Что делать при шуме в блоке питания компьютера

Почему сильно гудит блок питания в компьютере

При включении компьютера из блока питания (БП) могут появиться шумы, исчезающие в процессе работы. Но постепенно их громкость возрастает, и они начинают звучать постоянно. Давайте разберемся, что делать, если шумит блок питания.

Треск – прерывистый звук, который может быть довольно громким.

Источник шума – вентилятор. Звук появляется не сразу, а через несколько лет работы БП, когда смазка высыхает. Сначала шум возникает сразу после включения и через несколько минут пропадает. Если сразу не смазать вентилятор, то шумит всё дольше и в конце концов на постоянной основе.

• посторонний предмет, попавший на лопасти кулера;
• ненадежные контакты.

Писк – это высокочастотный звук, в отличие от низкочастотного шума. Он может появиться в блоке питания сразу из-за конденсаторов и разболтавшихся дросселей.

Что делать в каждом конкретном случае, рассмотрим далее.

Загрязнение в блоке питания

Вентилятор, который выводит тепло из БП, через технологические отверстия, которые есть в его корпусе, осуществляет всасывание грязи и пыли. В итоге они накапливаются. Чем больше их внутри блока питания, тем выше вероятность, что он выйдет из строя.

Грязь забивается между элементами вентилятора, которые вращаются. В результате вентилятор начинает тормозить. Когда происходит включение, то ему необходимо некоторое время для того, чтобы справиться с наносами грязи и набрать нужную скорость.

При дальнейшей работе возникают звуки периодического запуска и остановки двигателя вентилятора. Данный режим представляет опасность. Блок питания может сгореть от перегрева.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Спасибо за проделанную работу, я специально выпаял подобный трансформатор с блока питания ПК, замерил индуктивность 12 В. линии одну половину обмотки и там 29 mH хотя там явно больше 4х витков. а на 5В обмотке 0.08mH показывает. Есть ли у кого такой прибор? Похоже мой погоду показывает, и все в порядке. сравнить ради интереса

Разница в возможностях вот этой подстройки: Может не получиться настроить ровную АЧХ до 100 МГц. Более низкочастотные щупы позволяют подстраивать до более низкой частоты. Лучше взять до 100 МГц. Если осциллограф что-то показывает и выше (обычно так и есть), то и будет как-то показывать, зато в штатной полосе будет более ровная АЧХ, можно будет измерять, а не просто смотреть (искажённую) форму сигнала.

Покажите хоть один удачный образец такого дизайна. HiFi — это, насколько мне известно, высокая степень соответствия. Соответствия чему? Разумеется оригиналу. А оригинал рок-музыки тихим не бывает в принципе. И не важно где записан этот оригинал — на футбольном стадионе, в концертном зале или в профессиональной студии. Задача HiFi — создать у слушателя иллюзию нахождения в месте существования оригинала. Это можно достигнуть мощной акустикой, но можно и наушниками. Оба способа имеют свои очень серьезные недостатки. Кресло — компромиссное решение. ЗЫ. Симфонический оркестр кстати тоже тихим в принципе быть не может. Симфония по радио — это жопа. Наверное поэтому симфонии по радио и не передают.

На официальном сайте Мстатор зайдите в раздел «Дизайн-центр» и скачайте комплект программ, разработанных Владимиром Денисенко. Там есть калькуляторы по расчету как силовых трансформаторов, так и дросселей для магнитных усилителей. Программы сами предложат варианты типоразмеров сердечников из подходящих материалов. Для расчета коммутирующего трансформатора специального калькулятора-помогалки нет. Подойдут сердечники с материалом, имеющим наивысшую магнитную проницаемость — серии MSF, MSFN, также очень хорошо себя показали ППГ-сердечники с отжигом без наложения поля – MSSA c литерой «N», с литерой «L» не подойдут. Лучше, если сердечник будет с малым сечением, но с достаточно большим окном для размещения нескольких обмоток. Например, MSF-15A-T, MSFN-15A-TH, MSSA-13B-N. Если есть возможность, приобретите кольца из разных материалов из выше предложенных. В процессе макетирования выберете наиболее подходящие для Вашего случая, — есть нюансы, без условий применения невозможно порекомендовать самый-пресамый оптимальный вариант.

Спасибо за содержательный ответ. Теплопередача от нагревательного элемента только к чаше может быть, а табачная смесь не должна его касаться (типа жарки шашлыка). Насколько это критично для самого нагревательного элемента? По поводу регулировки температуры, нашел у китайцев такую штуку, может ли она подойти? При условии, что датчик установить не на сам нагреватель, а допустим чуть выше. Точность измерения снизится конечно, но тогда в диапазон работы этого датчика можно будет попасть.

