Что делать, если мать не стартует
Все мы рано или поздно сталкиваемся с такой ситуацией, когда наш любимый домашний питомец отказывается включаться. Это может произойти по ряду причин — после чистки пыли пылесосом, после установки нового девайса, после грозы, после праздника, изредка после такого или такого. Итак, в этой статье я приведу основные общие рекомендации по запуску и диагностике неисправности материнской платы. Обратите внимание, я не даю рекомендации по ремонту, лучше всего завернуть убиенную в антистатический пакет и занести в СЦ
В первую очередь обнуляем биос, джампером CL_CMOS или вытаскиванием батарейки минут на 15-20 и пробуем включить. Возможно после этой несложной процедуры и вовсе не понадобиться разбирать системник.
ВАЖНО. Если в материнке нет встроенного спикера (маленькая черненькая круглая деталька с отверстием посередине) и не подключен внешний (контакты на материнке SPEAKER пустые), то нам придется его придумать. Им может быть все, что угодно, умеющее издавать звук — небольшой (можно большой) динамик, наушник, пьезик, неактивная колонка, даже динамический микрофон
Разъем SPEAKER стандартен для всех материнских плат со времен зарождения персональных компьютеров — 4 pin коннектор, подключать динамик нужно к крайним пинам, 2 посередине не используются
Если на мамке нет вообще разъема для спикера, то такая мамка, скорее всего, будет кричать через колонки, не забудьте их подключить.
Я бы рекомендовал аккуратно вытащить материнскую плату с компьютера, не забудьте сначала подписать, что вы откуда вытянули, и как стоят разъемы, это важно для светодиодов Power и HDD. Если все таки что-то упустили, то не беда, идем СЮДА. На столе намного удобнее проводить диагностику, поверьте. Только не забудьте положить плату на что-нибудь изолированное, например, полиэтиленовый пакет, и убедитесь в отсутствии под платой токопроводящих деталей, например, болтиков, шайб и прочего металлического мусора.
Визуально осматриваем мать на наличие вздутых (потекших) конденсаторов, окислений, следов перегрева (почернений) механических повреждений и прочих подозрительных вещей. Если таковые имеются в наличии, то шансы запустить пациента резко уменьшаются.
Достаем блок питания (он крепится к корпусу на 4 болтика сзади системника, ничего сложного) и для начала проверяем его. Не подключаем его ни к чему, кроме сети 230в, включаем клавишу на задней панели блока (если она есть) и пинцетом АККУРАТНО замыкаем ЗЕЛЕНЫЙ и любой ЧЕРНЫЙ провод в широком разъеме ATX. Если блок исправен, вентилятор должен закрутиться. особо продвинутые могут взять напряжометр (пойдет даже китайский цифровой) и замерять напряжения на разъемах питателя.
ЖЕЛТЫЙ +12в, КРАСНЫЙ +5В, ОРАНЖЕВЫЙ +3.3В, ФИОЛЕТОВЫЙ +5В (дежурка, она должна присутствовать даже когда питатель просто включен в сеть без перемычки запуска), ГОЛУБОЙ — минус 12в, БЕЛЫЙ — минус 5 в. Еще есть СЕРЫЙ , PG (Power good), но без нагрузки на нем вполне может ничего и не быть. Так же тонкой иголкой или шилом поджимаем контактные гильзы на разъеме 20+4 pin и 4 pin, они могут окисляться со временем и расшатываться, из-за чего вполне при рабочем питателе материнка можеть в лучшем случае глючить а в худшем даже не стартовать, поверьте, бывало и такое.
Если блок питания отказывается стартовать, то идем СЮДА или покупаем новый, если все пучком — идем дальше.
