Корпус компьютера пробивает током
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan
Почему несильно бьет током от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера
Многим приходилось ощущать пощипывание от прикосновения к металлическим частям корпусов бытовых приборов, будь то холодильник, стиральная машинка или компьютер. Природа этого явления электрическая, в чем нетрудно убедиться, отключив прибор от сети. На корпусе включённого в розетку прибора присутствует напряжение и оно явно не меньше 30-40 вольт – нижнего предела чувствительности невлажной кожи руки. Ну а тот, кто имел возможность замерить это напряжение вольтметром, скажет точнее – на корпусе присутствуют аж 110 вольт переменного тока, что составляет аккурат половину сетевого напряжения 220 В. Отсюда возникает непраздный вопрос: откуда и почему берутся эти 110 при допустимой для здоровья норме в 36?
Ответ звучит так: где-то внутри прибора, между двух приходящих от вилки проводов – последовательно, один за другим включены два конденсатора. А точка, в которой конденсаторы соединяются между собой, соединена с корпусом прибора, если он (корпус) – металлический. А еще эта точка выводится на заземляющий контакт вилки, если конечно прибор не совсем старый и вилка выполнена в евростандарте. На схеме это выглядит так:
Вообще эта схема предназначена для подавления помех, но нам это сейчас не важно.
Нам важно то, что два конденсатора одинаковой ёмкости образуют делитель, цепочку, в середине которой сетевое напряжение 220В делится пополам. Вот откуда эти самые 110В.
Тут надо сказать, что хоть на слух эта сто-десятка и устрашает, но смертельно бояться её всё-таки не следует. Дело в том, что есть ещё такое понятие — сила тока. Так вот если рассматривать выше-обозначенный делитель как источник тока, то он получается весьма слабоват. Десяток миллиампер он может быть и потянет, но необходимую для убийства сотню – ну никак. А вот травмировать может, ведь организм начинает чувствовать токи начиная с долей миллиампера, особенно это касается детей. Теперь такой вопрос: как с этим бороться?
По идее всё задумывалось так, что бороться вовсе и не придётся. Есть же на вилке заземляющий контакт, через который это напряжение должно гаситься в ноль.
А если этого не происходит, то это проблемы тех, кто неправильно включает. И действительно, часто ли контролируем исправность заземляющего контура, да и сам факт его наличия?
Как проверить заземляющий контур.
Метод 1.Для этого понадобится шнур с евровилкой и патрон с лампочкой. В шнуре три провода. Конец шнура разделываем, зачищаем от изоляции жёлто-зелёный провод заземления и один из двух других проводов. Третий провод не используем – укорачиваем и изолируем. Два зачищенных провода подключаем к патрону. Лампочку стоит взять мощностью не менее 40 Вт (220В). Вставляем вилку в проверяемую розетку. Лампочка не горит? Тогда вынимает вилку, переворачиваем на пол-оборота и опять вставляем. Если лампочка не горит ни в каком случае, то это говорит о том, что никаким заземлением в этой розетке не пахнет. Если лампочка горит тускло, то заземлением лишь пахнет, но не более того. При исправном заземлении лампочка должна гореть ярко.
Недостаток этого метода в том, что если электрощиток вашей квартиры оборудован УЗО, то в процессе эксперимента УЗО будет срабатывать и отключать свет в квартире. Так что в таком случае придётся заблокировать УЗО на время проверки, но это требует осторожности и навыка работы с электрикой.
Метод 2. Потребуется мультиметр и представление о том, как им пользоваться. УЗО не помешает.
Ставим мультиметр в режим измерения переменного напряжения. Один щуп держим на заземляющем контакте розетки, а другой щуп поочерёдно тыкаем в правую и левую дырки. В каком-то случае прибор должен показывать 220В(+/-10%), а в каком-то 0 вольт. Если этого не наблюдается или цифры сильно скачут, то дальше проверять нет смысла — результат проверки отрицательный.
Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Один щуп по-прежнему держим на заземляющем контакте розетки. Другой щуп вставляем туда, где прибор показывал 0В. Не перепутайте, иначе хана мультиметру! Сопротивление должно быть не более 4-х Ом. Если это так то всё ОК. Но и при 10-ти омах розетку можно признать заземлённой – по крайней мере щипаться не будет.
Если заземление есть, а холодильник/стиралка/комп по-прежнему продолжают кусаться, то причина скорее всего кроется в отсутствии заземляющего контакта между вилкой и розеткой. В некачественных розетках заземляющие штырьки часто загибаются внутрь и не обхватывают вилку. Так что наверное с этого и стоит начинать проверку!
К сожалению, далеко не во всех домах и квартирах проводка выполнена с заземляющим проводом. Старые розетки, в которые ‘не лезут’ вилки многих современных бытовых электроприборов давно заменили новыми, заземляющие клеммы которых просто не к чему подключать. Какие здесь могут быть варианты? Да по сути никаких. Варианты заземления через водопровод или нейтраль не рассматриваем, так как они небезопасны: в первом случае для сантехников, во втором — для самих жильцов. Остаётся только писать коллективные письма в электросеть.
Почему несильно бьет током — пощипывает от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера.
Если незадачливый электрик случайно отключит нейтральный провод, то напряжение в розетках многих и многих граждан может вырасти вплоть до 380 В, и так.
По видимому, эта инфекция, особенно в хронической форме, встречается у гораздо большего количества людей.
Цитата:»Тут надо сказать, что хоть на слух эта сто-десятка и устрашает, но смертельно бояться её всё-таки не следует. Дело в том, что есть ещё такое понятие — сила тока. Так вот если рассматривать выше-обозначенный делитель как источник тока, то он получается весьма слабоват. Десяток миллиампер он может быть и потянет, но необходимую для убийства сотню – ну никак. А вот травмировать может, ведь организм начинает чувствовать токи начиная с долей миллиампера, особенно это касается детей. Теперь такой вопрос: как с этим бороться?»
И как такие приборы соответствуют нормам и правилам МЭК, а именно ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ».- В любом случае ток утечки не должен превышать 0,5 мА. — После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:
Корпус компьютера пробивает током
Репутация: 0
Корпус компа бьет током. Бьет током, если подключен шнур питания или монитора, при этом сетевой фильтр выключен (правда фильтр похоже отключает одну фазу). Разобрал блок питания, посмотрел там конденсаторы соприкасались друг с другом, отогнул их в разные стороны—вроде перестало, но боюсь опять повторится.
Бьет постоянно—т.е. не статический разряд.
Из-за чего это может быть, возможно ли, что из-за блока питания?
Сообщения: 1398
Откуда: Москва
Репутация: 0
Репутация: 0
Сообщения: 3493
Откуда: г.Тольятти
Репутация: 1
Все бьют, только с разной силой в зависимости от входного фильтра.
По инструкции, вся техника, без исключения, должна быть заземлена. Не зря на вилках земленые контакты предусмотрены и 3-й провод.
Сообщения: 4
Откуда: Октябрьский
Репутация: 0
А на батарею можно пустить? Не опасно ли для самого компьютера, ведь вдруг кто-нибудь дома захочет сварочный агрегат подцепить:)
Сообщения: 590
Откуда: П-Камчатский
Репутация: 0
Devix
На батарею категорически не рекомендую. потому как если какая-нить чебурашка трансом. для смотки счетчика балуется или хто-нить вумный что-нить уже «так замемлил».
В теории. заземляется система хол.водоснабжения, на входе горячки должна устанавливаться диэлектрическая вставка.
Но на практике обычно бывает что «земля» (если вообще была у здания) отгнила или попросту в обрыве.
Земля в старых домах может попасться в розетке эл.плиты, но зачастую банальное зануление на щитке.
