Доработка дешевых китайских Блоков питания ATX

Как сделать блок питания регулируемым 3-25 В

Данная инструкция поможет вам переделать источник питания в регулируемый 3-25 В. Если у вас имеется блок питания от ноутбука на 19 В или блок от светодиодной гирлянды на 12 В, то все подобные источники можно превратить в регулируемые, и устанавливать на выходе любое напряжение легким вращением переменного резистора.

• Два конденсатора 470 мкФ 25 В.
• Переменный резистор 10 кОм.
• Резистор 2,2 кОм.

Доработка дешевых китайских Блоков питания ATX

Самый лучший вариант это приобретение и использование качественного блока питания. Но если нет возможности и/или есть желание усовершенствовать уже имеющийся у вас блок, то неплохие результаты можно получить и при доработке дешевого (бюджетного) блока питания. Китайские проектировщики, как правило, делают печатные платы по критерию максимальной универсальности, т. е. таким образом, чтобы в зависимости от количества установленных элементов можно было бы варьировать качеством и, соответственно, ценой.

Поэтому, если установить те детали, на которых сэкономил производитель, и еще кое-что поменять – получится блок средней ценовой категории. Конечно, его нельзя сравнивать с дорогими экземплярами, где топология печатных плат, схемотехника, и все детали изначально рассчитывалась для получения высокого качества.
Но для среднестатистического компьютера это вполне приемлемый вариант.

Все, что вы будете делать со своим БП – вы делаете на свой страх и риск!

Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, то не читайте, что здесь написано и тем более ничего не делайте!

Прежде всего, нужно открыть БП и оценить размер самого большого трансформатора, если он имеет бирку, на которой вначале идут цифры 33 или выше и имеет размеры 3х3х3 см и больше – имеет смысл возиться. В противном случае у вас вряд ли получиться добиться приемлемого результата.

На фото 1 — трансформатор нормального блока питания, на фото 2 — трансформатор откровенного китайца.

Еще следует обратить внимание на габариты дросселя групповой стабилизации. Чем больше размеры сердечников трансформатора и дросселя, тем больше запас по токам насыщения.
Для трансформатора попадание в насыщение чревато резким падением КПД и вероятностью выхода из строя высоковольтных ключей, для дросселя — сильным разбросом напряжений в основных каналах.

Рис. 1 Типичный китайский блок питания ATX, сетевой фильтр отсутствует.

Наиболее критическими деталями в БП являются:
•Высоковольтные конденсаторы
•Высоковольтные транзисторы
•Высоковольтные выпрямительные диоды
•Высокочастотный силовой трансформатор
•Низковольтные диодные выпрямительные сборки

Доработка:
1.Для начала надо заменить входные электролитические конденсаторы, меняем на конденсаторы большей емкости, способные поместиться на посадочные места. Обычно в дешевых блоках их номиналы 220µF x 200V или в лучшем случае 330µF x 200V. Меняем на 470µF x 200V или лучше на 680µF x 200V.Эти конденсаторывлияют на способность блока держать кратковременное пропадание сетевого напряжения и на мощность выдаваемую Блоком Питания.

Рис. 2 Входные электролитические конденсаторы и высоковольтная часть блока питания, включающая выпрямитель, полумостовой инвертор, электролиты на 200V (330µF, 85 градусов).

Далее необходимо поставить все дроссели в низковольтную часть БП идроссель сетевого фильтра (место для его установки).
Дроссели можно намотать самому на ферритовом кольце диаметром 1- 1,5 см медным проводом с лаковой изоляцией сечением 1,0-2,0 мм 10-15 витков. Можно так же взять дроссели от неисправного БП. Еще нужно распаять сглаживающие конденсаторы в пустующие места низковольтной части. Емкость конденсаторов следует выбирать максимальной, но так чтобы он мог поместиться на штатное место.
Обычно достаточно поставить конденсаторы 2200µF на 16V серияLow ESR 105 градусов, в цепи +3.3V, +5V, +12V.

В выпрямительных модулях вторичных выпрямителей заменяем все диоды на более мощные.
Энергопотребление компьютеров в последние время, в большей степени возрастало по шине + 12V (материнские платы и процессоры), поэтому в первую очередь нужно обратить внимание наэтот модуль.