Аккуратно снимаем процессорный куллер, чистим его от пыли, убеждаемся, что термопаста на процессоре не превратилась в запеканку. Нелишним будет аккуратно достать процессор из сокета, внимательно его осмотреть на наличие погнутых ног, осмотреть внимательно сам процессорный сокет, если нет ничего подозрительного — аккуратно поставить процессор обратно. Если терзают сомнения, то вытираем старую термопасту с процессора и подошвы радиатора (я использую уайт-спирит), ОЧЕНЬ ТОНКИМ слоем (как икру теще на бутерброд) намазываем новую (например КПТ-8), ставим радиатор на процессор, немного надавливаем и двигаем несильно вверх-вниз-влево-вправо для того чтобы «притереть» подошву радиатора к поверхности процессора, только пе переусердствуйте с нажимом. Заодно и остатки лишней термопасы выдавятся наружу. Имейте ввиду, паста КПТ-8 не токопроводящая, поэтому ничего страшного. Но встречаются пасты с добавлением того же серебра (или люминия, не знаю точно) вот они вполне могут наделать беды если попадут куда-либо кроме подошвы радиатора, поэтому будьте предельно внимательны. Крепим куллер на место, подключаем пропеллер в разъем CPU_FAN.
Итак, оставляем на материнке процессор, подключаем спикер и подключаем блок питания, широкий разъем ATX 20 pin (24 pin) и CPU (4 pin в районе процессора), все остальное вынимаем, включаем питатель в сеть. Пинцетом аккуратно замыкаем рога POWER_SW (PC_ON, ON, PWR_ON). Где они находятся — смотрим на плату, листаем талмуд к материнке или смотрим ТУТ
Если вентиляторы дернулись и остановились, то выключаем питатель из розетки или клавишей на задней стенке (для возврата триггера КЗ в исходное состояние), вынимаем разъем CPU (4pin два желтых два черных) в районе процессора и пытаемся запустить материнку снова. Если она заведется (закрутятся вентиляторы) то скорее всего у вас неисправен формирователь напряжения процессора или сам процессор. Убедиться в неисправности процессора можно заменой его на аналогичный (при наличии онного либо другого, поддерживаемого материнской платой).
Сразу договоримся — после каждой описанной процедуры выключаем питатель из сети ФИЗИЧЕСКИ, вилкой или клавишей на задней крышке
Если мать снова не стартует (при условии успешного запуска БП «вхолостую»), то имеет место быть КЗ по остальным цепям питания.
Если мать запустилась, но не издает никаких звуков, то трогаем пальцем радиатор процессора (он должен быть теплый), южный и северный мост, крупные детали (мосфеты). Сильный перегрев любого из вышеперичисленного говорит о выходе его из строя.
Если после запуска слышим один длинный повторяющийся сигнал, кричим «Аллах агбар. «. Это сигнал обозначает, что отсутствует память (ОЗУ). Из этого можно сделать вывод, что пациент скорее жив, чем мертв.
Идем СЮДА и внимательно читаем, в будущем нам пригодится
Берем планку ОЗУ, ластиком протираем ей ноги (возможно, просто окислились), ставим в слот (следите за ключом, не прилагайте больших усилий. ). При наличии встроенной видеокарты (не внешней!) подключаем монитор, пробуем запустить.
В случае удачного запуска на экране появится экран POST, BIOS ругнется — Cmos setting error и сам предложит зайти в биос. дальше уже дело техники.
Если встроенного видео нет, то пробуем запуск с планкой ОЗУ. Сигнал спикера должен измениться, БИОС должен ругаться на отсутствие видеодевайса. Если так, то берем видеокарту, ластиком протираем ей ноги, вставляем, подключаем монитор и запускаемся. Если монитор покажет экран POST то полет нормальный, если нет, то можно попробовать провести процедуру очистки от пыли и смены термопасты на GPU (процессоре видеокарты). Если не помогло, то скорее всего видеокарте кердык, чтобы в этом окончательно убедиться, можно попробовать поставить другую заведомо рабочую (при ее наличии, конечно). Не забываем, что видеокарты с дополнительным питанием частенько просто не «заводятся» при отсутствии онного.
После этого этапа можно ставить материнскую плату в корпус, блок питания тоже. не мешает проверить (с помощью тестера) работу клавиш Power и Reset. Подключаем FRONT_PANEL на место, как — ТУТ
Если планок ОЗУ несколько, то вторую суем после того, поставили видеокарту, дабы видеть, что комп ее принял.
Далее подключаем по очереди клаву, грызуна и прочую нечисть (если она имеет место быть, например тв-тунер или звуковую карту). При успешной инициализации всего оборудования подключаем жесткий диск, и пытаемся загрузиться.