Как вариант — глянуть в щитке есть ли там земля, если нет то на шину зануления в щитке, и оттуда протянуть «толстый» (Rшины дожно быть меньше чем Rпроводки) провод до розетки компа и поставить евро-розетку, юзать ноль в розетке также не рекомендую.
Сообщения: 19315
Откуда: Пермь
Репутация: 126
Devix
В Российских условиях надо просто надежно соединять ВСЕ корпуса ме собой.
А на батарею можно пустить? Ни в коем разе.
DEKk
Твой БП видать криво сделан. Найди отвертку с неоновым индикатором (китайские со светодиодом не годятся — чутье очень велико) и пощупь железо компа. Проверь, что еще к компу подключено, как там с наводкой.
Можно попробовать удалить из БП 2 маленьких конденсатора, что стоят от сетевых проводов на железо: если у них номиналы прилично отличаются, то и получаем наводку. Таких кондеров должно быть 3 — еще 1 между проводов, его оставить. В «Пилот»-фильтре выключатель (если есть) обязан отключать оба провода.
Репутация: 5
Не люблю всё коллективное. у меня в подъезде у пары человек сделано так: в квартиру входят ноль и земля, счётчики не мотают и искричество есть. А щиток разводной они попросту гарантом (такая шпатлёвка хорошая) зашпатлевали. а электрикам просто лениво.
Сообщения: 19315
Откуда: Пермь
Репутация: 126
Репутация: 0
Я бы ,конечно, заземлил, но комп не мой:), я как бы ны вызовах по настройке компов подрабатываю, так что интересуюсь для общего развития. Склоняюсь к версии, что БП кривой, судя по визуальному осмотру .
Сообщения: 1
Откуда: Москва
Репутация: 0
Народ, столкнулся с такой же проблемой. В электрике полный профан. Если за заднюю стенка компа взятся и за металлический предмет какой нить то ток бьёт, не то что бы очень сильный, но не приятный.
1) Почему некоторые компы бьют током, а некоторые нет? Например мой другой комп на базе Атлон64 не бьёт, а этот на Кор2Дуо бьёт
2) Как праильно заземлить, расскажите плиз, а то не понимаю особо. Желательно по пунктам.
Репутация: 0
Потому что в некоторых БП установлен СФ (эти бьют), а в некоторых — нет.
Также немаловажны такие вещи, как влажность воздуха, сопротивление здания.
Сообщения: 645
Откуда: Минск
Репутация: 0
а можно узнать зачем ? вообще то сопротивление заземления должно быть банально меньше нормированого сопротивления тела человека (4 Ом по ГОСТу), так что тянуть можно что угодно фактически.
и ? во всех старых домах земля именно так и делается. бросается на рабочий ноль. это совершенно не смертельно. четвертого провода на вводе в здание все равно нет
подозреваю что дурить себе голову с проводкой доп. заземления никто не будет, просто заменить блок в разы дешевле
Цитата: А щиток разводной они попросту гарантом (такая шпатлёвка хорошая) зашпатлевали. а электрикам просто лениво.
Сообщения: 19315
Откуда: Пермь
Репутация: 126
vo1
Videogroove
Хлопцы, ну вы совсем что ли чужие посты не читаете? Вчитайтесь, что я 9.02 DEKk_у писал
Сообщения: 555
Откуда: Москва
Репутация: 0
Здраствуйте. У меня в компе есть Tv-tuner, и когда подключаешь кабель к входу TV, одним пальцем держися за экранирование кабеля, а другим за GND корпус, то бьёт очень прилично. Я так понял, что антенна коллективная, и она заземлена. Особенно весело, когда этим кабелем по корпусу работаещего компа проходишься — такие искры, что огого!:gigi:
Сообщения: 19315
Откуда: Пермь
Репутация: 126
@llexx
Я так понял, что антенна коллективная, и она заземлена. — вот в этом вся причина. Многие «знатоки» свои кабели паяют прямо к жиле «спуска», а НАДО через согласующий трансик (на колечке, прямо в каждой раздат-коробке стоят). Он еще и по гальванике развязывает.
