поверхности снижает эффективность его работы.
4. Термопаста со временем теряет свои свойства из-за высыхания либо затвердевания.
5. Повышенное напряжение в электросети.
6. Настройки ОС и БИОС сбиты или заданы изначально неправильно.

Выявить истинные причины несложно. Для обнаружения и устранения их не потребуется специфических инструментов, либо навыков и знаний. Рассмотрим подробнее каждую из них.

Скопления пыли

Значительная запыленность и загрязнение происходят за счет статического электричества – одной из главных проблем современных ПК и ноутбуков. Скопления пыли нарушают теплоотдачу и выведение тепла от нагревающихся в процессе работы поверхностей.

Устранить эту причину нарушения температурного режима можно самостоятельно. Понадобится базовый набор инструментов:

• крестовая отвертка;
• кисть для рисования;
• пылесос.

Очистку производят поэтапно. Сначала нужно выкрутить винты и снять крышку с системного блока, убрать пыль внутри него. Далее отключить провода блока питания от материнской платы. Отсоединить его, убрать крышку. Пропылесосить системный блок изнутри. Для удаления пыли из БП лучше воспользоваться кисточкой.

Неисправные кулеры

Основная доля выделяемой внутренними деталями теплоты выводится посредством кулеров. Они представляют собой вентиляторы, соединенные с радиаторами, прилегающие к поверхностям греющихся элементов через термопасту.

Их нерабочее состояние, поломка приводит перегреву вследствие невозможности выведения тепла с участка их присоединения. Неисправность выявит визуальный осмотр – лопасти кулера просто не вращаются.

Решение проблемы в данном случае – замена сломанного кулера на рабочий. Осуществляется она достаточно просто:

1. Разобрать корпус (с помощью отвертки).
2. Отсоединить блок питания.
3. Разобрать БП.
4. Отсоединить кулер от питания.
5. Выкрутить болты, которыми закрепляется вентилятор.
6. Заменить неисправный на рабочий и совершить обратный порядок действий.

Еще одна причина неисправности – попадание в движущие элементы инородных предметов, например, волосков, частиц крупнодисперсной пыли и грязи в подшипниках. Ремонт в этом случае сводится к разборке, удалению стопорящих загрязнений и смазке устройства составом на силиконовой основе.

Вышедшие из строя электронные компоненты

Одна из причин начавшегося перегревания блока питания кроется в вышедших из строя электронных компонентах, находящихся непосредственно на его плате. Например, конденсаторы, которые вздуваются в случае неисправности. Обнаруживаются при визуальном осмотре открытого блока. Найти их просто: они напоминают маленькие серебристые бочонки, торцевая часть которых вскрывается при выходе из строя.

При всей кажущейся сложности, не стоит пугаться ремонта. Достаточно запастись конденсаторами с соответствующим показателем емкости. Понадобится также паяльник. Порядок действий следующий:

1. Осторожно прогреть ножки конденсатора паяльником.
2. Извлечь компонент с поверхности платы в момент полного расплавления олова.
3. Впаять запасной исправный конденсатор.
4. После того, как олово застынет, собрать блок питания.

Заключительный этап ремонта – проверка работоспособности компьютера.

Неплотное прилегание радиаторов

В случае, когда радиатор прилегает к нагревающимся поверхностям недостаточно плотно, эффективность охлаждающей системы снижается, вызывая перегрев. Причина заключается в самопроизвольном откручивании крепежей вследствие резких перепадов температуры. Если же радиатор припаивается, то под воздействием высокой температуры охлаждающий компонент может отходить.

Устранение неполадок состоит в подтягивании крепежных винтов в первом случае. Во втором – проще заменить весь блок питания, поскольку припой для крепления радиатора достаточно сложно найти.

Потеря свойств термопастой

Между охлаждающими компонентами системы охлаждения лежит слой термостойкой пасты, основная функция которой – увеличение теплопроводности между соприкасающимися поверхностями. Со временем она может отвердевать, терять свойства, снижая теплопроводность и эффективность охлаждения.

Замена термопасты решает проблему:

1. Открепить радиатор.
2. Соскрести слой старой пасты с помощью художественного шпателя или пластиковой карточки.
3. Нанести тонкий слой термопасты.