Типичный вид выпрямительных диодов:

1. — Диодная сборка MBR3045PT (30А) — Устанавливаются в дорогих блоках питания;

2. — диодная сборка UG18DCT (18А) — менее надежные;

3. — диоды вместо сборки (5А) — самый ненадежный вариант, подлежащий обязательной замене.

Канал +5V Stby — Диод дежурного режима FR302 меняем на 1N5822. Там же ставим недостающий фильтрующий дроссель, а первый конденсатор фильтра увеличиваем до 1000μF.

Канал +3,3V — сборку S10C45 меняем на 20C40 (20A/40V), к имеющейся емкости 2200uF/10V, добавляем еще 2200uF/16V и недостающий дроссель. Если канал +3,3V реализован на полевике, то ставим транзистор мощностью не менее чем на 40А/50V (IRFZ48N).

Канал +5V — Диодную сборку S16C45 меняем на 30C40S. Вместо одногоэлектролита 1000uF/10V, ставим 3300uF/10V + 1500uF/16V.

Канал +12V — Диодную сборку F12C20 меняем на две в паралель UG18DCT (18А/200V) или F16C20 (16A/200V) . Вместо одного конденсатора 1000uF/16V, ставим — 2шт 2200μF/16V.

Канал -12V — Вместо 470μF/16V, ставим 1000μF/16V.

Итак, ставим 2 или 3 диодные сборки MOSPEC S30D40 (цифра после D – напряжение – чем больше, тем нам спокойнее) или F12C20C – 200V и аналогичные по характеристикам, 3 конденсатора 2200 μF х 16вольт, 2 конденсатора 470μF х 200V. Электролиты, ставить только низкоимпедансные из серии 105 градусов! — 105*С.

Рис. 3 Низковольтная часть блока питания. Выпрямители, электролитические конденсаторы и дроссели, некоторые отсутствуют.

Если радиаторы блока питания выполнены в виде пластин с прорезанными лепестками, разгибаем эти лепестки в разные стороны, чтобы максимально повысить их эффективность.

Рис. 5 Блок питания ATX с доработанными радиаторами охлаждения.

Дальнейшая доработка БП сводится к следующему. Как известно в БП каналы +5 вольт и +12 вольт стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 вольт реальное напряжение на канале +12 составляет 12,5 вольт. Если в компьютере сильная нагрузка по каналу +5 (система на базе AMD), то происходит падение напряжения до 4,8 вольт, при этом напряжение по каналу +12 становится равным 13 вольтам. В случае с системой на базе Pentium сильнее нагружается канал +12 вольт и там все происходит наоборот. В силу того, что канал +5 вольт в БП выполнен гораздо качественнее, то даже дешевый блок будет без особых проблем питать систему на основе AMD. Тогда как энергопотребление Pentium гораздо больше (особенно по +12 вольтам) и дешевый БП нужно обязательно дорабатывать.
Завышенное напряжение по каналу 12 вольт очень вредно для жестких дисков. В основном нагрев HDD происходит по причине повышенного напряжения (больше чем 12,6 вольт). Для того чтобы уменьшить напряжение 13 вольт достаточно в разрыв желтого провода, питающего HDD, впаять мощный диод, например КД213. В результате напряжение уменьшится на 0.6 вольт и составит 11.6 – 12,4V, что вполне безопасно для жесткого диска.

В результате модернизировав, таким образом, дешевый блок питания ATX, можно получить неплохой БП для домашнего компьютера, который к тому же будет гораздо меньше греться.

Модернизация БП АТХ1.3 в АТХ2.0

Несмотря на бурное развитие схемотехники БП АТХ вопрос Модернизация БП АТХ1.3 в АТХ2.ХХ остаётся актуальным. Я правда не задаюсь целью увеличить общую мощность БП. Меня, естественно (и не только меня, но и широкие круги общественности:)), интересует 12В линия, как бы её подтянуть хотя-бы до (как здесь принято выражаться) «приличных» 15А. Кстати изготовление заново такого мощного блока питания, да ещё по старой схемотехнике, заведомо обойдётся выше покупки аналогичного по мощности в магазине. И хорошо. если всё получится с первой попытки.

