Дистанционное включение компьютера
Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей. За эту и следующую работу, «Системник, который «дышит»», автор получил приз — Thermaltake Hardcano 5.
Вообще, человек я очень ленивый, но волею судеб и для удовлетворения своих материальных прихотей, мне приходится много работать. Частенько случается, придёшь после напряженного рабочего дня домой, приляжешь на минутку на любимый диванчик. И, кажется, нет такой силы на свете, которая могла бы поднять тебя с него. Но для полного счастья и умиротворения не хватает немного хорошей музыки, а музыка на винчестере компьютера. Да и почту неплохо было бы проверить. Монитор стоит недалеко, с диванчика можно прочитать текст на нем, не напрягаясь. Есть и радиомышка, которая неплохо, при необходимости, ездит по покрытию дивана и вполне заменяет пульт дистанционного управления. Но как включить компьютер, не вставая?
Конечно, можно оставлять его в ждущем режиме, но из-за чудо-соседа приходится обесточивать квартиру, уходя из дома. Мой доблестный сосед снизу, уже который год совершенно бескорыстно и горячо любит спиртное. А так как по своей гражданской профессии он знатный электрик, то, после употребления любимых напитков, он не может удержаться от соблазна блеснуть мастерством и не отремонтировать чего-нибудь электрического. После того, как он в последний раз отремонтировал свою стиральную машину, в трех квартирах моего дома не было электроэнергии два дня, а у соседей слева пыхнул телевизор. Конечно, общественность не одобряет его хобби, о чем неоднократно информировали участкового. Но разве такие пустяки могут остановить по настоящему увлеченного любимым делом человека? Когда такие самородки живут среди нас, было бы неосмотрительно оставлять дорогие сердцу электроприборы включенными в электросеть. Холодильником приходится рисковать, а другие приборы я все же отключаю.
Беспроводная кнопка включения компьютера
Алиса, включи компьютер. Да! Теперь это реально!
Умная кнопка включает и выключает удаленно компьютер, через умный дом, с помощью голосовых помощников Алиса или Сири!
Можно управлять как c iPhone так и Android
Бесплатные приложения умного дома — голосовые команды, автоматизация и сценарии..
Smart Button PC — умная кнопка
включения/выключения компьютера — это реле,
имитирующее работу нажатия кнопки системного блока.
На самом деле очень много ситуаций когда необходимо удаленно выключить или включить компьютер. Сколько раз нужно было включить компьютер а дома никого. Ведь главное его включить, а дальше можно через Team Viewer вытащить документы или нужные файл с проектом. Теперь эта проблема решена. Ведь умную кнопку можно активировать из любого места где есть интернет и смартфон. Кнопка физически подключается к вводу на материнскую плату вашей физической кнопки системного блока. При нажатии на смартфоне — происходит включение реле на 3 секунды и физическое соединение кнопки, это то же самое как будто вы включили кнопку руками.
Например, можно настроить сценарий — когда вы подъезжаете домой, отслеживая геолокацию умный дом включит ваш компьютер дома.
Приобрести кнопку можно на нашем сайте, а также на маркетплейсах ОЗОН и Aliexpress с бесплатной доставкой.
В чем же различие версий?
Во второй версии кнопка сделана на базе чипа компании Sonoff и имеет на плате кнопку! Удерживая эту кнопку 10 сек, ждем когда моргнет зеленый диод — кнопка перегружается в режиме настройки — setup-mode (версия Apple HomeKit). Если же удерживать 5 сек кнопку для версии с Алисой — чип переходит в режим сопряжения и его легко добавить в приложение eWelink на смартфон.
А далее — кнопка пробрасывается в Алису напрямую. И самая новая версия — с чипом семейства Tuya. Это позволяет встраивать кнопку в любые сценарии самой популярной экосистемы умного дома Tuya.
На данный момент есть 3 версии умной кнопки для компьютера — версия 1 — чип esp01, версия 2 — чип Sonoff с поддержкой как Алиса так и Сири Apple HomeKit. А также версия для Алисы с чипом Tuya.
Осуществляем старт компьютера с помощью периферийных устройств
Данная функция имеется на многих материнских платах, но имеет существенные отличия у разных производителей. Например, у Asus имеется возможность включения без кнопки включения с помощью клавиатуры и определенных сочетаний клавиш, которые предусмотрели разработчики.
Так же чаще всего имеется нюанс в подключении периферии именно по PS2 интерфейсу, а не USB.
Независимо от того, какой производитель у вас, рассмотрим ситуацию в общем.
- Для начала вам нужно зайти в BIOS. Для этого существует специальная кнопка, которая чаще всего Del, F2, F4.
Более подробно вы можете узнать из спецификации конкретно своего железа.