В конце необходимо собрать БП и проверить изменение функционирования.

Нестабильное или повышенное напряжение в сети

Завышенные показатели напряжения в электросети также могут привести к неисправности и перегреву блока питания. Вместо стандартных 220 вольт он преобразует более высокое напряжение в 230 или 250 вольт. В ходе преобразования в качестве компенсации выделяются излишки теплоты. Решение проблемы – стабилизатор напряжения.

Температурный режим, находящийся в пределах нормы – залог нормальной работоспособности ПК. Потому так важно следить за показателями датчиков и периодически проверять блок питания. При своевременном обнаружении перегрева можно свести риск развития серьезных нарушений.

греется блок питания, виновна ли видеокарта?

видъха 560ти, отображается в гпу з с шиной в 256бит, но вот сама проблема. виюшка вроде и греется, но незначительно(судя по показателям аиды, хоть и трубки железные на видеокарте горячие), а вот сам блок питания(только в играх) нагревается нешуточно, при чем со старой матерью(мать мси к9нео, как-то так и проц амд64 х2 4200, видеокарта эта же) все нормально. в новой мамке(название ее точно не скажу, асусная какая-то и проц и5 2300, видеокарта эта же) бп греется:(
блок питания 650ватт, видеокарта от асуса, спрашивайте, что еще добавить) время 7 утра у нас, все не сплю, гуглю проблему, ибо нагревание и шум кулеров не есть хорошо, но все эти проблемы тлько в играх, поэтому и не знаю на что грешить

nicebloodx
А от пыли продуть — компрессор или пылесос, пробовал?
Максимальная мощность видеокарты (Вт)-170, минимальные требования к системной мощности (Вт)-500. БП должно на всё хватать. А видеокарта в нагрузке и должна греться: Максимальная температура GPU (в градусах по Цельсию) — 99. Если 60-75 есть, это вполне нормально.
Раньше ведь такого не было?
P.S. Греется БП, а он греться тоже не должен, какой БП, сколько его температурная норма? Ах да, и ещё положение БП можно сказать — верхнее/нижнее?

от пыли все чистил, когда ставил на новую мать с процем, на старой системе косяков не было, но вот не знаю, может видюху ограничивал проц там:/ но даже если так, все равно не должно быть такого

nicebloodx
Вопросы выше я обновил.
Дак новая мать с процессором, конечно, возможно тепловыделение процессора выросло, по сравнению со старым, собственно и выросла температура выходящего воздуха, а если БП в корпусе расположен сверху, то и понятно почему он стал горячее (через него проходит горячий воздух).

nicebloodx
Вот простой пример движения воздуха в корпусе, изучи и сделай выводы (горячий воздух легче холодного, потому он стремится вверх):

VOVAN WOLF
хочешь сказать, что это норма и так и должно быть? потому что можно руки греть, боюсь что сгорит все это дело, хоть и 650вт должно хватать

nicebloodx
Ещё раз:
1) Расположение БП — верхнее/нижнее;
2) На какой процессор перешёл?
3) Чем более требовательная игра, тем больше она её разогревает, так например Stellaris не не разогревает видеокарту больше 65, когда как ARK греет до 72 легко, но это пример современной видеокарты.
4) Вентиляция корпуса, повторюсь, изучи схему, попробуй найти дополнительный источник тепла, им может стать новый процессор, горячий воздух стремится к верху, как организован вывод тепла.
5) Предел температуры для БП, по характеристикам, какая для него норма, по руке определять глупо, нужны конкретные цифры, чтобы сделать выводы? По идее чрезмерно высокая температура приводит, если я правильно помню, к набуханию конденсаторов, в итоге выход из строя.

nicebloodx
Просмотрел как-то. У АМД расчетная тепловая мощность (TDP) 65 Вт, у интела 95 Вт. Интел горячее, вот тебе и дополнительные 30 Вт тепла. Верхнее расположение БП в системниках является всё более неприемлемым, поскольку БП выбрасывает горячий воздух наружу, весь — с видеокарты, процессора, оперативки, материнской платы. так и получил пару градусов.
Есть два способа регулирования температуры: качественный и количественный. Качественный — снижение температуры воздуха. Количественный — изменение объёма/скорости проходящего воздушного потока. Эти методы можно объединить. Хочешь снизить, разбавляй холодным, т.е. дополнительные вентиляторы, или меняй корпус, поставь БП вниз, тут можно много и со старым корпусом придумать.