Зачем это нужно или экономический аспект переделки.
У меня, да наверное и у многих, под столом валяется старый БП стандарта АТХ1.3 времён какого-нибудь PIII/Аthlon XP. Как известно, эти процессоры питались от 5V, и соответcтвенно все старые АТХ блоки имели усиленную 5V линию, да и многие видеокарты того поколения довольно много потребляли по 5V линии.
В 2001 году выходит Pentium IV, и инженеры Intel, с ужасом обнаружили, что имеющееся 5V линия не способна прокормить новые процессоры (у меня имеется одна s.462 мат.плата с обгоревшими +5V разъёмами на 20 штырьковом штекере). В срочном порядке всё питание новых камней переводится на 12V и добавляется отдельная 12V линия специально для питания процессоров. Конкуренты из AMD очухались только к s.754, но и то только у некоторых мат.плат питание было организованы от дополнительной 12V линии.
Одновременно выходит дополнение к стандарту АТХ 2.03 в котором предусматривается «виртуальное» разделение 12V питания, где схемотехника блока питания обеспечивала бы срабатывание защиты при превышении какого то значения тока по какой-либо из линии, даже если общая сила тока не достигла максимума данного БП. В реальности ток на PCB блока питания вплоть до места впайки впроводов идёт по единой трассировке. Для каждой конкретной мощности указывается свои пределы, обычно ~14-18А. Ну и естественно новый стандарт предусматривал бОльшую мощность по 12V линии и уменьшение мощности по 3.3V и особенно 5V.

Производители, обычно, это трактуют в более «широком смысле», и оставляли схемотехнику БП без изменений просто добавляя 4-pin хлястик с гордой надписью ATX 2.03 P4 compatible. Всем нам, наверное, встречались такие БП, так называемае «noname» — Codegen, Powerman, BC-ххх. и т.д.
В продаже такие «старые» блоки питания обычно идут по смешным ценам — 1-2$. (Лично у меня они сами под столом размножаются, — как кролики:))
Табличные нагрузки таких БП по основным линиям, в зависимости от даты производства, заявленной мощности и фантазии производителей гуляют:
+3,3В — 15-25А; при диодах schottky20-30A 40V
+5В — 20-35А; при диодах schottky 30А 40V
+12В — 6-12А; при диодах ultrafast FR302 — 16A 200V

Если у вас по 12V — 15А (диоды 12-16A 200V) то в большинстве случаев волноваться не о чем, потому что>>>
Сколько-же нужно тока по 12V для +/-среднего современного системного блока. Предположим у вас процессор на 65W, «средняя» видеокарта на 70W и один жёсткий диск 1-2А по 12V. Вкупе всё это при мах нагрузке потребляет — около 150W или 13-14 А по 12V линии, для 3,3V и 5V хватает и 5A.
Собственно данные иследования сколько и чего потребляет современный системник, вот здесь:
fcenter.ru. Олег Артамонов.12.05.2009. Энергопотребление компьютеров: так сколько нужно ватт? Статья правда несколько устарела, но всё равно, ИМХО, не потеряла своей актуальности. Как видите нам не так уж много и надо, лишь бы блок питания 235-250W выдавал (20-30% про запас).

Итак для переделки старого БП нужно:

1. Заценить размер трансформатора, я встречал два вида:

а. большие, где в названии фигурирует цифра 35,
б. маленькие, где в названии фигурирует цифра 33.
в. говорят встречаются ещё меньше, но вживую я не видал.

forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=0
Трансформаторы типоразмера 35 обычно стоят в 300-350Вт БП, трансф. 33 в 200-250Вт. Есть ли смысл переделывать БП с трансф. размера 33. — решайте сами, но в большинстве случаев хватает и его.
По поводу 12В провода обмотки тр. тоже не ясно, но как-то из дискуссий складывается мнение,- что должен тянуть. Собственно на данный момент накопилась кучка БП питания Codegen. На примере которых можно проследить постепенную трансформацию БП на биполярниках с ШИМ TL494 из АТХ 1.3 в АТХ 2.03. Так вот, обмотка 5V и 12V линии так и не изменилась, на 5V идут два провода, а на 12V идёт один. Конечно это не значит, что это так и должно быть, скорее всего китайцы просто пускают в ход старые запасы трансформаторов. Но, очевидно что, если не слишком «усердствовать» по линии 12V, может быть, до силы тока в 20А можно трансформатор оставить и без перемотки.
А вообще. перемотка трансформаторов «дело тонкое». ;