Правильный способ

Самый правильный способ, и это касается не только блока питания, а всех его комплектующих, это регулярная профилактика, диагностика, уход и чистка.

Скажем, раз в две недели необходимо пылесосом или щёткой чистить ваш системный блок от набившейся туда пыли, проверять, нет ли физических повреждений внутри, все ли компоненты закреплены, все ли провода от блока питания подключены надлежащим образом и плотно сидят на коннекторах.

А раз хотя бы в месяца два проводить «генеральную уборку» и прочищать системный блок и блок питания, полностью их разобрав.

Мы поможем Вам решить проблему с шумом БП

Лучше всего, когда это делают специалисты сервисного центра — они знают все тонкости, что делать нужно, а чего лучше не делать вовсе.

Как устранить проблему

После того, как источник шума локализован, надо перейти к устранению неисправности. Она может возникнуть как в механической части, так и в электронных компонентах.

Механическая часть БП

Механическая часть блока питания, в которой есть движущиеся (вращающиеся) детали, состоит лишь из вентилятора. Если обнаружено, что тарахтит или стрекочет именно кулер, первым действием надо смазать трущиеся поверхности в подшипниках. Лучше всего это делать специальной силиконовой смазкой – ее консистенция и состав оптимизированы для условий работы подшипников.

Если такой смазки под рукой нет, можно воспользоваться:

• автомобильными маслами – моторным или трансмиссионным;
• густыми составами типа литола или солидола;
• графитовой смазкой на загущенной основе.

Результат будет несколько хуже в плане смазывающих свойств и долговечности, но все равно продлит жизнь вентилятора. Состав WD-40 применять не рекомендуется – смазывающий слой будет слишком тонким и прослужит недолго.

Если подшипники вовремя не смазать, из-за возникновения трения металла об металл, возникнет повышенный износ. На определенной стадии на поверхностях появится выработка, и в этом случае шум возобновлением смазочного слоя устранить уже не получится. Если тянуть со смазкой и дальше, то подшипник выйдет из строя окончательно, и потребуется замена кулера.

В редких случаях нехарактерный звук вентилятора может быть вызван поломкой крыльчатки (одной или нескольких лопастей), обычно в результате механического вмешательства или попадания посторонних предметов. Воздушный поток при этом становится несимметричным, возникает дополнительный звук.

В этом случае вентилятор подлежит замене – его эффективность падает, а несбалансированная нагрузка на оси в скором времени приведет к поломке подшипников. Если есть однотипный вентилятор-донор, можно попробовать заменить крыльчатку.

Иногда кулер вибрирует и жужжит из-за того, что ослабилась затяжка винтов крепления. В этом случае достаточно их просто подтянуть. Еще лучше заменить металлические винты упругими креплениями — из резины или силикона.

Электронные элементы БП

Если писк идет явно с материнской платы и BIOS не стартует, в первую очередь надо локализовать проблему. Для этого надо отключить блок питания от всех потребителей и включить его в сеть.

Важно! Включать БП без нагрузки нежелательно, поэтому это тестирование должно быть кратковременным.

Он не запустится без разрешения с материнской платы, поэтому надо сымитировать сигнал Power_ON. Для этого на самом большом разъеме надо замкнуть зеленый провод на любой черный.

Если БП запустился (это будет слышно по звуку вентилятора), то надо проверить мультиметром:

Если хотя бы один выходной канал не работает или напряжение на нем находится вне лимитов, то сигнал PG не сформируется. Если все напряжения в наличии, а высокий уровень Power_Good отсутствует, то неисправность в схеме его формирования. В обоих случаях нужна глубокая диагностика БП и очень желательно наличие его принципиальной электрической схемы. То же относится и к случаю, если БП запустить не удалось.

Если все в порядке и блок исправен, то причина в матплате (обычно это означает, что разрядилась батарейка CMOS).

Если блок питания в норме, а писк на холостом ходу присутствует, увеличиваясь под нагрузкой, в большинстве случаев дело в оксидных конденсаторах, коих в БП множество. Для их проверки блок питания придется вскрыть, а предварительно надо убедиться, что это не нарушит условий гарантии продавца.