VOVAN WOLF а доп вентиляторы цеплять на блок питания? ну я имею ввиду подключать их, это же опять нагрузка на бп:) а количественный это как? не могу понять, имеется ввиду, чтобы детали(выделяющие тепло) были расположены подальше от всего этого?

nicebloodx
Количественный — увеличивай объём проходимого воздуха через корпус. Вот пример: на видеокарты с турбиной есь жалоба, они шумные, почему? Ответ прост — турбина одна вытягивает охлаждение видеокарты, когда как видеокарта с двумя/тремя вентиляторами действует более эффективно, имеет низкие температуры и шум. Дак вот турбина должна иметь более высокие обороты и прогонять больший объём воздуха, чтобы тягаться с двумя/тремя вентиляторами нереференсной видеокарты. Тот же принцип и у тебя, чтобы снизить температуру, если она тебя не устраивает, увеличь объём вентиляции корпуса, т.е. поставь дополнительные вентиляторы на корпус, если конечно их нет.
Ещё раз посмотри на фото:

Что ты там видишь? А видишь простую картину, как горячий воздух выгоняется через БП, а занчит, чем выше температура видеокарты, процессора, тут даже HDD, тем выше температура БП. Как снизить температуру БП? Рассмотрим текущее фото, что я добавил, есть следующие варианты:
1) Поставить на вдув на заднюю стенку вентилятор, он как раз разбавит воздушный поток перед вентилятором БП, тем самым снизит температуру.
2) Возможно напротив процессора, в боковой стенке, есть отверстия для вентилятора, можно его добавить, прикрутив, это также разбавит воздух.
3) Самый грубый вариант — замена корпуса , или переделка текущего, с целью установки БП снизу, если место позволяет и не жалко корпус. Просверли под вентилятор БП отверстия внизу, придумай крепления, и в результате ты получишь забор воздуха с нижней части холодного, т.е. вентилируемый поток через БП станет самостоятельным, отдельным от всего системника, при этом ты получшь дыру в верху.
4) Возможно, если есть другие места под вентиляторы, и снова, увеличивай его объём, возможно есть под SLI в боковой стенке крепления под вентиляторы.
5) Вообще, просто забить и смирится, возможно для него это норма.
Вентиляторы не сильно увеличивают энергопотребление, на каких-то 5-10 Вт. Подключаются они к мат. плате или БП, это уж какой есть переходник или как сам хочешь, через мат. плату обороты их регулируются (хотя по мойму не все имеют такую настройку), через БП только на 100%, или переходник на 7 Вольт. Собственно добавляя вентиляторы, ты не только увеличиваешь объём проходимого воздуха, но и шум, а также запылённость, как самих вентиляторов, но и корпуса/комплектующих.
Все идеи мои, ничего нового я не сказал, возможно я где то и ошибся, поправят/подскажут другие, но пока как-то так. Придумывай, мастери, включай мышления, изобретательность.

Как снизить температуру адаптера?

Теперь вы знаете, почему блок питания ноутбука сильно греется. Осталось понять, как избавить лэптоп от этого недостатка. Можно попробовать следующие способы:

• Поместите блок питания в такое место, где он может охлаждаться естественным образом. Как уже было отмечено выше, адаптер не должен быть закрыт одеялом или любой тканью. Также ему противопоказано лежание на ковре и попадание прямых солнечных лучей.
• Постарайтесь при зарядке не нагружать ноутбук сильно. Подождите, пока аккумулятор зарядится, и лишь затем запускайте «тяжелые» игры и требовательные к ресурсам программы.

Если ни естественное охлаждение, ни временный отказ от игр не снижает температуру блока питания, то придется покупать новое оборудование с большей мощностью. Но чтобы ноутбук не сгорел, необходимо правильно подобрать блок питания, учитывая напряжение. Изучите маркировку на корпусе лэптопа. Там должны быть указаны параметры зарядного устройства: например, 19V-2.4A.