- После входа в меню биос вам необходимо найти раздел настроек APM (Advanced Power Management).
- Зайдя в него, вы можете обнаружить в нем настройку, связанную с включением: Power on Keyboard и Power on Moue (включение с клавиатуры и мыши соответственно). Вам необходимо включить одну из них, которая нужна вам. Так же на некоторых платах появится выбор конкретного сочетания клавиш.
- На картинке выше я выделил эти настройки. Как видите, в ней отключен старт с нажатия мыши и включен старт с клавиатуры при нажатии на пробел. Если у вас будут установлены подобные настройки, то вы сможете включить как выключенный компьютер, так и после спящего режима.
Да, здесь не может быть общей для всех инструкции, но данной информации вам должно хватить для того, чтобы сориентироваться непосредственно на вашем ПК. Едем дальше.
Как включить материнскую плату без кнопки
Сломалась кнопка Пуск. Передняя панель корпуса не снимается. (Лично мне это не под силу))В плату лезть страшно. Я сняла верхнюю часть кнопки, оказалось, что сам тумблер» завалился в корпус. Подрезала края отверстия горячим ножичком, аккуратно вынула кнопочку с проводом наружу. Вуаля! Совет от блондинки, но ведь работает!
Леонид | 27 июля 2012, 15:22
На двух машинах сделал это — использовал кнопку «Reset», всё равно она не очень нужна.
Евгений | 24 июля 2012, 20:33
Кнопка включения компьютера связана с блоком питания. Она просто замыкает кратковременно цепь (без фиксации этого замыкания), что запускает блок питания, т. е. на его выходе (блока питания) появляютсяся рабочие питающие напряжения и соответственно запускается компьютер. Это не ЧП, а мелкая неприятность. Вообще-то надёжней кнопки включения компьютера (там ломаться нечему) может быть только чугунная сковорода советского производства. Здесь нужно только менять кнопку.
Дмитрий | 24 июля 2012, 18:19
У меня включается клавишами — Ctrl+F1
max | 24 июля 2012, 16:59
Открыть системный блок. Найти к какому контакту на материнской плате идут проводки с надписью power, и аккуратно замкнуть эти контакты кратковременно скрепкой или отверткой, чтобы так не включать кажлый раз компьютер — желательно просто поменять кнопку на любую другую от любого корпуса компьютера.
? Неисправность при включении компьютера
? Прыгает курсор мыши
? Монитор мигает из-за каких-то проблем с hdmi
? Проблема с компьютером
? Проблема с кнопкой БП
? Проблема: компьютер не включается
Бывает так, что компьютер может не включаться, если кнопка включения на передней панели компьютера повреждена.
Кнопка включения компьютера замыкает два контакта на материнской плате, после чего происходит включение компьютера. Для того, чтобы проверить работает кнопка или нет нужно:
1. Выясните какие провода идут от кнопки включения. Их должно быть два. Для этого придется снять боковую крышку системного блока и найти на материнской плате расположение этих проводов. Они должны быть с пометкой POWER SW:
Если найти провода проблематично, то их можно отследить от самой кнопки включения компьютера.
2. Вытаскиваем два провода POWER SW от материнской платы. Подключаем один щуп мультиметра к одному проводу, а другой щуп к другому проводу POWER SW. Выставляем в мультиметре инструмент прозвонки и нажимаем на кнопку включения компьютера. Если мультиметр издает писк, то кнопка включения в порядке, если нет то она повреждена.
Всё равно не включается компьютер?Возможно уборщица не виновата и проблема в «железе»
- Необходимо открыть крышку системного блока.
Как правило для этого нужно отключить все подключенные провода к системному блоку (кабель питания, клавиатуру, мышь, DVI, VGA, HDMI кабель-смотря через какой подключен монитор, патчкорд и доп. периферию (у кого имеется). Затем открутить 2 шурупа.
Отключение кабеля VGA, патчкорда, периферии
Откручиваем 2 шурупа
Осмотреть составные части системного блока (материнскую плату, видеокарту и др.), Возможно есть вздувшиеся конденсаторы, и оценить запах (возможно есть запах «гари»). Если имеется, то лучше обратиться к специалисту. Если всё норм с виду и запаха нет, то идём дальше.
Фото вздувшихся конденсаторов на материнской плате
- Подключить кабель питания к блоку питания компьютера.
Отошёл силовой кабель
- Посмотреть светится ли светодиод (лампочка) на материнской плате.
Должна светиться зелёным в основном, но всё зависит от модели материнки, светодиод может быть и красного цвета, например.
Светодиод на материнской плате
Если светится, значит питание есть, возможные неисправности — это блок питания, либо сломана (не работает) сама кнопка питания «Power», либо отошёл проводок её подключения к материнской плате компьютера.