Неисправные конденсаторы обнаруживаются визуально. Он имеют вздутия или потеки электролита. Их надо не задумываясь менять. «Полезные» советы предварительно проверить конденсаторы тестером лучше игнорировать. Так можно испытать емкости без следов внешних повреждений. Если дело дошло до вздутия, то даже если конденсатор пока исправен, жить ему осталось недолго. На замену подойдут элементы той же емкости и напряжения. Можно использовать с большими значениями вольт и микрофарад, если удастся их втиснуть на посадочное место.

Если звук после замены конденсаторов остался, можно попробовать закрепить намоточные элементы клеем (эпоксидным и т.п.). Сначала желательно выявить «поющий» элемент. Сделать это можно с помощью палочки из изоляционного материала – при нажатии на источник писка, характер звука изменится.

Иногда треск в компьютерном блоке питания может быть вызван разрядом между токоведущими частями (например, между дорожками на плате), если изоляция повреждена или загрязнена. В этом случае можно произвести осмотр, включив БП в сеть в полутемной комнате (соблюдая повышенные меры предосторожности). Перекрытие можно обнаружить по искрению. Проблемную изоляцию надо очистить от загрязнений, промыть спиртом и восстановить (усилить).

Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.

Если блок питания (или весь компьютер) находится на гарантии, его надо отнести в специализированную мастерскую. Если гарантийный срок закончен, но нет и уверенности в своей квалификации – надо найти специалиста. Самый простой путь (но и самый дорогой) – купить новый источник. В любом случае, услышав, что гудит блок питания, надо что-то делать не откладывая. Иначе можно потерять дорогостоящий узел.

Причина может быть в заземлении

Заземление (иногда называют занулением) в обычных жилых зданиях, чаще всего, делают в подвале. Все розетки в здании подключают к этому заземлению. Если всё оборудование (в том числе и колонки) подключены к одной розетке — то проблемы с помехами из-за заземления, обычно, никогда не возникают.

Проблема возникает, когда компьютер и колонки (или другое акустическое оборудование) подключено к разным сетям питания (к разным розеткам).

Из-за неравности сопротивлений в образованном контуре, между ними начинает протекать «паразитный» ток, который и создает фон, в некоторых случаях это довольно громкие помехи: треск, шум, шипение, свист и т.д.

Если причина шумов связана с заземлением, то самый простой способ избавиться от этого — это подключить все оборудование к сети через одну общую сетевую розетку. Еще лучше, если к розетке будет подключен сетевой ф ильтр (не китайский, а норм. качества, или UPS) , к которому будет подключен ПК и колонки.

На фото ниже представлен сетевой фильтр на 5 розеток. Хватит для большинства обычных домашних ПК, можно подключить: монитор, системный блок, колонки, принтер, да еще и для зарядника телефона останется.

Важно!

При отсутствии заземления, некоторые авторы рекомендую соединить корпус системного блока с обычной батареей. Я не советую этого делать категорически (при определенном построении сети — вас может ударить током) !

Вообще, вопрос с заземлением — лучше решать с электриком.

Аппаратные проблемы

Ну и последняя проблема, почему блок питания может гудеть – проблемы в аппаратной части, например, с трансформатором, ШИМ-контроллером, конденсаторами, термисторами, регуляторами и т. д. Чтобы точно определить, какой элемент вызывает гул, нужно очень тщательно проводить осмотр и проверять все возможные детали.

В домашних условиях, к сожалению, провести подобные проверки и выявить проблемный элемент практически нереально, особенно без специального оборудования, так что лучше всего обращаться в специализированный центр по ремонту.

Прошу помощи в оценке проекта (Компьютер в чемодане). Оценка жизнеспособности, мнения, идеи⁠ ⁠

Привет пикабу! В моей пытливой голове уже несколько лет зреет подобная идея. Я хочу узнать ваше мнение касательно этой идеи, ваши предложения, возможные ошибки, корректировки и прочее слова касательно любых аспектов использования и или изготовления подобного устройства. Поехали.
Немного о себе. Я занимаюсь 3д графикой и мои запросы к компьютеру сейчас таковы, что покрыть их ноутбуками не предоставляется возможным ни сейчас ни в ближайшей перспективе
В данный момент мой компьютер покрывает мои запросы к железу, но он обладает одним большим минусом — его невозможно таскать за собой, он накладывает абсолютные ограничения на мобильность. В связи с этим мой мозг сгенерировал идею, а что если смонтировать подобную конфигурацию в форм фактор чемодана ручной клади? Примерно вписывающийся в формат 60х40х15 см .

Конечно в 3д максе нарисовать подобное это одно, а воплотить в жизнь это другое.