Затем посмотрите ситу тока и напряжение на старом блоке питания, который сильно греется. Вольтаж на нем должен совпадать, а сила тока может быть чуть больше.

Чтобы избавиться от перегрева, вам следует купить адаптер с таким же напряжением (19V) и большей силой тока – например, 4,7A вместо 2,7A. В таком случае блок питания при зарядке будет поддерживать низкую температуру, потому что нагрузка на узлы снизится.

Схема типа АТХ блока питания

Наиболее безопасно и удобно включать ремонтируемый блок в сеть через разделительный трансформатор 220v — 220v.
Такой трансформатор просто изготовить из 2-х ТАН55 или ТС-180 (от ламповых ч/б телевизоров). Просто соответствующим образом соединяются анодные вторичные обмотки, не надо ничего перематывать. Оставшиеся накальные обмотки можно использовать для построения регулируемого БП.
Мощность такого источника вполне достаточна для отладки и первоначального тестирования и дает массу удобств:
— электробезопасность
— возможность соединять земли горячей и холодной части блока единым проводом, что удобно для снятия осциллограмм.
— ставим галетный переключатель — получаем возможность ступенчатого изменения напряжения.

Также для удобства можно зашунтировать цепи +310В резистором 75K-100K мощностью 2 — 4Вт — при выключении быстрее разряжаются входные конденсаторы.

Если плата вынута из блока, проверьте, нет ли под ней металлических предметов любого рода. Ни в коем случае НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ в плату и НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до радиаторов во время работы блока, а после выключения подождите около минуты, пока конденсаторы разрядятся.

На радиаторе силовых транзисторов может быть 300 и более вольт, он не всегда изолирован от схемы блока!

Принципы измерения напряжений внутри блока.

Обратите внимание, что на корпус БП земля с платы подаётся через проводники около отверстий для крепежных винтов.
Для измерения напряжений в высоковольтной («горячей») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод — это минус диодного моста и входных конденсаторов. Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части, где максимальное напряжение — 300 вольт. Измерения желательно проводить одной рукой.
В низковольтной («холодной») части БП всё проще, максимальное напряжение не превышает 25 вольт. В контрольные точки для удобства можно впаять провода, особенно удобно припаять провод на землю.

Проверка резисторов.

Если номинал (цветные полоски) еще читается — заменяем на новые с отклонением не хуже оригинала (для большинства — 5%, для низкоомных в цепях датчика тока может быть и 0.25%). Если же покрытие с маркировкой потемнело или осыпалось от перегрева — измеряем сопротивление мультиметром. Если сопротивление равно нулю или бесконечности — вероятнее всего резистор неисправен и для определения его номинала потребуется принципиальная схема блока питания либо изучение типовых схем включения.

Проверка диодов.

Если мультиметр имеет режим измерения падения напряжения на диоде — можно проверять, не выпаивая. Падение должно быть от 0,02 до 0,7 В (в зависимости от тока, протекаемого через него). Если падение — ноль или около того (до 0,005) – выпаиваем сборку и проверяем. Если те же показания – диод пробит. Если же прибор не имеет такой функции, установите прибор на измерение сопротивления (обычно предел в 20 кОм). Тогда в прямом направлении исправный диод Шотки будет иметь сопротивление порядка одного — двух килоом, а обычный кремниевый — порядка трех — шести. В обратном направлении сопротивление равно бесконечности.

Для проверки БП можно и нужно собрать нагрузку.

Распиновка разъема ATX 24 pin, с проводниками ООС по основным каналам — +3,3V; +5V; +12V.

Показан «максимальный» вариант — проводники ООС бывают не во всех блоках, и не навсех каналах. Самый распространённый вариант ООС по +3,3V (коричневый провод). В новых блоках может отсутствовать выход -5V (белый провод).
Берём выпаянный из ненужной платы ATX разъём и припаиваем к нему провода сечением не менее 18 AWG, стараясь задействовать все контакты по линиям +5 вольт, +12 и +3.3 вольта.
Нагрузку надо рассчитывать ватт на 100 по всем каналам (можно с возможностью увеличения для проверок более мощных блоков). Для этого берём мощные резисторы или нихром. Также с осторожностью можно использовать мощные лампы (например, галогенные на 12В), при этом следует учесть, что сопротивление нити накаливания в холодном состоянии сильно меньше, чем в нагретом. Поэтому при запуске с вроде бы нормальной нагрузкой из ламп блок может уходит в защиту.
Параллельно нагрузкам можно подключить лампочки или светодиоды, чтобы видеть наличие напряжения на выходах. Между выводом PS_ON и GND подключаем тумблер для включения блока. Для удобства при эксплуатации можно всю конструкцию разместить в корпусе от БП с вентилятором для охлаждения.

