Блок питания компьютера вместо 12 Вольт выдает 1.5 Вольта

Тема: О переделке БП от PC-ATX

Более совершенная схемотехника, более современная элементная база, как неизбежный процесс развития.
Могу предположить, что схемотехника комп. БП сУрьезных фирм, не китайских, отработана не хуже чем для БП TRXов.

Бп сурьезных фирм, на которых вы ссылаетесь используют UC3842 для БП с мощностью до 180 ватт Compaq/Del/IBM и однотактные схемы (под которые заточена 3842). Во всех БП сурьезных фирм с мощностью более 250 ватт используются двухтактные схемы под TL494 или их аналоги КА7500, SG3524. И принципиально нового в схемотехнике ничего не придумали. Однако я согласен с вами в том что серия 3842 работает на более высоких частотах до 500Khz, вместо 75-100Khz для 494, выйгрыш работы преобразователя работующего на более высоких частотах очевидна — требуется меньший транс, но с другой стороны требуются другие диоды шотки для выпрямления — UltraFast recovery и тд и тп.

Еще раз: однотактные схемы оптимально работают в БП с мощностью до 180-200 ватт, надо больше — извольте использовать двухтактные. Для неверующих я рекомендую посмотреть схемы БП для трансиверов на этом сайте они есть — всюду используются двухтактные схемы.

Что касается «Китайских ватт» — то они никогда такую мощность не держали и не предназначены.

вопрос,есть БП MP-400w P4 FSP400-60PN,тоже пытаюсь переделать,но встретился с проблемой,ШИМ КА3511 не запускается.При нажатии PS ON,чуть дергается вентилятор,первый импульс проходит,ШИМка пытается запуститься,на ключах повышается напряжение, с дежурки питание +11,7 идет и на этом все до следующего включения PS ON.Включил в нагрузку +5 в лампу от авто,тоже самое моргнёт и усё,блок с PFC ,ключевые транзисторы с5024,дежурка,диоды шоттки все рабочие.БП был рабочим на 100% ,были отпаяны только пучки проводов питания,все что касаемо источников вых напряжений ничего пока не выпаивал.
И еще стоит транзистор интересный,первый раз такой встречаю
HGTG7N60A4 биполярный с изолированной подложкой,600в/7a нафига он нужен?Может кто схемой богат или ЦУ?

Сообщение от RK3AQW

вопрос,есть БП MP-400w P4 FSP400-60PN,тоже пытаюсь переделать,но встретился с проблемой,ШИМ КА3511 не запускается.При нажатии PS ON,чуть дергается вентилятор,первый импульс проходит,ШИМка пытается запуститься,на ключах повышается напряжение, с дежурки питание +11,7 идет и на этом все до следующего включения PS ON.Включил в нагрузку +5 в лампу от авто,тоже самое моргнёт и усё,блок с PFC ,ключевые транзисторы с5024,дежурка,диоды шоттки все рабочие.БП был рабочим на 100% 😆 ,были отпаяны только пучки проводов питания,все что касаемо источников вых напряжений ничего пока не выпаивал.
И еще стоит транзистор интересный,первый раз такой встречаю
HGTG7N60A4 биполярный с изолированной подложкой,600в/7a нафига он нужен?Может кто схемой богат или ЦУ?

Некотрые бП не заводяться без нагрузки — срабатывает защита от превышения, у вас ATX я правильно понимаю? Нужна нагрузка и по 5/3.3/12в для начала, убедиться что работает, а уже дальше копать: убрать все сопли которые касаются PowerGood, и начинать отключать напряжения отрицательные, 3.3, 5, в результате и идеале должно остаться только одно — 12в из которого сделать 13.8.

Еще можно глянуть на 3.3в, очень часто 3.3 делается из 5В. , в одном БП я встретил защиту в виде тиристора которые открывался при превышении определеного предела ну и естественно сажал на землю 5в с выгоранием себя.

транзистор HGTG7N60A4 похоже из преобразователя дежурных 5В, я таких транзисторов не видел в БП.

to er1mf
Вы писали «убрать все сопли которые касаются PowerGood»

ЧТо под этим понимается? Просто повыпаивать лишние детали или нужно будет потом ментяь схему?
Ато у меня БП не держит нагрузку срабатывает защита. И пока не знаю как ее победить. Сделать так чтоб защита срабатывала при более больших токах.

