Энергопотребление компьютеров: так сколько нужно ватт?
Вопрос выбора блока питания для конкретной конфигурации вечен — особенно когда конфигурация предполагается мощной, и становится понятно, что типовым 300- или 400-ваттником, поставляемым вместе с корпусом, можно и не обойтись. При этом и купить, не думая, что-нибудь ватт так на тысячу, не вариант — мало кому хочется впустую потратить несколько тысяч рублей. К сожалению, внятных данных по потребной для тех или иных компонентов мощности зачастую просто нет: производители видеокарт и процессоров перестраховываются, указывая в рекомендациях заведомо завышенные значения, всевозможные калькуляторы оперируют непонятно как полученными числами, а процесс измерения реального энергопотребления, хоть и освоен уже большинством околокомпьютерных изданий, зачастую оставляет желать лучшего.
Как правило, открыв раздел «Энергопотребление» в какой-либо статье, вы увидите результаты замера энергопотребления «от розетки» — то есть, какую мощность от сети 220 В (или 110 В, если дело происходит не в Европе) потребляет блок питания, в качестве нагрузки на который выступает тестируемый компьютер. Провести такие измерения очень просто: бытовые ваттметры, представляющие собой небольшой приборчик с одной розеткой, стоят буквально копейки — в Москве такой можно найти за 1200—1300 рублей, что на фоне серьёзных измерительных приборов очень мало.
Точность измерения у подобных приборчиков сравнительно неплоха, особенно если речь идёт о мощностях порядка сотен ватт, не пасуют они и перед нелинейной нагрузкой (а любой компьютерный блок питания является таковой, особенно если в нём нет активного PFC): внутри ваттметра стоит специализированный микроконтроллер, честно проводящий интегрирование тока и напряжения по времени, что позволяет рассчитывать активную мощность, потребляемую нагрузкой.
В результате, приборчики такие есть практически во всех редакциях околокомпьютерных изданий, занимающихся тестированием «железа».
У нас такой, как вы видите по фотографии, тоже есть — и, тем не менее, мы решили оставить его лишь для случаев, когда надо быстро прикинуть энергопотребление компьютера или иного устройства (в такой ситуации бытовой ваттметр крайне удобен, потому что не требует вообще никакой предварительной подготовки), но не для серьёзного тестирования.
Дело в том, что замер потребления от розетки, конечно, прост, но вот результат даёт очень для практического применения неудобный:
Не учитывается КПД блока питания: скажем, блок с КПД 80 % при нагрузке 500 Вт будет потреблять от розетки 500/0,8 = 625 Вт. Соответственно, если вы получаете в измерениях «от розетки» результат 625 Вт, не надо бежать за 650-Вт блоком питания — на самом деле 550-ваттный тоже справится. Конечно, эту поправку можно держать в уме, а то и, предварительно протестировав блок и измерив его КПД в зависимости от нагрузки, пересчитывать полученные ватты, но это неудобно, да и на точность результата влияет не лучшим образом.
Полученный в таких измерениях результат — среднее, а не максимальное значение. Современные процессоры и видеокарты могут очень быстро менять своё энергопотребление, однако отдельные короткие выбросы будут сглажены за счёт ёмкости конденсаторов блока питания, поэтому, измеряя потребляемый ток между блоком и розеткой, вы этих выбросов не увидите.
Измеряя потребление блока питания от розетки, мы не получаем ровным счётом никакой информации о распределении нагрузки по его шинам — сколько приходится на 5 В, сколько на 12 В, сколько на 3,3 В. А эта информация и важна, и интересна.
Наконец (и это самый главный пункт), при измерениях «от розетки» мы точно так же не можем узнать, сколько потребляет видеокарта, а сколько — процессор, мы видим только общее потребление системы. Тоже, конечно, информация полезная, но, тестируя процессоры или видеокарты, хотелось бы получать конкретную информацию именно о них.
Очевидная — хоть технически и более сложная — альтернатива заключается в измерении тока, потребляемого собственно нагрузкой от блока питания. Ничего невозможного в этом нет, например, мы даже тестировали блок питания Gigabyte Odin GT , в который такой измеритель был изначально встроен.
В принципе, в качестве законченной измерительной системы подошёл бы и Odin GT — кстати, трудно понять, почему другие издания не пользуются такими блоками именно для проведения измерений, а компания Gigabyte не пользуется такой возможностью порекламироваться — но мы решили сделать систему более универсальную и более гибкую с точки зрения возможных вариантов подключения нагрузки.
Из чего складывается общая потребляемая мощность компьютера?
Реальное потребление электроэнергии компьютером складывается из показателей мощность основных комплектующих компонентов — материнской платы, процессора, видеокарты, жесткого/SSD-диска. К общей сумме потребляемых ватт также следует добавить мощность монитора. Хотя он и питается от «отдельной розетки», монитор является обязательным к использованию.
Также ПК может быть дополнительно укомплектован аудиосистемой (сабвуфером, усилителем), принтером, сканером или иной техникой. Ее мощность также можно сложить с общей суммой потребляемых компьютером ватт. Однако эта техника не питается от блока питания компьютера и не является обязательной к использованию, как в случае с монитором, потому ее мы не будем рассматривать.
Вариант 2: точный (погрешность: ± 2 Вт)
Сейчас в широкой продаже появились достаточно дешевые энергометры (ваттметры) под обычную розетку, цена вопроса 1000-2000 руб. ( прим. : это устройство «покажет» сколько Вт в настоящее время потребляет всё, что к нему подключено).
? В помощь!