2. Главное, как понимаю, поставить более мощные-эффективные диоды во вторичку по 12V линии; например шотки 20А на 100V и т.д., чем больше, тем лучше (эти по цене у меня были наиболее доступные — 0,45$). В общем-то я так и делаю: выдираю обычные круглые в корпусе DO-15 FR302 ultrafast на 3А 200V и ставлю вышеупомянутые в корпусе TO-220, если есть в корпусе ТО-247 — ещё лучше. Советы ставить 30А 40V шотки из +5V в +12V линию, иначе как вредительство, рассматривать нельзя.
Хорошо если можно поставить пару, в некоторых БП предусмотрено второе посадочное место.
Кстати они отлично держат напряжение. пока. впрочем, как на этом форуме уже выразились по поводу минимального вольтажа для диодных сборок на +12V линию: «. обнаружил только лес сломанных копий. »

electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/upgrading.htm

3. Ещё нужно обратить внимание на сглаживающий дросель и озаботиться его укрупнением и/или намотать более толстым проводом 12V линию. Хотя так как он и для 5V и для 12V общий, то можно обойтись и тем дросселем, что имеется(?). Мы ведь общую мощность не увеличиваем.

4. Ну а также, на всякий случай, бывает что входные банки уже выдохлись, пользуясь случаем укрупнить сетевой конденсатор (ну хотя-бы до «приличных» 470uF/200V), или заменить на один, или два в параллель, но полного напряжения, у меня так получаетcя дешевле. 150uF, 220uF и 330uF менять обязательно,
смотря по цене и доступности конденсаторов; например — 2 по 680 мФ 200в меняю на один 330мФ 400в;
2 по 470мФ 200в на два 120мФ 400в.
Так конд. SAMXON 330uF 400V 85 25×50 cтоил всего ~ 2,4$. В aliexpress получается ещё дешевле по $2.14 в партии по 10 штук. Как это делается внизу этой статьи:
до
после
overclockers.ru/lab/15541/Power_Supply.html
Можно оставить и старую схему. Максимум, что я видел при сдвоенном фильтре- это 1200uF/200V. Можно прикупить и такие, наверное блок питания ещё минут пять проработает после пропажи электричества. Кстати по размерам даже 35х50 в неплотно скомпонованные «китайцы» вполне влезут, единственное стоимость чуток смущает.
Для справки: на 2013.11.27>>> aliexpress.com:
1. 1000uF 200V (25×50) цена одного — $1.66 в партии по 20 штук.
2. 1200uF 200V цены колеблются в зависимости от партии и размеров от 3.00 до 8.42$.

5. Поставить более ёмкие конденсаторы на выходе, — типа 2200/16 или даже больше (но перебарщивать не надо; есть негативный опыт- блок питания просто не заводился- т.к. не успевал выйти на заявленные напряжения (под большим вопросом? скорее всего просто повесил «соплю» и замкнул контур)). Можно ставить и полимеры, хотя были исследования на modlabs.net, что они и не столь хороши. Полимеры можно ставить в 5-8 раз меньше по ёмкости чем элетролиты, так как они способны в такое-же количество раз больше пропустить ток. Кроме того по стоимости обойдутся вам столько-же сво сколько соотв. электролиты. см. aliexpress 1000uF 16V polymer capacitor. Материал по полимеризации мат.плат есть на этом же сайте. Я таким образом полим-ал пару мат. плат. Клиенты довольны.

6. Но главная закавыка- дисбаланс напряжений. При современном большем потреблении тока по 12V, происходит перекос — 12V проваливается — вплоть до срабатывании защиты, а 5V вырастает до угрожающих значении. У новых БП реализованных на старой схемотехнике этот вопрос разрешён переназначением приоритета нагрузки на 12V, и уменьшением доли 5V линии. Поэтому без нагрузки напряжение по 12V линии показывает 12.6V. Ондако нагрузив стандартной нагрузкой напряжения приходят в норму.

7. Oграничение по току
То есть, можно сколь угодно улучшать 12V линию, но всё равно при паспортных 6А срабатывает защита.

8. Дежурка
а. умощнение дежурки. Дежурка по старому стандарту обеспечивает ток 0,5А, а есть БП, где и 0,1А, что категорически мало, для современных системных блоков. Например была жалоба, что при втыкании USB фляшки вырубался компьютер. В современном стандарте по +5VSB предусматривается 2А.
б. защита БП при выходе дежурки из строя. (Diodes TRANSIL?)