В общем, я полагаю, смысл понятен — подключаем все по очереди и если что-то неисправно, то мы это видим и делаем соответствующие выводы
Для особо продвинутых — POST-карта, осциллограф и www.rom.by в помощь.
ps. Для тех, кто это читает по ссылке из своей темы. Господа, вам нужно понять одну вещь. Она заключается в том, что мы ваш ПК не видим, и не можем отследить ваши действия и реакцию на них железа. Поэтому должен вам сказать, что часто употребляемой фразы «Ничего не помогло» совершенно недостаточно для описания текущей ситуации. Поэтому прошу вас в своей теме подробно освещать ваши действия и то, как отреагировало на них железо. Это в ваших же интересах.
Причиной не стартующей MB (материнской платы) может быть гроза, установка нового девайса или не правильная установка и прочих тупых поступков (чистка от пыли пылесосом). В статье я приведу рекомендации по запуску и диагностике неисправности материнской платы.
Для начала обнуляем BIOS, джампером CL_CMOS или вытаскиваем батарейку минут на 15-20 и пробуем включить. Возможно после этой процедуры и вовсе не понадобиться разбирать системник. Примечание! Если в материнской плате нет встроенного спикера (маленькая черная круглая деталь с отверстием посередине) и не подключен внешний (контакты на материнке SPEAKER пустые), то нам придется его сделать. Им может быть все, что угодно, что умеет издавать звук — небольшой (можно большой) динамик, наушник, неактивная колонка, даже динамический микрофон.
Разъем SPEAKER’a стандартен для всех материнских плат со времен первых персональных компьютеров — 4 Pin коннектор, подключать динамик нужно к крайним Pin’am, 2 посередине не используются.
Аккуратно вытащите материнскую плату из компьютера, не забудьте сначала подписать, что вы откуда вытащили, и как стоят разъемы, это важно для светодиодов Power и HDD. Если все таки что — то упустили, то не беда, переходим сюда. Всю работу делаем на столе, а не на полу. Только не забудьте положить плату на что-нибудь изолированное, например, полиэтиленовый пакет, и убедитесь в отсутствии под материнской платой токопроводящих деталей, например, болтов, шайб и прочего металла. Визуально осматриваем материнскую плату на наличие вздутых (потекших) конденсаторов, окислений, следов перегрева (почернений) механических повреждений и прочих дефектов. Если таковые имеются в наличии, то шансы запустить материнскую плату резко уменьшаются.
Достаем блок питания (он крепится к корпусу на 4 болтика сзади системника) и проверяем его. Не подключаем его ни к чему, кроме сети 220Вт, включаем кнопку на задней панели блока (если она есть) и пинцетом очень аккуратно замыкаем зелёный и любой чёрный провод в широком разъеме ATX. Если блок исправен, вентилятор закрутится. Некоторые могут взять измеритель напряжения «напряжометр» (подойдёт даже китайский) и замерять напряжения на разъемах питателя.
Вот схема. Желтый +12В, красный +5В, оранжевый +3.3В, фиолетовый +5В (дежурка, она должна присутствовать даже когда питатель просто включен в сеть без перемычки запуска), голубой — минус 12в, белый — минус 5 в. Еще серый, PG (Power good), но без нагрузки на нем вполне может ничего и не быть. Так же тонкой иголкой поджимаем контактные гильзы на разъеме 20 + 4 pin и 4 pin, они могут окисляться со временем и расшатываться, из — за чего вполне при рабочем питателе материнская плата может, в лучшем случае, глючить, а в худшем даже не стартовать, поверьте, может произойти даже такое.
Если блок питания отказывается стартовать, то заходим сюда (появится позже) или покупаем новый, если все отлично — идем дальше.