Сообщение от Signatev

to er1mf
Вы писали «убрать все сопли которые касаются PowerGood»
ЧТо под этим понимается? Просто повыпаивать лишние детали или нужно будет потом ментяь схему?

В большенстве случаев достаточно выпаять.

Сообщение от Signatev

Ато у меня БП не держит нагрузку срабатывает защита. И пока не знаю как ее победить. Сделать так чтоб защита срабатывала при более больших токах.

я пока видел два варианта:
1. токовый транс
2. снимается напряжение обратной связи с разделительного трансформатора (маленький транс в базовых цепях транзисторов).

Я попробую поискать схемы.

TO er1mf
вы писали «я пока видел два варианта:
1. токовый транс
2. снимается напряжение обратной связи с разделительного трансформатора (маленький транс в базовых цепях транзисторов).»

Так если я сниму напряжение обратной связи это получается что защита пропадет совсе?
У меня есть похожая схема но не совсем она. Там обратная связь идет через сопротивление. Может им поиграть и сделать ее грубее?
Или я не прав в этом?

Сообщение от Signatev

TO er1mf
вы писали «я пока видел два варианта:
1. токовый транс
2. снимается напряжение обратной связи с разделительного трансформатора (маленький транс в базовых цепях транзисторов).»

Так если я сниму напряжение обратной связи это получается что защита пропадет совсем?
У меня есть похожая схема но не совсем она. Там обратная связь идет через сопротивление. Может им поиграть и сделать ее грубее?
Или я не прав в этом?

Защита пропадет это да.

Далее, вот еще на что надо посмотреть/Померить: какая у вас сборка диодов шотки стоит (обычно ставят чтото типа 10A/200B это маловато и ее надо менять, переставлять сборку с 5в на 12 тоже не совсем хорошая идея. Если есть возможность поменять на КДчегототам или поискать сборку 30А, 80/100в), далее померять обязательно подение напряжение на дроселе в цепях 12В, его желательно перемотать более толстым проводом (или смотать все не нужные обмотки оставив только 5В и использовать ее)

Я предлагаю пойти следующим путем: найти ток при котором напряжение не просаживается или просаживается не сильно — поддержать БП в таком режиме минут 10-15. Выключить, дать постоять с минуту, а потом оценить температуру радиаторов. Если они будут ну очень горячие, то я бы вообще не рискнул играться с защитами. Если терпимые, то можно уже что то делать. Хорошо бы еще посмотреть осцилографом, что там твориться на на выходах ШИМа. если с увеличением нагрузке частота импульсов будет снижаться (напряжение будет падать), то это гарантировано отрабатывает ограничение (защита).

PlS помните, что далеко не все БП с заявленными мощностями столько реально держат. Это я к тому что: если у вас бп с заявленной мощностью на лайбе 250 ватт, то больше чем 18 ампов с него лучше не снимать (можно в принципе и больше), но на ваш страх и риск.

to er1mf
Диодную сборку я поменял на 30и амперную, смотрел по даташиту,сейчас название не скажу так как на работе. что косается дроселя на котором намотан провод для всех напряжений (тот у которого много выводов) я использовал 2 самых толстых спаяных вместе. Так же поменял транзисторы ключи, те что по входу, заменил последний на выходе дросель (тот что намотан на длинном стержне и менее тонким проводом по сравнению с дроселем на 5 вольт) на дросель с 5ти вольт.
Подключал нагрузку в виде лампочки 12в 21w выдерживал без вентилятора минут 10 и ни трансформатор ни диоды ни дросе не нагревались до большой температуры а были слегка теплыми. но только стоит увеличить нагрузку, допустим добавить ту же лампу на 10w в паролель, срабатывает защита.
Так же поставил на выходе конденсатор на 4700мкф 25в
по входу стоят на 470мкф*200в.

Блок питания компьютера вместо 12 Вольт выдает 1.5 Вольта

А остальные напряжения(+5Вольт,-12Вольт,-5Вольт) есть? Если нет, то скорее всего блок «уходит » в защиту от короткого замыкания на выходе.Проверьте выходные электролитические конденсаторы и диоды Шотки во всех каналах.Если, да, то проверьте диоды Шотки по +12Вольт. каналу.

Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям задач освещения с LED-драйверами MEAN WELL. LED-драйверы MEAN WELL насчитывают несколько десятков семейств, которые широко используются, и легко интегрируются в различные светодиодные светильники. На вебинаре были представлены новинки 2022 года. Рассказали о драйверах MEAN WELL, существующих режимах стабилизации, способах повышения устойчивости светильника к имеющимся помехам, а также предложили оптимальные семейства для различных отраслей применения.

Inside be quiet!

В характеристиках блоков питания вы часто можете видеть информацию о линиях 12В, раздельных или объединенных. Но что именно это значит? Что это за линии и чем они так важны?

В прежние времена для питания узлов и отдельных частей, например процессоров, видеокарт или наборов системной логики материнской платы, использовали линию +5 Вольт, в то время как для работы других компонентов, таких как корпусные вентиляторы, шпиндельные двигатели накопителей, звуковые карты или интерфейсы, требовалось напряжение 12 Вольт. Со временем тактовая частота этих чипов постоянно увеличивалась, а напряжение питания ядра процессора снизилось до 3,3 Вольта. Это означает, что блок питания должен был обеспечивать надежное питание различных компонентов системы, выдавая одновременно несколько напряжений — 3,3В, 5В и 12В (дополнительно были также -5В и -12В, но это другая тема).

Таким образом, в то время как внутренняя структура процессоров становилась все меньше, а тактовые частоты росли, необходимое напряжение микросхем снизилось и стало, в конечном итоге, динамически регулируемым. Кроме того, материнские платы и видеокарты использовали свои собственные встроенные регуляторы напряжения, которые преобразовывали необходимое им напряжение, питаясь от линии +12 Вольт. Это означает, что со временем линия 12 Вольт стала самой нагруженной, так как обеспечивала питанием все компоненты системы. Блоки питания с использованием DC-DC преобразователей формируют напряжения для каналов +5 и +3,3 В из 12 В. Эти линии еще часто называют «вторичными линиями».

Блоки питания с несколькими раздельными линиями 12В оснащены системой OCP для каждой из них. OCP — «защита от перегрузки по току» — ограничивает максимальную мощность по каждой линии питания БП. Это очень полезная функция, поскольку она защищает подключенные компоненты системы от короткого замыкания или перегрузки и предотвращает возгорание кабелей. Использование режима «single rail» (объединенная линия питания) частично деактивирует эту систему защиты, что, конечно, несколько увеличивает риски для кабелей и компонентов, но в то же время обеспечивает полную отдачу мощности и равномерную нагрузку на каждую линию, что особенно важно при разгоне ПК.

Некоторые из наших блоков питания (например, Dark Power Pro 11) оснащены специальным переключателем «overclocking key», функция которого заключается в объединении раздельных линий +12 напряжения в одну сверхмощную 12-вольтовую линию.

Значит ли это, что чем больше раздельных линий 12В, тем лучше? Трудно ответить однозначно: если вам нужна более высокая производительность или вы планируете разгон компонентов системы, то одна мощная линия +12 В имеет смысл. С другой стороны, если вы используете компьютер для работы, периодических игр или редактирования видео и графики, вам, вероятно, никогда не понадобится объединять раздельные линии в одну. Но хорошо иметь такую возможность на случай, если она вам понадобится в будущем.

Как проверить блок питания с помощью мультиметра?

Запускать, блок будем так, как описано в одной из предыдущих статей, замыкая два контакта (пина) скрепкой или куском проволоки подходящего диаметра.

Теперь — подсоединяем к БП внешний вентилятор (помним про «нагрузку») и — кабель 220V. Если мы все сделали правильно, то внешний вентилятор и «карлсон» на самом блоке начнут вращаться. Картина, на этом этапе, выглядит следующим образом:

На фото выделены приборы, с помощью которых мы будем проверять блок питания. Работу тестера из поднебесной мы уже рассматривали в начале статьи, теперь произведем те же измерения, но уже с помощью цифрового мультиметра.