9. Вентилятор.
а. встройка терморегуляции вентилятора (если нету)
б. сигнализации остановки вентилятора (в разработке)

10. Входной фильтр
а. распайка нехватающих деталей
б. впайка термистора (обозначение NTC или THR), обычно в таких БП ставят 5R-9, 8R-11, 10R-11, 5R-15, начальный ток и постоянный токи можно посмотреть по даташитам NTC thermistor.
ограничивает начальный бросок тока при включении, часто есть «наличие отсуствия» сего элемента.

Доработка компьютерных блоков питания ATX, модернизация, улучшение, повышение надежности, снижение помех и пульсаций

Статья основана на 12-летнем опыте ремонта и обслуживания компьютеров и их блоков питания.

Стабильная и надежная работа компьютера зависит от качества и свойств его комплектующих. С процессором, памятью, материнкой более-менее все понятно – чем больше мегагерц, гигабайт и т. д., тем лучше. А чем отличаются блоки питания за 15 $ и за, скажем, 60 $ ? Те же напряжения, та же мощность на этикетке – зачем платить больше? В результате приобретается блок питания с корпусом за 25-35 $ Себестоимость же блока питания в нем с учетом доставки из Китая, растаможки и перепродажи 2-3 посредниками, составляет всего 5-7 $ . В результате компьютер может глючить, зависать, перезагружаться ни с того ни с сего. Стабильность работы компьютерной сети также зависит от качества блоков питания компьютеров, ее составляющих. При работе с блоком бесперебойного питания, и в момент переключения его на внутреннюю батарею, перезагружаться. Но самое страшное, если в результате выхода из строя, такой блок питания похоронит еще пол-компьютера включая жесткий диск. Восстановление информации с жестких дисков, сожженных блоком питания, нередко превышает стоимость самого жесткого диска в 3-5 раз… Объясняется все просто – так, как качество блоков питания сложно сходу проконтролировать, особенно если они продаются внутри корпусов, то это повод для китайского дядюшки Ли сэкономить за счет качества и надежности – за наш счет.

А делается все чрезвычайно просто – наклейкой новых бирок с большей заявленной мощностью на старые блоки питания. Мощность на наклейках из года в год все больше и больше, а начинка блоков все та же. Этим грешат Codegen, JNC, Sunny, Ultra, разные «no name».

Рис. 1 Типичный китайский дешевый блок питания ATX. Доработка целесообразна.

Факт: новый блок питания Codegen 300W нагрузили на сбалансированную нагрузку 200 Вт. Через 4 минуты работы задымились его провода, ведущие к разъёму ATX. При этом наблюдался разбаланс выходных напряжений: по источнику +5В – 4, 82В, по +12В – 13,2В.

Чем конструктивно отличается хороший блок питания от тех «no name», что обычно покупаются? Даже не вскрывая крышку, как правило, можно заметить разницу в весе и толщине проводов. За редким исключением хороший блок питания тяжелее.

Но главные отличия внутри. На плате дорогого блока питания все детали на месте, достаточно плотный монтаж, основной трансформатор приличных размеров. В отличие от него, дешевый кажется полупустым. Вместо дросселей вторичных фильтров — перемычки, часть фильтрующих конденсаторов не запаяна вообще, сетевой фильтр отсутствует, трансформатор малых размеров, вторичные выпрямители тоже, либо выполнены на дискретных диодах. Наличие корректора фактора мощности вообще не предусмотрено.

Зачем нужен сетевой фильтр? Во время своей работы любой импульсный блок питания наводит высокочастотные пульсации как по входной (питающей) линии, так и по каждой из выходных. Компьютерная электроника весьма чувствительна к этим пульсациям, поэтому даже самый дешевый блок питания использует пусть упрощенные, минимально достаточные, но все же фильтры выходных напряжений. На сетевых фильтрах обычно экономят, что является причиной выброса в осветительную сеть и в эфир достаточно мощных радиочастотных помех. На что это влияет и к чему это приводит? В первую очередь это «необъяснимые» сбои в работе компьютерных сетей, коммуникаций. Появление дополнительных шумов и помех на радиоприемниках и телевизорах, особенно при приеме на комнатную антенну. Это может вызывать сбои в работе другой высокоточной измерительной аппаратуры, находящейся рядом, или включенной в ту же фазу сети.

