Что делать, если после замены аккумулятора перестал заводиться автомобиль

Не работает одометр. Ищем причину неисправности

В прошлом веке не каждый автолюбитель знал, что такое одометр и где он находится в автомобиле. Известность одометру принесли многочисленные операции с куплей-продажей автомобилей. В число основных характеристик подержанных автомобилей помимо прочих показателей вошли показания пробега. Это действительно значимый показатель износа транспортного средства. Я, как сейчас помню, что мне говорил продавец импортного подержанного автомобиля в прошлом веке «На нем бабушка по выходным в магазин и церковь ездила». Я где-то это крылатое выражение и недавно слышал.

Слова-словами, но реально при покупке авто всегда смотрят на показания одометра. Не факт, что эти показания соответствуют истине. До 40% подержанных авто со сроком эксплуатации более 10 лет продаются с отмотанными показаниями. Именно вмешательство в показания одометра является основной причиной того, что в один прекрасный момент он начинает давать сбои.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

• стартер не получает ток для запуска;
• нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
• топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

После проверки электропроводки, мотор не запускается. Не исключено, что из строя вышел выключатель зажигания или стартер. Если дело в замке, то при повороте ключа не будут загораться лампочки. Можно по-другому: переведите ключ в замке в положение «включено» и включите фары. Если они вспыхнут, а затем чуть потускнеют – замок в порядке. Если реакции нет – необходимо заменить коммутатор переключателя.

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

• В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
• В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
• В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

При сильном износе, ремень ГРМ требует срочной замены, и лучше ее произвести в гараже или на СТО, так как в полевых условиях будет сложно до него добраться – необходимо снимать защитный кожух. Машину в «стационар» придется транспортировать на сцепке или эвакуаторе.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Метод отключения аккумулятора

Отсоединения аккумулятора — это старый способ сброса проверки индикатора двигателя. Вот три шага, чтобы сбросить «чек» этим методом:
Шаг 1: Отсоединение кабелей от аккумулятора. На этом этапе вы должны использовать гаечный ключ для откручивания положительных и отрицательных кабелей.

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Была тугая связь с эбу, при удалении ошибок двигатель заглох — после уже нет связи с эбу, стартер крутит, искры нет.
Все пишут от замыкании датчика давления топлива в рампе но на 1.8 не могу его найти. Почему двиг ушёл в блок даже сканер перестал его видеть
Ошибки успел прочесть
C1544 C1545 C1201 C1203 P0999
Первые две говорят об датчике коленвала я так понял может его капнуть при замыкании может ли заблокировать мозг датчик колена?

Откуда: г.Бердск
Всего сообщений: 1558
Ссылка

Самая лучшая связь ,—-это Половая.

Откуда: Украина
Всего сообщений: 39
Ссылка

На счет блокировки мозгов утверждать не буду, а вот искру и подачу бензина неисправный датчик коленвала может заблокировать.

Откуда: Сургут
Всего сообщений: 965
Ссылка

Тип двигателя не указали,но скорее всего серии ZZ?т.е. датчика давления топлива там нет в принципе.При включении зажигания чек загорается?Самодиагностику пробовали запустить?

Откуда: Актобе, Казахстан
Всего сообщений: 118
Ссылка

Двигатель 1zzfe. Странно но внезапно двигатель завелся но сканер idiag обычно на тойотах шустро работает а тут приходится ждать около минуты перед каждым переключением на какую либо систему. Сразу же посмотрел датчик коленвала — обороты показывает температуру показывает уоз. Есть и тут бац и опять заглохла . Сигнализация глючит? Может ли сига блокировать вход в эбу и ухудшать скорость работы сканера?

Откуда: г.Барнаул
Всего сообщений: 1519
Ссылка

Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 14 сентября 2015 21:23
Сообщение отредактировано: 14 сентября 2015 22:10

Откуда: Актобе, Казахстан
Всего сообщений: 118
Ссылка

Я не утверждал, что именно к движетелю относиться ошибки, я лишь прочёл что ошибка как-то связана с датчиком коленвала.

