Что делать когда шумит или трещит блок питания компьютера

Почему трещит блок питания в компьютере

Блок питания ПК – довольно сложное электронное устройство и отремонтировать его чаще всего может лишь специалист. Но неисправность неисправности рознь. Встречаются и такие, с которыми может справиться даже рядовой пользователь, имеющий минимальные познания в электротехнике. В этой статье мы выясним, почему трещит блок питания компьютера, и постараемся устранить проблему своими силами.

Чаще всего неисправность вентилятора проявляется в характерном «рычании». «Зарыча» – нужны чистка и смазка.

Но иногда он может затрещать. Причем треск появляется механический, совсем не похожий на резкий электрический.

Две причины появления треска:

• лопасти вентилятора цепляют свой же провод питания или пластиковую стяжку;
• вентилятор забит мусором и пылью.

В первом случае проблема чаще всего возникает после разборки БП, например, для чистки или после транспортировки. Но случается, что треск возникает из-за деформации провода при нагреве БП.

Второй вариант – из-за мусора. Как следствие того, что мы не проводим периодическую чистку блока питания и самого ПК от пыли. Если системный блок стоит под столом (да и на столе тоже, хотя и в меньшей мере), то он работает как пылесос. Через месяц его «мешок для мусора» – блок питания – будет забит под завязку. Пыль слеживается и превращается в куски грязи, которые запросто втянет крыльчатка.

Вычислить проблемы с вентилятором несложно. Для этого достаточно запустить компьютер и остановить крыльчатку вентилятора, сунув спичку в вентиляционное отверстие. Треск пропал? Разбираем, чистим, убираем провода. Если вентилятор расположен сзади БП, то для проверки даже не потребуется снимать боковую стенку системного блока.

После проверки убеждаемся, что вентилятор снова заработал. Если он не запустится, мы рискуем сжечь БП. Ведь температура его силовых элементов компьютером не контролируется.

Как устранить проблему

После того, как источник шума локализован, надо перейти к устранению неисправности. Она может возникнуть как в механической части, так и в электронных компонентах.

Механическая часть БП

Механическая часть блока питания, в которой есть движущиеся (вращающиеся) детали, состоит лишь из вентилятора. Если обнаружено, что тарахтит или стрекочет именно кулер, первым действием надо смазать трущиеся поверхности в подшипниках. Лучше всего это делать специальной силиконовой смазкой – ее консистенция и состав оптимизированы для условий работы подшипников.

Если такой смазки под рукой нет, можно воспользоваться:

• автомобильными маслами – моторным или трансмиссионным;
• густыми составами типа литола или солидола;
• графитовой смазкой на загущенной основе.

Результат будет несколько хуже в плане смазывающих свойств и долговечности, но все равно продлит жизнь вентилятора. Состав WD-40 применять не рекомендуется – смазывающий слой будет слишком тонким и прослужит недолго.

Если подшипники вовремя не смазать, из-за возникновения трения металла об металл, возникнет повышенный износ. На определенной стадии на поверхностях появится выработка, и в этом случае шум возобновлением смазочного слоя устранить уже не получится. Если тянуть со смазкой и дальше, то подшипник выйдет из строя окончательно, и потребуется замена кулера.

В редких случаях нехарактерный звук вентилятора может быть вызван поломкой крыльчатки (одной или нескольких лопастей), обычно в результате механического вмешательства или попадания посторонних предметов. Воздушный поток при этом становится несимметричным, возникает дополнительный звук.

В этом случае вентилятор подлежит замене – его эффективность падает, а несбалансированная нагрузка на оси в скором времени приведет к поломке подшипников. Если есть однотипный вентилятор-донор, можно попробовать заменить крыльчатку.

Иногда кулер вибрирует и жужжит из-за того, что ослабилась затяжка винтов крепления. В этом случае достаточно их просто подтянуть. Еще лучше заменить металлические винты упругими креплениями — из резины или силикона.

Электронные элементы БП

Если писк идет явно с материнской платы и BIOS не стартует, в первую очередь надо локализовать проблему. Для этого надо отключить блок питания от всех потребителей и включить его в сеть.

Важно! Включать БП без нагрузки нежелательно, поэтому это тестирование должно быть кратковременным.

Он не запустится без разрешения с материнской платы, поэтому надо сымитировать сигнал Power_ON. Для этого на самом большом разъеме надо замкнуть зеленый провод на любой черный.

Если БП запустился (это будет слышно по звуку вентилятора), то надо проверить мультиметром:

Если хотя бы один выходной канал не работает или напряжение на нем находится вне лимитов, то сигнал PG не сформируется. Если все напряжения в наличии, а высокий уровень Power_Good отсутствует, то неисправность в схеме его формирования. В обоих случаях нужна глубокая диагностика БП и очень желательно наличие его принципиальной электрической схемы. То же относится и к случаю, если БП запустить не удалось.