Здесь нужно немного отвлечься и рассмотреть поближе сам разъем БП компьютера. Точнее — те напряжения, которые в нем присутствуют. Как мы можем видеть (на одном из предыдущих фото) он состоит из 20-ти (или же — 24-ти четырех) проводов разного цвета.

Эти цвета употреблены не просто так, а обозначают весьма определенные вещи:

• Черный цвет это — «земля» (COM, он же — общий провод или — масса)
• Желтый цвет + 12V
• Красный: + 5V
• Оранжевый цвет: +3,3V

Предлагаю проверить и рассмотреть каждый пин отдельно:

Так — гораздо нагляднее, не правда ли? Про цвета Вы помните, да? (черный, желтый, красный и оранжевый). Это — основное, что нам надо запомнить и понять, прежде чем самостоятельно проверять блок питания. Но есть еще несколько пинов, на которые нам надо обратить внимание.

В первую очередь это провода:

1. Зеленый PS-ON — при замыкании его с «землей» блок питания запускается. На схеме это показано, как «БП Вкл.». Именно эти два контакта мы замыкаем с помощью скрепки. Напряжение на нем должно быть 5V.
2. Далее — серый и передаваемый по нему сигнал «Power Good» или — «Power OK». Также 5V (смотрите в примечании)
3. Сразу за ним — фиолетовый с маркировкой 5VSB (5V Standby). Это — пять вольт дежурного напряжения (дежурка). Его вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания, выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Оно подается в компьютер даже тогда, когда он выключен (кабель на 220V должен быть, естественно, подключен). Это нужно, к примеру, для того, чтобы иметь возможность отправить удаленному компьютеру по сети команду на запуск «Wake On Lan».
4. Белый (минус пять Вольт) — сейчас практически не используется. Раньше служило для обеспечения током плат расширения, устанавливаемых в ISA слот.
5. Голубой (минус двенадцать Вольт) — на данный момент потребляют интерфейсы «RS232» (COM порт), «FireWire» и некоторые PCI платы расширения.

Перед тем, как проверять блок питания мультиметром, рассмотрим еще два его разъема: дополнительный 4-х контактный для нужд процессора и «Molex» коннектор, для подключения жестких дисков и оптических приводов.

Здесь мы видим знакомые уже нам цвета (желтый, красный и черный) и соответствующие им значения: + 12 и + 5V.

Для большей наглядности скачайте себе полную расшифровку всех напряжений БП отдельным архивом.

Сейчас давайте с Вами убедимся, что полученные нами теоретические знания вполне подтверждаются на практике. Каким же образом? Предлагаю начать с внимательного изучения заводского «стикера» (наклейки) на одном из реальных блоков питания стандарта ATX.

Обратите внимание на то, что подчеркнуто красным. «DC OUTPUT» (Direct Current Output — выходное значение постоянного тока).

• +5V=30A (RED) — плюс пять В, обеспечивает силу тока в 30 Ампер (красный провод) Мы ведь помним из текста выше, что по красному у нас поступает именно +5V?
• +12V=10A (YELLOW) — по плюс двенадцать В мы имеем силу тока в десять Ампер (ее провод — желтый)
• +3.3V=20A (ORANGE) — линия три и три десятых В может выдержать силу тока в двадцать Ампер (оранжевый)
• -5V (WHITE) — минус пять В — по аналогии с описанным выше (белый)
• -12V (BLUE) — минус двенадцать В (голубой)
• +5Vsb (PURPLE) — плюс пять В дежурное (Standby). О нем мы уже говорили выше (он — фиолетовый).
• PG (GRAY) — сигнал Power Good (серый).

На заметку: если, к примеру, дежурное напряжение согласно замерам равно не пяти вольтам, а, скажем, — четырем, то, весьма вероятно, что мы имеем дело с проблемным стабилизатором напряжения (стабилитроном), который следует заменить на аналогичный.

И последняя запись из списка выше говорит нам, что максимальная выходная мощность изделия в ваттах равна 400W, причем только каналы в 3 и 5V суммарно могут обеспечить 195 Ватт.