Такой энергометр (?) можно заказать в комп. магазинах, которые я как-то рекомендовал в одной из своих заметок.
*
Собственно, всё сводится к тому, что вы подключаете системный блок, монитор, МФУ и пр. к сетевому фильтру, а его к энергометру . А далее смотрите, сколько потребляет всё ваше железо в Вт (W). Например, в моем случае вышло что-то около 500 Вт (при полной нагрузке!).
Энергометр подсчитывает точное количество Вт (W)
Кстати, в зависимости от модели энергометра , в его арсенале функций может быть подсчет затраченной электроэнергии в течении недели / месяца (своего рода будет как обычный счетчик для розетки).
Есть несколько простейших правил, которые легко отрегулируют этот показатель под желания человека:
- Составьте график работы ПК так, чтобы исключить постоянные переходи техники из одного режима в другой.
- Важно покупать экономные модели. Их КПД выше. Однако они и будут стоить дороже.
- Минимизируйте яркость экрана. Нет никакой необходимости выставлять максимальный показатель яркости.
- Если нужно максимальная экономия электроэнергии, то лучше продать ПК всем комплектом и приобрести ноутбук. Это во много раз уменьшит потребление электричества в сутки.
Стоит признать, что современные компьютеры больше нацелены на удовлетворение желаний человека, чем на экономию. Поэтому становится сложнее подбирать оптимальный вариант компьютерной техники с невысоким потреблением энергии. И можно лишь предполагать, сколько будут использовать электричества будущие монстры в компьютерном мире.
Энергопотребление ПК Phenom X3 8750
Последний участник тоже разочаровал, но ведь это самый старый из участников, Phenom X3 8750 — это процессор 2008 года и чудес энергоэффективности от него я не ждал. Но если вспомнить его конкурентов в те годы — Intel Core 2 Duo и Core 2 Quad, то им он проигрывал по энергоэффективности. ПК на этом процессоре «жрет» (именно «жрет», ибо слово «ест» здесь не подходит) в простое 100 ватт, около 125 ватт при просмотре фильма и 143 ватта в тесте AIDA64.
Сделать даже такой прожорливый ПК более экономным может блок питания с сертификатом 80 PLUS Gold, без большого избытка мощности, но и не работающий на пределе. Например — недорогой и надежный Chieftec Core (BBS-500S), мощностью 500 ватт, которого хватит для большинства игровых компьютеров.
Приятные бонусы
Одной из самых приятных «фишек» современных БП является модульная конструкция: часть проводов (а иногда и все провода) имеют разъёмы на двух концах, позволяя убирать лишние и неиспользуемые «косы» из системного блока: и эстетически приятнее, и прокладывать кабели внутри ПК удобнее, и меньше сопротивления для воздушных потоков в корпусе. Само собой, за эту фишку приходится доплачивать, пусть и немного.
Если вы собираете компьютер и ваш бюджет сильно ограничен, можно не заморачиваться с «модульниками» и взять просто недорогую качественную модельку со «встроенными» проводами, а лишние 500-600 рублей всегда найдётся, куда вложить.
Как узнать хватит ли его мощности для компьютера
При сборке или модернизации компьютера важно узнать, хватает ли мощности выбранного блока питания для работы в составе выбранной конфигурации. Для этого надо просуммировать энергопотребление всех составляющих компьютера. Можно посчитать вручную, взяв данные в технической документации, а можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Их можно найти в интернете. Потребуется ввести данные:
- тип ядра процессора;
- количество ядер;
- мощность электродвигателей кулеров;
- количество оптических и жестких дисков;
- мощность материнской платы;
- количество слотов памяти;
- модель видеокарты.
Также можно внести сведения о разгоне процессора или видеокарты. Это позволит получить более точный расчет.
Обычно калькуляторы выдают пиковое и среднее значение потребляемой мощности. Блок питания выбирается по максимальному значению. К нему надо добавить запас не менее 25%, а лучше больше. Это позволит обеспечить не только текущее энергоснабжение, но и избавит от головной боли в будущем при изменении конфигурации ПК. Не надо будет задумываться, хватает ли нагрузочной способности устройства. Правда, дополнительная мощность – это дополнительные деньги, а иногда и дополнительные габариты. Это надо учесть, если планируется установка БП в уже имеющийся корпус. По среднему значению можно примерно посчитать затраты на электроэнергию в будущем.
В завершении рекомендуем изучить видео.
Нагрузочная способность блока питания – важный параметр, от которого зависит стабильная работа ПК и его модернизационный потенциал. Хотя в обычной пользовательской работе на компьютере знание этой характеристики ни на что не влияет, в случае возникновения проблем нагрузочная способность БП может стать определяющим фактором.
Применяем знания на практике
Итак, у нас 328 Вт потребляет система. Умножаем на полтора (помни золотое правило!) и получаем 492 Вт. Но мы же с вами помним, что блоки питания не выдают 100% мощности, а лишь 80%, в случае с Bronze. Значит, нехитрыми математическими вычислениями, получаем необходимую мощность «на бумаге» в 615 Вт. Можно этот показатель округлить до 600 Вт и взять себе любую модель от бронзы и выше, можно взять с чуть большим запасом — 650или 700 Вт, чтобы «двигатель» наш нагружался на 50-60%.
Вам осталось посчитать потребляемую мощность своего ПК, проделать те же математические расчёты. Остальные параметры — модульность кабелей, подсветка, бренд, уровень шума, приложения для смартфона и так далее, выбираете отдельно, в зависимости от бюджета и желаний.