Если все в порядке и блок исправен, то причина в матплате (обычно это означает, что разрядилась батарейка CMOS).

Если блок питания в норме, а писк на холостом ходу присутствует, увеличиваясь под нагрузкой, в большинстве случаев дело в оксидных конденсаторах, коих в БП множество. Для их проверки блок питания придется вскрыть, а предварительно надо убедиться, что это не нарушит условий гарантии продавца.

Неисправные конденсаторы обнаруживаются визуально. Он имеют вздутия или потеки электролита. Их надо не задумываясь менять. «Полезные» советы предварительно проверить конденсаторы тестером лучше игнорировать. Так можно испытать емкости без следов внешних повреждений. Если дело дошло до вздутия, то даже если конденсатор пока исправен, жить ему осталось недолго. На замену подойдут элементы той же емкости и напряжения. Можно использовать с большими значениями вольт и микрофарад, если удастся их втиснуть на посадочное место.

Если звук после замены конденсаторов остался, можно попробовать закрепить намоточные элементы клеем (эпоксидным и т.п.). Сначала желательно выявить «поющий» элемент. Сделать это можно с помощью палочки из изоляционного материала – при нажатии на источник писка, характер звука изменится.

Иногда треск в компьютерном блоке питания может быть вызван разрядом между токоведущими частями (например, между дорожками на плате), если изоляция повреждена или загрязнена. В этом случае можно произвести осмотр, включив БП в сеть в полутемной комнате (соблюдая повышенные меры предосторожности). Перекрытие можно обнаружить по искрению. Проблемную изоляцию надо очистить от загрязнений, промыть спиртом и восстановить (усилить).

Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.

Если блок питания (или весь компьютер) находится на гарантии, его надо отнести в специализированную мастерскую. Если гарантийный срок закончен, но нет и уверенности в своей квалификации – надо найти специалиста. Самый простой путь (но и самый дорогой) – купить новый источник. В любом случае, услышав, что гудит блок питания, надо что-то делать не откладывая. Иначе можно потерять дорогостоящий узел.

Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности⁠ ⁠

Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! В прошлый раз, в статье Ремонт блока питания. К чему приводит спешка, я обещал рассказать про корректор коэффициента мощности (ККМ) блока питания BTC1800W (от асик майнера Antminer s9). Настало время выполнить обещание.

Этот пост следует рассматривать как изложение моего опыта, как своеобразный гайд по ремонту, а не как учебное пособие. Тем же, кто захочет детально познакомиться со схемотехникой резонансных блоков питания, могу порекомендовать статью Александра Коростелина (г. Тюмень) в журнале Radioamator http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/18. . Я лично зачитал её, что называется, до дыр.

Итак, начинаю. Корректор коэффициента мощности построен на базе широко известной микросхемы CM6502. Встречаются конструкции блоков питания, когда она распаяна на основной плате и к ней, пусть и с некоторыми неудобствами, но возможен доступ. В этом случае описывать было бы нечего. В сети предостаточно информации на эту тему. Однако, именно в этом блоке питания, ККМ выполнен в виде отдельного модуля. Плата с микросхемой и частью элементов корректора надёжно заизолирована и вертикально впаяна в основную плату. При этом расположен модуль крайне неудобно. Он буквально зажат между радиатором и резонансным дросселем, а конструкция теплоотводов исключает доступ к контактам модуля сверху.

Функциональный узел коррекции коэффициента мощности выделен красным прямоугольником.

Между модулем корректора и резонансным дросселем установлен экран.

На радиаторе корректора размещены три транзистора Q1, Q2, Q6 PTA20N50A (N-channel MOSFET 500V, 20A). Транзисторы соединены параллельно для увеличения нагрузочной способности. Кроме того, на радиаторе установлен диод D1 RHRP1560 (hyperfast diode 600V, 15A). Он не только нужен для работы ККМ, но и пропускает через себя питание на трансформатор дежурки.

Признаком исправной работы корректора коэффициента мощности является напряжение > 380 Вольт на накопительных электролитах. Сетевой выключатель PS/ON, при этом, должен находиться во ВКЛюченном состоянии. Если же корректор не запустился, то на электролитах присутствует напряжение около 300 Вольт.

Помните, пожалуйста, что как только вы воткнули сетевую вилку в розетку, высоковольтные электролиты ВСЕГДА НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. И не важно, в каком положении находится сетевой выключатель. Поэтому, перед любыми манипуляциями с платой блока питания, электролиты необходимо разряжать. Я использую для этих целей разрядник, изготовленный из старых щупов от мультиметра и резистора 1 кОм 5 Вт.