Примечание: «Power Good» — «питание соответствует норме». Напряжение от 3-х до 6-ти Вольт (номинал — 5V) вырабатывается после необходимых внутренних проверок через 100 — 500 ms (миллисекунд, получается — от 0,1 до 0,5 секунды) после включения. После этого микросхема тактового генератора формирует сигнал начальной установки центрального процессора. Если он отсутствует, то на материнской плате возникает другой сигнал — аппаратного сброса ЦП, не позволяя компьютеру работать при нештатном или нестабильном питании.

Если выходные напряжения не соответствуют номинальным (например, при его снижении в электросети), сигнал «Power Good» пропадает и процессор автоматически перезапускается. При восстановлении всех необходимых значений тока «P.G.» формируется заново и компьютер начинает работать так, как будто его только что включили. Благодаря быстрому отключению сигнала «Power Good» ПК “не замечает” неполадок в системе питания, поскольку останавливает работу раньше, чем могут появиться ошибки и другие проблемы, связанные с его нестабильностью.

В правильно спроектированном блоке выдача команда «Power Good» задерживается до стабилизации питания по всем цепям. В дешевых БП эта задержка недостаточна и процессор начинает работать слишком рано, что, само по себе, может даже привести к искажению содержимого CMOS-памяти.

Вот теперь, вооружившись необходимыми теоретическими знаниями, мы понимаем как правильно проверить блок питания компьютера с помощью мультитестера. Выставляем предел измерений по шкале постоянного тока в 20 Вольт и приступим к проверке блока питания.

Черный «щуп» тестера прикладываем к черному проводу «земля», а красным начинаем «тыкать» во все оставшиеся 🙂

Примечание: не волнуйтесь, даже если Вы что-то не так начнете «щупать», то ничего не сожжете — просто получите не верные результаты измерений.

Итак, что мы видим на экране мультиметра в процессе проверки блока питания?

По линии +12V напряжение в 11,37V. Помните, китайский тестер показал нам 11,3 (в принципе, — похожее значение). Но все равно не дотягивает до минимально допустимого в 11,40V.

Обратите внимание также на две полезные кнопки на тестере: «Hold» — удержание показаний измерений на табло и «Back Light» — подсветка экрана (при работе в плохо освещенных помещениях).

Что мы делаем дальше? Предлагаю также снять замер с «Molex» разъема и с провода в +12V.

Видим — те же (не внушающие доверия) 11,37V.

Теперь (для полноты картины) нам нужно проверить блок питания на предмет соответствия номиналу других значений. Протестируем, к примеру, пять Вольт на том же «Molex-е».

Черный «щуп» к «земле», а красный — к красному пятивольтовому пину. Вот результат на мультиметре:

Как видим — показатели в норме. Аналогично производим замеры всех остальных проводов и сверяем каждый результат с номиналом из полной расшифровки.

Таким образом, проверка блока питания показала, что устройство имеет сильно заниженное (относительно номинала) напряжение +12V. Давайте, для наглядности еще раз промеряем эту же линию (желтый цвет на дополнительном 4-х контактном разъеме) у полностью исправного устройства.

Видим — 11,92V (помним что минимально допустимое значение здесь у нас — 11,40V). Значит в допуск вполне укладываемся.

Но проверить блок питания компьютера это еще — пол дела. Надо его после этого еще и отремонтировать, а этот момент мы разбирали в одной из предыдущих статей, которая называлась проблемы с блоком питания.

Надеюсь, что теперь Вы сами, при необходимости, сможете проверить блок питания компьютера, будете точно знать, какие именно напряжения должны присутствовать на его выводах и действовать, в соответствии с этим.

Здравствуйте!у меня не включается комп!блок питания выдаёт все напряжения норм,только на сиреневом(дежурка)4вольта вместо 5!может из за этого комп не включаться?

Да, такое может быть. Тем более, что там зачастую (без нагрузки) больше пяти должно показывать. Могут потерять емкость конденсаторы на 5-ти Вольтах дежурного напряжения. Возможно, нужно заменить.

Приветсвтую, на дежурке показывает 4.15 стоит ли замарачиваться? Может ли со временем перестать включаться? в чем отличие между дежуркой и резервом , последнее у меня в аиди показывает 5.7, стоит ли замарачиваться?

Что подразумевает «Аида» под «резервом» — не в курсе. Дежурка — это важно! С другой стороны, если работает, то в чем проблема? И в чем, собственно, вопрос? А со временем может случить все что угодно и это — нормально!