Выглядит это так:
Power SW
Нужно отключить проводок «Power SW» и замкнуть контакты отвёрткой.
Замкнуть контакты отвёрткой
Если комп заработал, запустился, отключаем шнур питания, подключаем монитор, клаву, мышь, подключаем питание, замыкаем опять контакты, проверяем работоспособность компьютера. Если всё нормально, значит проблема в кнопке питания, нужно её заменить или разобраться почему не работает. Бывает кнопка питания не доходит до микрика. Обычно я не заморачиваюсь и меняю местами подключение проводов «Power SW» и “Reset” местами. В результате всё работает и теперь просто за включение компьютера отвечает кнопка “Reset”, а за перезагрузку кнопка “Power”.
Не помогло? Если комп запустился, но нет изображения, идём дальше.
Дистанционное включение ПК
— А, собственно, для чего оно нам надо?
Ответ будет прост – лень. Как же порой после работы не хочется лезть под стол включать сетевой фильтр, включать системник, ждать несколько секунд (у некоторых это затягивается на минуты) и лишь потом мы получаем полностью загруженную и готовую к работе операционную систему. А потом еще и ждать, пока машина выключится, чтобы отключить сетевой фильтр. «Сделаю-ка дистанционное включение/выключение компа!», — подумал я. К тому же можно неплохо покрасоваться перед друзьями.
— А зачем было выключать сетевой фильтр, если можно оставлять всегда работающим и не заморачиваться?
Отличный вопрос, но обо всем по порядку.
Глава 1
Итак, мозгом нашего творения было решено сделать устройство, заказанное у восточных друзей. Цена вопроса 10$ + бесплатная доставка. Просим любить и жаловать «2-Channel Wireless Remote Control Switch Set». Название говорит само за себя «двухканальный беспроводной коммутационный комплект дистанционного управления». Кстати, они работают с такими модулями, о которых уже шла речь на Хабре.
Немного о ТТХ.
В комплект входит пульт-передатчик (справа, причем он меньше, чем на картинке) с двумя кнопками, работающий от батарейки 23А и посылающий последовательности (полагаю их две) коммутационной плате-приемнику (слева), где находятся 2 релюшки на 10А каждая, и работающей в 3х режимах (к этому вернемся чуть позже). Плата запитывается постоянным напряжением 12В. Комплекты продаются с разными частотами: 315МГц, 433МГц и тд. Причем радиомодули (сам передатчик и приемник) легко заменяются на аналогичные с другой несущей частотой. Хотя приемник можно просто перестроить (не забываем менять длину антенн). Будем надеяться, что у соседей нет точно таких же пультов. Заявленная дальность действия 100 метров, но мы-то знаем наших друзей с востока. Кстати, при необходимости в пульт успешно вмещается самодельная антенна. Но у нас такой необходимости нет. В итоге для нашей цели подходит лучше некуда.
Глава 2
Ждем каких-то 2 месяца и успешно забираем с почтового отделения нашу посылку с остальными новогодними подарками.
Теперь есть возможность «потрогать всё руками». Сопутствующей документации нет абсолютно никакой. Поэтому одной рукой запитываем плату, другой рукой берем мультиметр, третьей рукой жмем кнопки на пульте. Первым делом коммутационная плата «калибруется» под наш пульт, то есть запоминает последовательности на двух каналах. Далее выясняем режимы работы (переключаются джампером).
1 режим – Кнопка нажата, релюшка «нажата». Кнопка отжата, релюшка «отжата».
2 режим (режим «залипания») – Кнопка нажата, релюшка срабатывает. Кнопка отжата, релюшка продолжает удерживаться. Реле выключается таким же однократным нажатием кнопки.
3 режим – такой же как и первый.
Как оказалось, один из контактов обмотки реле постоянно под напряжением (я предполагал постоянную «землю»). То есть по умолчанию на обоих контактах обмотки постоянные 12В и в момент срабатывания реле на одном контакте появляется «земля», что и дает разность потенциалов. Не знаю в чем разница 1 и 3 режимов. Должны же чем-то отличаться! Поэтому есть одна довольно глупая догадка, которая пришла в голову уже после того, как всё собрано, убрано и забыто. Интересно услышать мнение читателя по этому поводу, вдруг кто сталкивался. Могу предположить, что в 3 режиме у нас по умолчанию будут 2 «земли». Но не суть, нам и двух режимов будет достаточно.