Сам по себе модуль корректора (я имею в виду плату с микросхемой) если и представляет интерес, то, чисто, академический. Микросхема надежная, «дуракостойкая». Высоких напряжений на модуль не поступает. Если нет явных следов неисправности то, думаю, выпаивать модуль из основной платы не стоит. Я проделал это в познавательных целях, чтобы зарисовать схему и сфотографировать. Конечной целью этой работы было желание понять назначение выводов модуля, представить его себе в виде некой «макросхемы». Думаю, меня это получилось.

Вот фотография самого модуля и назначение его основных контактов:

С обратной стороны:

Небольшое пояснение. Если в тексте встречается слово pin, например pin 13, то речь идет о выводе микросхемы. Применительно к целому модулю, я буду использовать слово контакт. Таким образом, контакт модуля под номером 9 соединен с выводом микросхемы под номером 11 (если уж быть совсем точным, то через резистор 22 Ом, расположенный на плате модуля).

Вот я и подошел к описанию логики работы модуля корректора коэффициента мощности. Даже если диод и транзисторы ККМ исправны, то, на время поиска неисправности, радиатор лучше снять. Затем необходимо впаять всего один транзистор и диод. Чтобы не демонтировать их с радиатора, я использовал один PTA20N50A, оставшийся без пары с прошлого ремонта. А вместо диода RHRP1560 впаял куда более скромный UF1007. Для работы без нагрузки этого достаточно. Так выглядит модуль со снятым радиатором:

Дроссель ККМ необходимо оставить. Я снял его, чтобы он не закрывал делители напряжения при фотографировании.

Назначение выводов модуля становится понятным по фотографиям. Выводы 1 и 6 имеют электрическое соединение между собой на основной плате. Это минус питания. Чтобы различать, что это «горячая» сторона блока, я использую выражение «земля -400 Вольт». Она же, минус питания высоковольтной части блока. Не научно, согласен. Но вполне понятно и, что гораздо важнее, позволяет не путаться с минусовыми проводниками при измерении напряжения. Потому что есть еще и «земля -12 Вольт». И они гальванически развязаны. То есть, если взять плюс от «холодной» стороны, а минус от «горячей» стороны и измерить напряжение, то микросхема уцелеет. А вот напряжения не обнаружится. Хотя оно есть! Как суслик. ©ДМБ

Отвлёкся, продолжаю. Выпрямленное сетевое напряжение с диодного моста поступает два резистивных делителя напряжения и дроссель ККМ. Делитель из резисторов R1 и R2 соединяется в контактом 3 модуля. При неработающем ККМ на нём присутствует напряжение порядка +70 Вольт. Делитель на резисторах R3 и R4 подключен к контакту 2 модуля, напряжение на нем +32 Вольта. Это только видимая часть делителя. На плате модуля деление продолжается. К этим контактам подключено еще по одному, такому же многомегаомному резистору. С точки зрения возникновения неисправности, это, пожалуй, самая беспроблемная часть. Такая же, как и делитель на резисторах R11, R12 и R13. Этот делитель подключён к контакту 4 модуля. Остановлюсь на нём чуть подробней. Как я уже упоминал, после того как ККМ заработает, напряжение на электролитах поднимется примерно до 400 Вольт. Этот делитель обнаруживает событие, что напряжение уже больше 380 Вольт и сигнализирует об этом микросхеме CM6502 через контакт 4 на pin 13. Отмечу, что это важный момент. Без этого, на контакте 8 модуля (pin 9 микросхемы) будет оставаться высокий уровень. Как только напряжение на электролитах достигнет 380 Вольт, контакт 8 модуля подтянется к «земле -400 Вольт», тем самым, через оптронную развязку, подав питание в «холодную» часть блока. Напряжение +15 вольт поступит на микросхему CM6901 и реле, контакты которого зашунтируют термистор. (См. фотографию общего вида блока в начале статьи). В самом начале работы блока, когда в схему начинает поступать сетевое напряжение, заряд электролитов происходит через термистор, который служит для ограничения броска тока при первом включении. Когда же ККМ запустится, термистор будет только мешать. Поэтому, его шунтируют контактами реле. Дальнейшая работа блока, в том числе и на номинальной нагрузке, будет происходить через эти контакты реле. Ну а что же надо сделать, чтобы модуль ККМ запустился? Просто подать на него напряжение питания. От 10 до 18 Вольт. Моё измерение в 17,8 Вольт сделано тогда, когда ещё не был впаян транзистор PTA20N50A. С ним оно немного просядет и будет в районе 15-16 Вольт, как в даташите. А вот, откуда берется напряжение питания для модуля ККМ, вы узнаете в следующий раз. Когда я буду рассказывать про дежурку.

Итак, подвожу итог. Для того, чтобы заработал корректор коэффициента мощности, необходимо:

-Подать сетевое питание.

-Включить сетевой выключатель PS/ON.

-Должны быть исправны сетевой предохранитель, термистор, диодный мост.