Факт: чтобы исключить влияние разных приборов друг на друга, вся медицинская техника проходит жесткий контроль на предмет электромагнитной совместимости. Хирургическая установка на базе персонального компьютера, которая всегда с успехом проходила эту проверку с большим запасом по характеристикам, оказалась забракованной по причине превышения предельно допустимого уровня помех в 65 раз. А там всего то в процессе ремонта был заменен блок питания компьютера на приобретенный в местном магазине.

Еще факт: медицинский лабораторный анализатор со встроенным персональным компьютером вышел из строя – в результате броска сгорел штатный блок питания ATX. Чтобы проверить, не сгорело ли еще что, на место сгоревшего подключили первый попавшийся китаец (оказался JNC-LC250). Нам так и не удалось запустить этот анализатор, хотя все напряжения, выдаваемые новым блоком питания и измеренные мультиметром, были в норме. Хорошо догадались снять и подключить блок питания ATX от другого мед прибора (тоже на базе компьютера).

Наилучший с точки зрения надежности вариант – изначально приобретение и использование качественного блока питания. Но что делать, если денег в обрез? Если голова и руки на месте, то неплохие результаты можно получить уже доработкой дешевых Китайцев. Они – люди экономные и предусмотрительные – спроектировали печатные платы по критерию максимальной универсальности, т. е. таким образом, чтобы в зависимости от количества установленных комплектующих можно было бы варьировать качеством и, соответственно, ценой. Другими словами, если мы установим те детали, на которых производитель сэкономил, и еще кое – что поменяем – получим неплохой блок средней ценовой категории. Конечно, это не сравнить с дорогими экземплярами, где топология печатных плат и схемотехника изначально рассчитывалась для получения хорошего качества, как и все детали. Но для среднестатистического домашнего компьютера вполне приемлемый вариант.

Итак, какой блок подойдет? Критерий первоначального отбора – величина самого большого ферритового трансформатора. Если он имеет бирку, на которой вначале идут цифры 33 или больше и имеет размеры 3х3х3 см или больше – имеет смысл возиться. В противном случае приемлемого баланса напряжений +5В и +12В при изменении нагрузки добиться не удастся, и кроме того трансформатор будет сильно греется, что значительно снизит надежность.

Заменяем 2 электролитических конденсатора по сетевому напряжению на максимально возможные, способные поместиться на посадочные места. Обычно в дешевых блоках их номиналы 200 µF х 200 V, 220 µF x 200 V или в лучшем случае 330 µF x 200 V. Меняем на 470 µF x 200 V или лучше на 680 µF x 200 V. Эти электролиты, как и любые другие в компьютерных блоках питания, ставить только из серии 105 градусов!

Таким образом, вложив в модернизацию дешевого блока питания ATX 6-10$, можно получить неплохой БП для домашнего компьютера.

Блоки питания боятся нагрева, который приводит к выходу из строя полупроводников и электролитических конденсаторов. Усугубляется это тем, что воздух проходит через компьютерный блок питания уже предварительно нагретый элементами системного блока. Рекомендую вовремя чистить блок питания от пыли изнутри и за одно проверять, нет ли вздутых электролитов внутри.

Рис. 6 Вышедшие из строя электролитические конденсаторы — вздувшиеся верхушки корпусов.

В случае обнаружения последних, меняем на новые и радуемся, что все осталось целым. Это же относится и ко всему системному блоку.

Внимание — бракованные конденсаторы CapXon! Электролитические конденсаторы фирмы CapXon серии LZ 105 o C (устанавливаемые в материнские платы и компьютерные блоки питания), пролежавшие в отапливаемом жилом помещении от 1 до 6-ти месяцев вздулись, из некоторых выступил электролит (рис. 7). Электролиты в употреблении не были, находились на хранении, как и остальные детали мастерской. Измеренное эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) оказалось в среднем на 2 порядка! выше предельного для этой серии.

Рис. 7 Бракованные электролитические конденсаторы CapXon — вздувшиеся верхушки корпусов и завышенное эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).

Интересное замечание: вероятно ввиду низкого качества конденсаторы CapXon не встречаются в аппаратуре высокой надежности: блоках питания серверов, роутеров, медицинской аппаратуры и т. д. Исходя из этого в нашей мастерской в поступающей аппаратуре с электролитами CapXon поступают как с заведомо неисправными — сразу меняют на другие.