Глава 3
Вернемся к сетевому фильтру. Во-первых, у меня на заднюю стенку монитора прилеплен самодельный lightpack, который перестает светить лишь при обесточивании блока питания системника. А в темной комнате он светит довольно ярко. В добавок клавиатура с мышью тоже светятся. Во-вторых, у меня есть самодельные тыловые колонки, которые жутко фонят 50 Гц, если не загружена ОС (с работающим компьютером фона нет). Включены они в тот же сетевой фильтр, что и системник. Чтобы мне ничто не мешало спать, было решено одной релюшкой замыкать цепь питания сетевого фильтра, а второй релюшкой щелкать контакт «PowerSW» на материнской плате.
Если мы будем работать во 2 режиме «залипания реле», то получается следующее:
1 – жмем кнопку А для подачи питания;
2 – жмем кнопку В для закорачивания «PowerSW», чтобы включить компьютер;
3 – жмем кнопку В для разрыва «PowerSW»;
4 – жмем кнопку А для отключения схемы «силовой» реле питания. Забегу немного вперед. Питание не выключится, так как параллельно эта релюшка «удерживается» 12В с уже работающего блока питания системника;
5 – жмем кнопку В для закорачивания «PowerSW», чтобы выключить компьютер;
6 – жмем кнопку В для разрыва «PowerSW».
Пункт 4 можно выполнить последним, но сути дела не меняет. Итого 6 нажатий. Многовато… Лень же будет, да и как бы не запутаться после тяжелого рабочего дня.
Поглядим на режим работы 1 (реле сами же и отщелкиваются):
1 – жмем кнопку А для подачи питания. Снова немного забегу вперед. В моей схеме предусмотрен конденсатор на 10000 мкФ, чтобы удержать на несколько секунд «силовую» релюшку. Причем реле будет удерживаться, если появятся параллельные 12В с блока питания системника;
2 – втечение 2-3х секунд успеваем нажать кнопку В для кратковременного закорачивания «PowerSW»;
3 – жмем кнопку В для закорачивания «PowerSW», чтобы выключить компьютер.
После чего компьютер через несколько секунд выключится и «силовая» реле обесточит сетевой фильтр. Можно спокойно идти пить чай. Профит. Все мои гирлянды устройства с подсветкой и гудящие динамики выключаются. Наступает полная тишина и благодать. И всё благодаря 3 нажатиям! Не сомневаюсь, что можно сделать включение и одним нажатием, но не будем доводить до такой крайности, когда у нас есть свободная вторая кнопка.
Глава 4
— Давай уже схему!
А вот она!
Знаю, схема нарисована не совсем корректно, но надеюсь, что предельно понятна.
Что мы тут имеем. Первым делом на входе ставим тумблер на случай, если наша схема откажет, можно будет запускать компьютер по старинке. В моем случае на 6А, что нам подходит по мощности. Под нагрузкой нам его щелкать не придется, но он выдержит и это. Готового преобразователя напряжения на постоянных 12В для питания коммутационной платы у меня не было, поэтому пришлось собирать и его (трансформатор, диодный мост D2SBA60, конденсатор, стабилизатор LA7912 и снова конденсатор).
— А для чего реле 3?
А я сейчас и сам не пойму. Можно было обойтись и без нее, подведя провода с блока питания системника сразу к реле 1 через диод, который в этой схеме не нужен вовсе, но я почему-то использовал такой вариант. Видимо проверять было удобнее. Напомню, что я ожидал постоянной «земли» и обнаружилось это только в процессе сборки. Возможно, стоило бы сделать и без реле, но после драки кулаками не машут. Такая схема вполне работает, а всё доставать и переделывать уже не хотелось. Альтернативный вариант может выглядеть как-то так:
Диод поставил бы наверняка, чтоб кондер не разряжался куда нам не надо. Параллельно вывел провода с кнопки запуска баллистических ракет компьютера, чтобы всё могло работать и без моего пульта. Собрал всё в строительный короб под провода, стянул штрапсами, накрыл крыжкой и убрал от глаз подальше.
Заключение
Решил сразу же заменить штатную 10-ти амперную реле на 20-ти амперную с толстыми контактами. Китайцы, конечно, молодцы, но я пока не доверяю им питание своего компьютера – уж больно хлипкие у них релюшки. К слову, конденсатора на 10000 мкФ маленькой китайской релюшке хватает на 10 секунд, а вот большой секунды на 3. Силовые контакты пропаивал паяльником на 100Вт, так что буду спокоен, если придется включить в сетевой фильтр, например, стиральную машинку.
Проделанной работой доволен. Надеюсь, кто-нибудь вдохновился и поделится чем-то похожим. Всем добра и счастья в новом году!
— Эээ, а фотка?!
Не вопрос! Только сразу попрошу строго не судить, так как эта вещица не предназначена для посторонних глаз и лежит себе пылится за столом, закрытая крышкой! Снимал на пылесос.