Сейчас у меня есть 3д модель с точными размерами всех комплектующих для быстрого прототипирования в программе. Собрав это все в 3д максе, я понимаю, что собрать это реалистично. Проконсультировавшись с гиками компьютерного железа пришел к выводу, что водяного охлаждения для такой системы должно хватить и в целом система жизнеспособна.

Требования к системе таковы:
Возможность переносить эту конструкцию без особых проблем (Быстрое свертывание и развертывание)

Достаточная мощность для работы в 3d (1-2 процессора (Cinebench R15 от 3000 попугаев)
Оперативной памяти 64-128 гб (Сейчас в моем компьютере стоит 196 и для некоторых проектов уже и этого бывает мало, но думаю можно и ужаться в угоду мобильности)

Дисковое пространство 10-16 ТБ + SSD диск.
Жесткость корпуса для возможности монтажа элементов в нем.

Пренебречь можно:
Весом, в рамках разумного. Вес в районе 10-14 Кг для меня не является критичным. Конечно было бы хорошо самолетом в ручной клади его провезти (До 10 кг) но думаю, что не в этой жизни. И не в следующей.

Не требуется внешняя звуковая карта, мне достаточно и встроенной. Не хрипит и хорошо.
Не требуются аккумуляторы. Этот вариант рассматривался в конфигурации 5s26p ( 130 Элементов 1-1.5 кВт мощности) но цена, вес и опасность лития быстренько похоронили эту идею) + место под аккумулятор и инвертор. Буба, у тебя его нет! (майор пэйн.jpg)

Сразу скажу, что работа по удаленному рабочему столу и использование рендер ферм рассматривалось, но отметается по причине ненадежности (Особенно удаленный рабочий стол) У меня были случаи, когда из-за переполнения памяти система или зависала, или выкидывала из памяти программу удаленного рабочего стола + Все программы удаленного рабочего стола передают крайне низкое цветовое пространство, что не допустимо на этапе пост обработки в фотошопе. Ты просто не увидишь эти мельчайшие оттенки, за которые во многих случаях приходят правки)

Рендерферма в условиях моей работы используется, но редко по нескольким причинам. Сцена (модель) может весить 4-5 гигабайт и больше и прокачивать такой объем каждый раз очень накладно по времени. Времени часто на загрузки нет, правки нужно прямо СЕЙЧАС в формате часа двух.

О формате цены на изготовление чего то подобного, я осведомлен. Бюджет может легко перевалить за 250-300 тыс рублей (Покупка комплектующих, доставка, корпус, прочее)

Вот его общий внешний вид

Вот его общий внешний вид

Примерное концептуальное расположение компонентов внутри и их состав таков:

Мат Плата — Mini ATX формат. Видеокарта подключается через райзер удлинитель PCI x-16

Охлаждение видеокарты и процессора водяное и завязано на 2 радиатора водяного охлаждения 3 и 2 секции 120 мм последовательного подключение

Охлаждение радиатора через продувку с двух сторон. Зоны расположения радиаторов обособленны от остального пространства стенками. СВО возможно тоже будет обособлено в водонепроницаемой полости (Помпа, расширительный бачок)
Блок питания формата SFX на 850 Ватт, Модульный, тоже монтируется отдельно (В полости) , возможно корпус бп будет удален. Подсос воздуха и у Блока питания и радиаторов ведется снизу, для чего в конструкции будут предусмотрены ножки.

Монтаж мат платы, и основных компонентов с обязательной вибрационной развязкой (О проектировании которых я не знаю ничего)

Верхняя крышка (Закрывающая мат плату и начинку, на изображении черная) — из угле волоконного композита, так же как и крышка для монтажа монитора.
Монитор 24 дюйма IPS матрица, FULL HD из простого потребительского монитора. Например: dell S2415H. Вы не поверите, но я раскурочил свой монитор, что бы изучить его внутреннее устройство и размеры (Позже, конечно же собрал обратно) Все равно он умер и требует замены платы (Ублюдки из DNS желаю вам рака прямой кишки за продажу отремонтированных изделий под видом новых). Плата монитора будет располагаться либо в откидывающейся крышке, либо в основе корпуса, этот вопрос пока не решен.

Из дополнительного:

Реобас на передней панели для контроля оборотов и температуры

Динамики под монитором
Выводы 3.5 мм и USB тоже на передней панели.

Продувка внутреннего пространства материнской платы 2-3 вентилятора 60-70 мм

Возможно ЖК экран с выводом параметров работы (Напряжение сети, нагрузка процессора, Температура охлаждающих жидкостей и внутри корпуса, ARDUINO)