Вечер добрый господа. Подскажите мне по поводу Power Good если показания 180 или 210 это норма? К примеру на значении 180 прибор Power Supply Tester матерится))) Какие все таки должны быть показатели?

«Железно» норма — это 270-320 Хотя, может работать и с любыми другими значениями. Если не так, то ищите внутри БП вздутые или высохшие конденсаторы (чаще всего так и бывает).

Разбирали данный тестер. из нагрузки там лищь 5ваттный резистор. можно сказать что показывает лишь напряжение. короче фтопку отправили данный тестер.

За свои деньги — вполне. Мы им на работе постоянно пользуемся (иногда намного оперативнее, чем с мультиметром). Как всегда: для каждой ситуации есть свой оптимальный инструмент и, естественно, — свобода выбора им пользоваться

А точно безопасно лезть в работающий ПК мультиметром? Уж очень его разбирать/собирать не хочется, а напряжение проверить надо.

Советую приобрести себе специализированный power supply tester (рассмотрен в статье выше) и тогда «лезть» не придется БП состоит из «низкой» и «высокой» стороны. Первая — напряжение до 20-ти Вольт, вторая — 220. Смотря что меряете?

Если вкратце, то дело обстоит так. Программа HWMonitor выдает, что напряжение по 12 В линии составляет 8,6В, но тогда бы ПК не включался вовсе, а он стабильно работает. Однако, при установке более мощной видеокарты ПК даже не стартует, а монитор при попытке вывести сигнал переходит в режим энергосбережения, хотя блок питания ПК соответствует требованиям предъявляемым к нему видеокартой с запасом (600Вт по факту вместо требуемых 500Вт)

Что за видеокарта, что за БП? Ничего же не понятно? Если блок откровенно «левый», то несмотря на то что на нем написано, он может выдавать все что угодно. А программам я бы в таком деле первичную диагностику вообще не доверял (исключительно в качестве уточнения данных). Только мультиметр или спецтестер.

Черный «щуп» к «земле», а красный — к красному пятивольтовому пину. Вот результат на мультиметре:
Пять вольт в норме

Как видим — показатели в норме.
На картинке 5,38 и почему это они в норме?

Под нормальной (штатной) нагрузкой (не вентилятор) «сядет» до пяти. Есть еще кала допусков в ту или другую сторону.

Здравствуйте а нормально то что у меня по 5 вольтовой линии +5 V 5.802 V, 5.8, показывает в Аиде, скажите пожалуйста.

На ноуте Vostro 3578, на всех юсб (2.0 и 3.1) через некоторое время работы отваливается внешний жесткий диск. Померял напряженение на контроллере внешнего жесткого диска при его работе, получил пиковое мин значение 4,78 в., без работы мультиметр показывает 5,1 в. Как вы думаете, жесткий отваливается от проблем с питанием.

Если жесткий диск подключается через какой-то китайский контроллер навроде USB to SATA, то с ним может происходить все что угодно. Если это тот случай, то там может быть предусмотрено дополнительное питание (еще один USB кабель).

Имеется проблема с ПК (конфигурация: С2D E8400, G41, 2 Gb DDR3? GF 9600 GT 512, HHD 250 Gb, 450W). Без особой нагрузки (интернет серфинг, некоторые игры) работает нормально, но даешь нагрузку идет на перезагрузку. Может быть это связано с БП? В Аиде показывает такие значения: ядро ЦП — 1.248, CPU VID — 1.275, +2.5V — 1.568, +3.3 — 2.144, +5V — 5.027, +12V — 8.576, +5V резерв — 5.000, батарея VBAT — 3.248, ядро ГП — 1.100. Визуальный осмотр не показал вздутых кондеров и других визуальных проблем

Конденсаторы могут быть проблемными и со стороны платы (тоже надо учитывать). Аида то такое, лучше использовать мультиметр или специализированный тестер. Конденсаторы могут просто (утратить емкость) высохнуть. Тогда на осциллографе будут видны пульсации и его ESR изменится.

Мать поменял перед этим (но тоже бу) в связи с тем что накрылась ее предшественница. перестала стартовать