Аккуратно снимаем кулер процессора, чистим его от пыли (Не пылесосом!), убеждаемся, что термопаста на процессоре не превратилась во что то похожее на запеканку. так же рекомендую аккуратно достать процессор из сокета, внимательно его осмотрите на наличие погнутых ножек, осмотрите внимательно сам процессорный сокет, если нет ничего подозрительного — аккуратно поставьте процессор обратно. Если Вас терзают сомнения, то вытираем старую термопасту с процессора и подошвы радиатора, очень тонким слоем намазываем новую (например КПТ — 8), ставим радиатор на процессор, немного надавливаем и двигаем несильно вверх — вниз — влево — вправо для того чтобы «притереть» подошву радиатора к поверхности процессора, только пе переусердствуйте с нажимом. Так же остатки лишней термопасы выдавятся наружу. Имейте ввиду, паста КПТ-8 не токопроводящая, поэтому ничего страшного. Но встречаются пасты с добавлением того же серебра (или алюминия) они вполне могут наделать беды если попадут куда-либо кроме подошвы радиатора, поэтому будьте предельно внимательны. Крепим кулер на место, подключаем вентилятор в разъем CPU_FAN.
Итак, оставляем на материнской плате процессор, подключаем спикер и блок питания, широкий разъем ATX 20 Pin (24 Pin) и CPU (4 Pin в районе процессора), все остальное вынимаем, включаем питатель в сеть. Пинцетом аккуратно замыкаем POWER_SW (PC_ON, ON, PWR_ON). Где они находятся — смотрим на плату, листаем мануал к материнской плате.
Если вентиляторы дернулись и остановились, то выключаем питание из розетки или клавишей на задней стенке (для возврата триггера КЗ в исходное состояние), вынимаем разъем CPU (4 Pin два желтых, два черных) в районе процессора и пытаемся запустить материнскую плату снова. Если она запустится (закрутятся вентиляторы) то скорее всего у Вас неисправен формирователь напряжения процессора или сам процессор. Убедиться в неисправности процессора можно заменой его на аналогичный (при наличии онного либо другого, поддерживаемого материнской платой).
Если MB снова не стартует (при условии успешного запуска БП «в холостую»), то имеет место быть КЗ по остальным цепям питания. Если MB запустилась, но не издает никаких звуков, то трогаем пальцем радиатор процессора (он должен быть теплый), южный и северный мост, крупные детали (мосфеты). Сильный перегрев любого из выше перечисленного говорит о выходе его из строя.
Если после запуска слышим один длинный повторяющийся сигнал, этот сигнал обозначает, что отсутствует память ОЗУ. Из этого можно сделать вывод, что материнская плата жива.
Берем планку ОЗУ, ластиком протираем ей «ножки» (возможно, они могли просто окислились), ставим в слот (следите за ключом, не прилагайте больших усилий!). При наличии встроенной видеокарты (не внешней) подключаем монитор, пробуем запустить.
При удачном запуске на экране появится экран POST, BIOS выдаст — «Cmos setting error» и сам предложит зайти в него.
Если встроенной видеокарты нет, то пробуем запуск с планкой ОЗУ. Сигнал спикера должен поменяться, BIOS должен «возражать» на отсутствие видеокарты. Если так, то берем видеокарту, ластиком протираем ей «ножки», вставляем, подключаем монитор и включаем. Если монитор покажет экран POST то всё отлично, если нет, то можно попробовать провести процедуру очистки от пыли и смены термопасты на GPU (процессоре видеокарты). Если не помогло, то скорее всего видеокарте кранты , чтобы в этом окончательно убедиться, можно попробовать поставить другую рабочую видеокарту (при ее наличии). Не забываем, что видеокарты с дополнительным питанием частенько просто не запускаются.
После этого можно ставить материнскую плату в корпус, блок питания тоже. Не будет лишьним проверить с помощью тестера работу клавиш Power и Reset. Подключаем FRONT_PANEL на место.
Если планок ОЗУ несколько, то вторую вставляем после видеокарты, что бы видеть, что компьютер ее принял.
Далее подключаем клавиатуру, мышку и прочее. При успешной инициализации всего оборудования подключаем жесткий диск, и пытаемся запустить.
Поломка слотов памяти
Среди неисправностей материнской платы встречаются также нерабочие слоты памяти. Однако здесь нужно учитывать, где находится контроллер памяти — в процессоре или чипсете. при нерабочем слоте памяти возможно, что неисправен процессор.
Но встречаются неисправности материнской платы компьютера, когда контроллер памяти находится в процессоре. Например, процессор исправен, но заведомо исправная память работает с ошибками. Ошибки возникают в памяти на исправных слотах. Подобный пример описан здесь.