Проверка блока:

Можно предварительно включить БП в сеть, чтобы определиться с диагнозом: нет дежурки (проблема с дежуркой, либо КЗ в силовой части), есть дежурка, но нет запуска (проблема с раскачкой или ШИМ), БП уходит в защиту (чаще всего — проблема в выходных цепях либо конденсаторах), завышенное напряжение дежурки (90% — вспухшие конденсаторы, и часто как результат — умерший ШИМ).

Начальная проверка блока

Снимаем крышку и начинаем проверку, особое внимание обращая на поврежденные, изменившие цвет, потемневшие или сгоревшие детали.

Предохранитель. Как правило, перегорание хорошо заметно визуально, но иногда он обтянут термоусадочным кембриком – тогда проверяем сопротивление омметром. Перегорание предохранителя может свидетельствовать, например, о неисправности диодов входного выпрямителя, ключевых транзисторов или схемы дежурного режима.

Дисковый термистор. Выходит из строя крайне редко. Проверяем сопротивление — должно быть не более 10 Ом. В случае неисправности заменять его перемычкой нежелательно — при включении блока резко возрастет импульсный ток заряда входных конденсаторов, что может привести к пробою диодов входного выпрямителя.

Диоды или диодная сборка входного выпрямителя. Проверяем мультиметром (в режиме измерения падения напряжения) на обрыв и короткое замыкание каждый диод, можно не выпаивать их из платы. При обнаружении замыкания хотя бы у одного диода рекомендуется также проверить входные электролитические конденсаторы, на которые подавалось переменное напряжение, а также силовые транзисторы, т.к. очень велика вероятность их пробоя. В зависимости от мощности БП диоды должны быть рассчитаны на ток не менее 4…8 ампер. Двухамперные диоды, часто встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на более мощные.

Входные электролитические конденсаторы. Проверяем внешним осмотром на вздутие (заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой), также проверяем емкость — она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться у двух конденсаторов более чем на 5%. Также проверяем варисторы, стоящие параллельно конденсаторам, (обычно явно сгорают «в уголь») и выравнивающие резисторы (сопротивление одного не должно отличаться от сопротивления другого более чем на 5%).

Ключевые (они же — силовые) транзисторы. Для биполярных — проверяем мультиметром падение напряжения на переходах «база-коллектор» и «база-эмиттер» в обоих направлениях. В исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды. При обнаружении неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку»: диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы (конденсаторы лучше сразу заменить на новые большей емкости, например, вместо 2.2мкФ * 50В ставим 10.0мкФ * 50В). Также желательно зашунтировать эти конденсаторы керамическими емкостью 1.0…2.2 мкФ.

Выходные диодные сборки. Проверяем их мультиметром, наиболее частая неисправность — короткое замыкание. Замену лучше ставить в корпусе ТО-247. В ТО-220 чаще помирают… Обычно для 300-350 Вт блоков диодных сборок типа MBR3045 или аналогичных на 30А — с головой.

Выходные электролитические конденсаторы. Неисправность проявляется в виде вздутия, следов коричневого пуха или потеков на плате (при выделении электролита). Меняем на конденсаторы нормальной емкости, от 1500 мкФ до 2200…3300 мкФ, рабочая температура — 105° С. Желательно использовать серии LowESR.
Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам — обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В — около 5…15 Ом.

Потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами свидетельствует о том, что компоненты схемы работали в нештатном режиме и требуется анализ схемы для выяснения причины. Обнаружение такого места возле ШИМа означает, что греется резистор питания ШИМ 22 Ома от превышения дежурного напряжения и, как правило, первым сгорает именно он. Зачастую ШИМ в этом случае тоже мертв, так что проверяем микросхему (см. ниже). Такая неисправность — следствие работы «дежурки» в нештатном режиме, обязательно следует проверить схему дежурного режима.

Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание.

Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.
Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет — все в порядке, короткого замыкания в «горячей» части нет — лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).
Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет — в блоке короткое замыкание в «горячей» части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее:
Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами и включаем БП через лампу без замыкания PS-ON.
Если короткое (лампа горит, а не загорелась и погасла) — ищем причину в диодном мосте, варисторах, конденсаторах, переключателе 110/220V(если есть, его вообще лучше выпаять).
Если короткого нет — запаиваем транзистор дежурки и повторяем процедуру включения.
Если короткое есть — ищем неисправность в дежурке.
Внимание! Возможно включение блока (через PS_ON) с небольшой нагрузкой при не отключенной лампочке, но во-первых, при этом не исключена нестабильная работа БП, во-вторых, лампа будет светиться при включении БП со схемой APFC.

Проверка схемы дежурного режима (дежурки).

Краткое руководство: проверяем ключевой транзистор и всю его обвязку (резисторы, стабилитроны, диоды вокруг). Проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора (в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, на полевых, как правило, 18В). Если всё в норме, обращаем внимание на низкоомный резистор (порядка 4,7 Ом) — питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает и трансформатор дежурки сгорает) и 150k~450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) — смещение на запуск. Высокоомные часто уходят в обрыв, низкоомные — так же «успешно» сгорают от токовой перегрузки. Меряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса — должно быть порядка 3 или 7 Ом. Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) — меняем или перематываем транс. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки трансформатор оказывается нерабочим (имеются короткозамкнутые витки). Такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов дежурки.
Проверяем выходные диоды и конденсаторы. При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15…1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания»). Отпаиваем резистор, ведущий на питание ШИМ. Далее на выход +5VSB (фиолетовый) вешаем нагрузку в виде лампочки 0.3Ах6.3 вольта, включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки. На одном из выходов должно быть +12…30 вольт, на втором — +5 вольт. Если все в порядке — запаиваем резистор на место.

Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Про остальные ШИМ будет написано дополнительно.

1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет — проверяйте дежурку. Если есть — проверяем напряжение на 14 ноге — должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет — меняем микросхему. Если есть — проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3…5В, после — около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах — проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1…10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.

Проверка БП под нагрузкой:

Измеряем напряжение дежурного источника, нагруженного вначале на лампочку, а потом — током до двух ампер. Если напряжение дежурки не просаживается — включаем БП, замыкая PS-ON (зеленый) на землю, измеряем напряжения на всех выходах БП и на силовых конденсаторах при 30-50% нагрузке кратковременно. Если все напряжения в допуске, собираем блок в корпус и проверяем БП при полной нагрузке. Смотрим пульсации. На выходе PG (серый) при нормальной работе блока должно быть от +3,5 до +5В.

Эпилог и рекомендации по доработке:

После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10-15 измеряем напряжения на входных электролитических конденсаторах (лучше с 40%-ой нагрузкой блока) — часто один «высыхает» или «уплывают» сопротивления выравнивающих резисторов (стоят параллельно конденсаторам ) — вот и глючим… Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5%. Емкость конденсаторов должна составлять минимум 90% от номинала. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет «высыхания» (см. выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200 мкф или лучше на 3300мкф и проверенных производителей. Силовые транзисторы, «склонные» к самоуничтожению (типа D209) меняем на MJE13009 или другие нормальные, см. тему Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.. Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные(типа STPS4045) с не меньшим допустимым напряжением. Если в канале +12В вы заметили вместо диодной сборки два спаянных диода — необходимо поменять их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В). Если не найдете на сто вольт — не страшно, но ставить необходимо минимум на 80В (MBR2080). Заменить электролиты 1.0 мкф х 50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкф х 50В. Можете отрегулировать выходные напряжения на нагрузке. При отсутствии подстроечного резистора — резисторными делителями, которые установлены от 1й ноги ШИМа к выходам +5В и +12В (после замены трансформатора или диодных сборок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и выставить выходные напряжения).

Рецепты ремонта от ezhik97:

Опишу полную процедуру, как я ремонтирую и проверяю блоки.