Коллеге надо помочь че то слабовата на передок у него тойота.
Есть ли опыт с хреново сигой который эбу мешает работать

Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 4811
Ссылка

Откуда: г.Бердск
Всего сообщений: 1558
Ссылка

Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 15 сентября 2015 8:39
Сообщение отредактировано: 15 сентября 2015 9:25

Вы что там Японку трахаеете. или она Вас. -))))))

Откуда: Актобе, Казахстан
Всего сообщений: 118
Ссылка

На других моделях одногодках все хорошо и не вылетает! сменить сканер — я не магнат, чтоб такие бабки тратить!
Есть у кого какие мысли, будущие колллеги, а то «Петросянов» я и в ютубе могу послушать!))))
Вопросы ведь простые: может ли сига влиять на работу эбу и мотора или какой либо датчик влиять?
Кстати контроль работы мотора автозапуска на катушке висит! но мотор глохнет с ключа!

Откуда: Актобе, Казахстан
Всего сообщений: 118
Ссылка

Откуда: г.Бердск
Всего сообщений: 1558
Ссылка

Да ладно ,Ербол не обижайся ,шутка.

Откуда: Актобе, Казахстан
Всего сообщений: 118
Ссылка

Откуда: Барнаул
Всего сообщений: 2546
Ссылка

Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 4811
Ссылка

Профиль | Игнорировать
NEW! Сообщение отправлено: 15 сентября 2015 10:49
Сообщение отредактировано: 15 сентября 2015 10:51

Поясняю по сканеру.У меня есть х431 мастер и карманскан лайт.Так вот х431 с маздой 6 подключается прекрасно,ошибки удалил-проверить уже не возможно.Нет связи.Цепляюсь карманом -все прекрасно ,связь есть,отрабатываю по полной программе.Цепляюсь х431 тоже связь есть,все работает.И так было не только с маздой.Поэтому и предложение сменить сканер.
Да и в первом посте ошибки кривые.Что там говорит о датчике коленвала ? Откуда литер С в моторном блоке ?

Перестал работать бортовой компьютер авенсис

на счет рамки — согласен — чувствуется недостаток скругленности. А что за покрытие у рамки?
Я так понял, что, несмотря на пассивное охлаждение, вентили в системник добавили? Это есть хорошо, т.к. с этим процем есть какой-то глюк с перегревом, при котором он просто тупо снижает производительность. Я так понял, что вентили дуюут оба внутрь? Может один на выдув надо было?
Еще вопрос — КЗВ не ставили?
Считаю тоже, что с самым сложным — с рамкой, автор справился на 5+ — дизайн, конечно, дело вкуса

на счет рамки — согласен — чувствуется недостаток скругленности. А что за покрытие у рамки?
Я так понял, что, несмотря на пассивное охлаждение, вентили в системник добавили? Это есть хорошо, т.к. с этим процем есть какой-то глюк с перегревом, при котором он просто тупо снижает производительность. Я так понял, что вентили дуюут оба внутрь? Может один на выдув надо было?
Еще вопрос — КЗВ не ставили?
Считаю тоже, что с самым сложным — с рамкой, автор справился на 5+ — дизайн, конечно, дело вкуса

Покрытие — специальная краска для пластиковых поверхностей. Название не подскажу, давно дело было
Оба вентилятора работают на выдув воздуха, расположены над радиатором процессора. Вентиляционные отверстия расположены таким образом, чтобы входящий воздух проходил через блок питания, по ребрам радиатора ЦП.
Что такое «КЗВ», простите, не в курсе.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

1. Один короткий – система исправная;
2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
3. Три – Неисправен датчик момента;
4. Четыре – Поломка электродвигателя;
5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
8. Восемь – Блок управления ЭУР;
9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.