Особенно весело, когда этим кабелем по корпусу работаещего компа проходишься — такие искры, что огого! — повод для звонка в обслугу колл-антенны. Если без компа (или ВК) остаться не хочешь. Кстати, сам комп (БП) неплохо бы проверить на утечку из 220В.
Сообщения: 9939
Откуда: Н. Новгород
Репутация: 126
@llexx
На корпусе незаземленного компьютера переменное напряжение 110 V, на антенне земля.
Соответственно, при соединении их руками между этими самыми руками протекает переменный электрический ток.
Ток определяется емкостью конденсаторов входного помехозащитного фильтра в компьютере, частотой переменного тока, сопротивлением твоего тела.
Сообщения: 555
Откуда: Москва
Репутация: 0
Вы у меня в подъезде щиток не видели! Ни советую! Я как открыл, в надежде поиска хаба LAN, а там надпись: Сделано в СССР 1985 и много пыли.
Сообщения: 23
Откуда: Россия, МО
Репутация: 0
@llexx
У меня такаже хрень с TV-тюнером и корпусом компа, бьёться током.
ТВ кабельное
БП не причём, т.к. такое наблюдалось и на старом БП и на новом, землить нада.
А вот почему все по-разному бьються, вот это интересный вопрос, хотя все не заземлены
Сообщения: 9939
Откуда: Н. Новгород
Репутация: 126
Duke666
Повторяю свой ответ еще раз.
110 вольт переменки и земля обязательно бьют током, если их попытаться соединить. Сила тока зависит от емкости конденсаторов в БП, через которые ноль и фаза первичной цепи соединены на корпус* компьютера (конденсаторы одинаковые, поэтому на корпусе ровно половина потенциала сети; а благодаря их маленькой емкости максимальный ток тоже мал и не убивает удивляющихся).
* Корпус, он же масса (не путать с землей сети переменного тока), он же общий провод вторичных цепей за импульсным транформатором (который является еще и гальванической развязкой между первичными цепями, гальванически же связанными с сетью 220 вольт, и вторичными), к которому через преобразователь идут линии направо от рисунка (на рисунке — фрагмент первичной цепи). Конденсаторы так подключены для того, чтобы ни при каких условиях не пробило изоляцию между первичной и вторичными обмотками этого трансформатора.
Изучайте схемы, и многое откроется.
Блоки питания Apple
Как мы уже выяснили, напряжение на корпусе появляется только в случае подключения приборов в розетку без заземления. Таких розеток много в домах со старой проводкой, где заземление в розетках попросту отсутствует.
Однако даже в зданиях с современной проводкой, где в розетках есть правильно подключенное заземление, макбуки почему-то продолжают биться током. Все дело в особенностях блоков питания Apple.
Контакт заземления на блоке питания от макбука. Этот контакт связан с корпусом ноутбука.
Все блоки питания макбуков имеют съемные вилки для разных стран. Можно возить с собой в путешествия только маленький переходник и менять его при необходимости. В комплекте с макбуком всегда находится короткая вилка, которая вставляется сразу в корпус и длинная вилка на проводе. Так вот в европейских, американских и китайских коротких вилках отсутствует контакт заземления. Он есть только в британской вилке.
Короткая европейская вилка Apple не имеет контакта заземления
UPD: британская короткая вилка тоже не имеет контакт заземления внутри, хотя штекер заземления есть. Пруф.
И только удлиненная вилка с кабелем имеет контакт заземления. Это можно проверить, заглянув в место крепления вилки-насадки к блоку питания, внутри должны быть контакты, зажимающие шайбу заземления. Если их нет, ноутбук гарантированно будет биться током. Такое часто встречается на китайских поддельных блоках питания, даже на удлиненной розетке с кабелем.
Контакт заземления внутри съемной вилки