1. Собственно ремонт блока — замена всего что погорело и что выявилось обычной прозвонкой
2. Модифицируем дежурку для работы от низкого напряжения. Занимает 2-5 минут.
3. Подпаиваем на вход переменку 30В от разделительного трансформатора. Это дает нам такие плюсы, как: исключается вероятность что-нибудь спалить дорогое из деталей, и можно безбоязненно тыкать осциллографом в первичке.
4. Включаем систему и проверяем соответствие напряжение дежурки и отсутствие пульсаций. Зачем проверять отсутствие пульсаций? Чтобы удостоверится, что блок будет работать в компьютере и не будет «глюков». Занимает 1-2 минуты. Сразу же ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем равенство напряжений на сетевых фильтрующих конденсаторах. Тоже момент, не все знают. Разница должны быть небольшая. Скажем, процентов до 5 примерно.
   Если больше — есть очень большая вероятность что блок под нагрузкой не запустится, либо будет выключаться во время работы, либо стартовать с десятого раза и т.п.. Обычно разница или маленькая, или очень большая. Займет 10 секунд.
5. Замыкаем PS_ON на землю (GND).
6. Смотрим осциллографом импульсы на вторичке силового транса. Они должны быть нормальные. Как они должны выглядеть? Это надо видеть, потому как без нагрузки они не прямоугольные. Здесь сразу же будет видно, если что-то не так. Если импульсы не нормальные — есть неисправность во вторичных цепях или в первичных. Если импульсы хорошие — проверяем (для проформы) импульсы на выходах диодных сборок. Все это занимает 1-2 минуты.

Все! Блок 99% запустится и будет отлично работать!

Если в пункте 5 импульсов нет, возникает необходимость поиска неисправности. Но где она? Начинаем «сверху»

1. Все выключаем. Отсосом отпаиваем три ноги переходного транса с холодной стороны. Далее пальцем берем транс и просто перекашиваем его, подняв холодную сторону над платой, т.е. вытянув ноги из платы. Горячую сторону вообще не трогаем! ВСЕ! 2-3 минуты.
2. Все включаем. Берем проводок. Соединяем накоротко площадку, где была средняя точка холодной обмотки разделительного транса с одним из крайних выводов этой самой обмотки и на этом же проводе смотрим импульсы, как я писал выше. И на втором плече так же. 1 минута.
3. По результатам делаем вывод, где неисправность. Часто бывает что картинка идеальная, но амплитуда вольт 5-6 всего (должно быть под 15-20). Тогда уже либо транзистор в этом плече дохлый, либо диод с его коллектора на эмиттер. Когда удостоверишься, что импульсы в таком режиме красивые, ровные, и с большой амплитудой, запаивай переходной транс обратно и посмотри осцилографом на крайние ноги еще раз. Сигналы будут уже не квадратными, но они должны быть идентичными. Если они не идентичны, а слегка отличаются — это косяк 100%.

Может оно и будет работать, только вот надежности это не добавит, а уж про всякие непонятные глюки, могущие вылезти, я промолчу.

Я все время добиваюсь идентичности импульсов. И никакого разброса параметров там ни в чем быть не может (там же одинаковые плечи раскачки), кроме как в полудохлых C945 или их защитных диодах. Вот сейчас делал блок — всю первичку восстановил, а вот импульсы на эквиваленте переходного трансформатора слегка отличались амплитудой. На одном плече 10,5В, на другом 9В. Блок работал. После замены С945 в плече с амплитудой 9В все стало нормально — оба плеча 10,5В. И такое часто бывает, в основном после пробоя силовых ключей с КЗ на базу.
Похоже утечка сильная К-Э у 945 в связи с частичным пробоем (или что там у них получается) кристалла. Что в совокупности с резистором, включенным последовательно с трансом раскачки, и приводит к снижению амплитуды импульсов.

Если импульсы правильные — ищем косяк с горячей стороны инвертора. Если нет — с холодной, в цепях раскачки. Если импульсов вообще нет — копаем ШИМ.

Вот и все. По моей практике это самый быстрый из надежных способов проверки.
Некоторые после ремонта сразу подают 220В. Я от этого отказался.