Какие инструменты потребуются
Эта статья не рассчитана на профессионалов. Мы не будет использовать POST карту, мультиметр, осциллограф или даже спикер. Нам важно быстро понять, можем ли сделать самостоятельный ремонт компьютера своими руками в домашних условиях или нет.
Из самого базового что нужно — это крестовая отвертка, пинцет и щетка (можно зубную).
Отверткой можно открутить в системном блоке практически все. Пинцетом можно проверить работоспособность платы и блока питания. А зубной щеткой быстро почистим плату от пыли, которая также может препятствовать старту компьютера.
Конспектируйте и фотографируйте
Для ремонта и диагностики потребуется отключать некоторые части компьютера в системном блоке. Поэтому перед тем, как что-то изменить, записывайте это на листочке.
А еще лучше, если перед полной разборкой вы все сфотографируете. Особенно это касается новичков, ибо в первый раз самостоятельно разобрать и заново собрать компьютер получается не у всех.
Не рискуйте напрасно, записывайте все изменения, которые вы сделали и собираетесь сделать. Что дало результат, а что нет. Это важно для диагностики и самостоятельного ремонта.
Неисправности могут быть самыми разнообразными, и не для всех подойдет один и тот же алгоритм действий во время диагностики.
Техника безопасности и правила работы
Во время ремонта и диагностики компьютера обязательно соблюдайте следующие правила:
- Всегда выключайте из сети блок питания, если вы собираетесь что-то подключить к материнской плате или другим комплектующим;
- Не допускайте попадания влаги на материнскую плату;
- Обращайтесь с комплектующими компьютера аккуратно и не кидайте их на пол.
Как правильно подключать и отключать шлейфы и кабели
Еще одно важное правило — старайтесь подключать шлейфы, провода и детали двумя руками.
Например, одной рукой вы держите материнскую плату на месте контакта, а второй подключаете пины блока питания. Дело в том, что если вы будете делать это одной рукой, то будет риск погнуть материнскую плату. Это чревато отвалу микросхем и появлению микротрещин на дорожках.
Внимательно и без резких движений подключайте шлейфы к комплектующим. На шлейфах могут присутствовать клипсы и защелки. Их нужно предварительно открывать, прежде чем подключать.
Компьютер не включается из-за избытка пыли
Если вы впервые открыли крышку системного блока, то не удивляйтесь сантиметровому слою пыли, покрывающим все детали. Пыль вполне может являться причиной разных неисправностей и не надо удивляться, почему компьютер не включается из-за пыли.
Перед началом чистки необходимо убедится, что вся система обесточена. Чистим кисточкой и пылесосом, аккуратно вынимаем видеокарту и планки оперативной памяти. Чистим материнскую плату от пыли, а ластиком чистим контакты оперативной памяти и видеокарты до блеска. Чистку необходимо выполнять осторожно, не повредив детали.
Чистим все вентиляторы (кулеры), особенно тот, который установлен на процессоре. Если он не крутится, а радиатор забит пылью, то вполне вероятно причина, по которой компьютер не включается перегрев центрального процессора. После чистки всех компонентов снова пробуем включить.
Переподключаем разъёмы блока питания
Разъёмы блока питания
Пробуем запустить компьютер.
Если после данных шайтан манипуляций компьютер всё равно не включается, то в 95 процентах случаев – это неисправность блока питания. Его нужно заменить. Если есть у кого взять и подкинуть вместо старого, то замечательно, пробуем, если всё хорошо идём покупаем и меняем. Если подкинуть нечего для проверки, можно купить в магазине, но в таком где в случае чего можно его вернуть, так как может быть проблема не в нём. 5 процентов случаев я оставил на неисправность материнской платы, иногда такое бывает, но редко. Можно ещё поочерёдно отключать жёсткий диск, видеокарту (если внешняя у вас, например GeForce GTX 1060), модули памяти, возможно при отключении чего либо из этого списка компьютер запустится, бывает редко конечно это.
Крепление видеокарты
Переподключение жёсткого диска
Переподключение модуля памяти (ОЗУ)