-Должен быть исправен дроссель ККМ (что только может повредить такое чудовище?).

-Должен быть исправен диод D1 RHRP1560

-Должна быть исправна дежурка.

-Должны быть исправны высоковольтные электролиты. Напряжение на них должно подняться выше 380 Вольт.

Всего этого достаточно для начала работы узла ККМ блока питания. Совершенно очевидно, что этот узел может работать автономно. В завершение рассказа, стоит упомянуть про контакт 7 модуля. С него происходит управление затворами мосфетов через типовую цепочку из низкоомного резистора и диода. Резистор 33 Ома, диод с маркировкой WD, мною определен как BAS316WS.

О трудностях с идентификацией диода можно прочитать в моей прошлой статье Ремонт блока питания. К чему приводит спешка. Осциллограмма на контакте 7 типовая для ШИМ-регулирования. Не вижу смысла на ней останавливаться. Вот, пожалуй, и всё.

Причины шума силового трансформатора

Нормально работающий силовой трансформатор гудит без внезапных резких звуков, дребезжаний, жужжаний. Если слышны неритмичные шумы и потрескивания, аппарат необходимо срочно вывести из эксплуатации.

Для установления причины гула проводят диагностику. Для этого вначале проводят визуальный осмотр трансформатора. Если видны следы потеков, сгоревшая изоляция, почерневшие участки, то делают вывод, что произошло межвитковое замыкание.

Если диагностируют понижающий трансформатор, можно включить его в сеть для проверки напряжения на вторичной обмотке. При возникновении потрескивания, дыма, систему тут же обесточивают.

Если при включении, трансформатор гудит и греется, это говорит о повышенной токовой нагрузке. Причины явления — неисправности в цепи потребителей.

Если устройство гудит после перемотки и сборки, это означает что:

• Неправильно собран или подогнан сердечник.
• Не закреплена катушка или недостаточно плотно намотаны обмотки. В этом случае нужно зафиксировать катушку, перемотать обмотку или залить устройство парафином.
• Неверно произведен расчет обмоток (особенно первичной). В этом случае трансформатор под нагрузкой будет гудеть и греться. Потребуется корректировка расчетов и правильная перемотка.

Причины повышенного шума могут быть в ослаблении болтов крепления составных частей: сердечника, корпуса, крышки, выхлопной трубы, расширительного бака и прочих.

Как устранить неполадку? Необходимо отключить трансформатор и протянуть крепёж.

При вибрации листов магнитопровода крайние листы расклинивают. Для этой цели подойдет электрокартон.

Если трансформатор гудит по причине:

• перегрузки, нужно снизить нагрузку, отключив часть наименее значимых объектов потребления;
• несимметричной нагрузки, потребуется равномерно перераспределить нагрузку по фазам;
• электрических разрядов между обмоткой и корпусом, необходимо вывести трансформатор в ремонт с разборкой и изъятием активной части найти, и устранить место возникновения разряда.

Как устранить неисправности

Шум или завывания из БП воздействуют на человека. Чтобы они не раздражали, нужно избавиться от них. Существует два варианта.

Первый: принести блок в сервисный центр. Второй: устранить звук самостоятельно. В первом случае придется потратиться на дорогой ремонт. Во втором случае можно рассчитывать на экономию.

Чтобы избавиться от звуков и устранить их причину самому, нужно извлечь блок питания. Делаем так:

— Отсоединяем провод 220 В от БП.

— Удаляем левую стенку персонального компьютера, открутив сзади 2-3 фиксатора.

— Снимаем все разъемы, которые подсоединены к основной плате, жесткому диску, дополнительным вентиляторам и прочим девайсам.

— Вывинчиваем несколько болтов, которые удерживают блок питания, аккуратно извлекаем его из системного блока.

— Откручиваем четыре винтика и удаляем крышку узла питания.

— Далее нужно отыскать зеленый проводок на самом большом разъеме, замкнуть его с любым из черных и включить БП в сеть.

— Потом слушаем, откуда исходит звук. Если после вскрытия он сразу пропал — просто не был зажат сам БП или одна из снятых крышек.

Израсходован ресурс вентилятора охлаждения

Предпоследняя причина, почему гудит блок питания – кончился ресурс вентилятора охлаждения. Да, как бы кто хорошо ни ухаживал за кулером БП, но рано или поздно его рабочий цикл подойдет к концу. И дело тут даже не в том, что кто-то делал смазку кулера, а кто-то нет, просто сам подшипник «стирается» от постоянного трения и выходит из строя. Если регулярно смазывать кулер, то можно серьезно пролить жизнь подшипнику, но только лишь до поры до времени.

Что можно сделать в данной ситуации? Ну, в общем, тут вариантов не шибко много, а точнее, один – купить новый кулер нужного размера и выполнить замену.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту — дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон — это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…