Пособие для начинающих: Сборка компьютера своими руками в деталях. Часть 2
Во второй части пособия по сборке компьютера своими руками мы поговорим об установке в корпус оптического привода, жесткого диска и материнской платы, а так же разберемся с подключением кнопок, светодиодов и разъемов, размещённых на лицевой панели.
2 ответа 2
Предусмотренное смещение должно составлять не менее 6,5 мм, а внешнее поперечное сечение должно располагаться в пределах области 10 мм х 10 мм вокруг отверстия для зазора.
Крепежные винты должны (очевидно) соответствовать отверстиям для крепежных винтов (обычно размер резьбы 6/32 или M3).
длина может быть любой, если вы хотите, чтобы компоненты подходили к вашему случаю. Более длительный зазор позволяет прокладывать кабели под материнской платой, а также может улучшить воздушный поток.
В соответствии со стандартом ATX 2.1 предусмотренное смещение должно составлять не менее 6,5 мм, а внешнее поперечное сечение должно располагаться в пределах области 10 мм x 10 мм вокруг отверстия для зазора.
Существует множество вариантов (как вы обнаружили) того, как различные производители соответствуют этим спецификациям, но, если крепежные винты соответствуют лункам с крепежными винтами (обычно с размером резьбы 6/32 или M3), на самом деле не имеет значения, что внешняя ширина соответствует максимальному размеру 10 x 10 мм.
По многолетнему опыту все они имеют стандартную резьбу и размер, но не длину, которая варьируется в зависимости от производителя.
Как правило, корпус компьютера поставляется с 9 стойками для соответствия стандартам ATX, если только корпус не меньше. Большинство материнских плат ATX будут использовать 6, меньшие платы еще меньше. Более дорогие «более широкие» платы ATX будут использовать все 9, что хорошо, когда они находятся рядом с основным входом / выходом для дисководов.
Есть много доступных случаев, в которых используются нулевые или только некоторые зазоры, а для выступов используется резьбовой и штампованный листовой металл.
Насколько я знаю, вы можете купить стойку в любом месте длиной от 4 до 10 мм. У меня есть стойки размером 4 мм, 6 мм, 7 мм и 8 мм.
Лично мне нравится большее противостояние, позволяющее прокладывать кабель позади материнской платы. Тонкие кабели очевидно. По моему мнению, это также позволяет улучшить поток воздуха за материнской платой.
Крепежные элементы компьютера: винты, шурупы, саморезы
Как известно,
народная мудрость гласит:
Шуруп, забитый молотком держит лучше, чем гвоздь завернутый отверткой.
На этой странице я постараюсь собрать все основные виды крепежных элементов, таких как винты, болты, шурупы и саморезы, используемых при сборке компьютеров и различных компьютерных устройств, а также дать краткое описание сферы их применения.
Ниже представлены фотографии и краткое описание наиболее часто встречающих соединительных элементов.
Данный вид болтов используется для ввинчивания во внутреннюю плоскость корпуса системного блока, для последующего прикрепления материнской платы. Никелированный и омеднённый болты отличаются диаметром и шагом резьбы. Болты из медного сплава отличаются только длинной.
Здесь приводится несколько разновидностей саморезов для крепления пластиковых деталей в отсек 5,25’’. Это могут пластиковые салазки, система вентиляции и охлаждения и т.д.
На фотографиях выше приведены самые распространенные винты. Они используются для крепления AGP, PCI, PCI Express и других интерфейсных плат во внутренние слота персональных компьютеров и серверов. Также эти болты используются для крепления боковых стенок многих корпусов системных блоков, а также для крепления блока питания. Ну и самое главное, именно эти винты используются для крепления жестких дисков, т.е. HDD или винчестеров, как кому нравиться.
Эти винты используются для крепления дисководов FDD, т.е. флопиков и приводов компакт дисков (CD-ROM, DVD-RW, Blu-ray (BD-RE) и т.д.).
Эти винты применяются далеко не во всех корпусах, но вообще вещь не плохая. Основное предназначение — уменьшение передачи вибрации между приводами жестки дисков/компакт дисков и корпусом системного блока.
Этот своеобразный саморез предназначен для крепления разношёрстных вентиляторов, начиная от размеров 80х80 и до бесконечности, внутри корпуса системного блока для дополнительного охлаждения последнего и предотвращения выхода из строя из-за перегрева. Эти же саморезы используются и для крепления вентиляторов внутри блока питания.
Эти симпатичные винты попадаются значительно реже (во всяком случае мне) всех предыдущих. Предназначены они для крепления боковых крышек корпуса системного блока.
Мне думается, что это далеко неполный перечень крепежных элементов, используемых при сборке компьютера. Мастера по ремонту и сервисные службы вполне могут дополнить имеющиеся фотографии.
В завершение хочу поделиться фотографией перемычек, используемых в основном в жестких дисках. На сегодняшний день эти крошечные детали стали терять свою былую актуальность. А вот лет 10 назад без них было совершенно не обойтись.
Особенно это помнят те, кто использовал по нескольку жестких диском с интерфейсом IDE. Денег не у кого особо не было, поэтому ставили в качестве серверов обычные компы. В них ставили по 3-4 жестких диска. Без перемычек тут было не обойтись. CD-Rom тоже использовал перемычки. Primary Master, Secondary Master. Всего было четыре вида приоритета. Выбирать через BIOS приоритет загрузки было не вариант, а режим Cable-Select, не всегда работал, поэтому практически не использовался. Вот такие были времена.
Упаковка и внешний вид .
Винтики приехали ко мне в небольшом плотном почтовом конверте жёлтого цвета. Внутри конверта они были запакованы ещё в небольшом целлофановом пакете. Посылка дошла нормально, без каких-либо повреждений. Смотрите фото ниже, все фото и картинки — кликабельны (увеличиваются по клику).
 |
| Комплект поставки винтов. |
В комплекте поставляется 20 штук этих винтов. Пакетик на фото уже открыт, так как несколько винтов я уже использовал по назначению — прикрепил ими вентилятор в корпус ПК. По внешнему виду винты сделаны качественно, металл окрашен в чёрный цвет. Шлицы на головках винтов имеют крестообразную форму.
 |
| Винт крупным планом. |
 |
| Винт, вид сбоку. |
Какими болтами прикручивать материнскую плату
В зависимости от форм-фактора, платы устанавливаются на различное число посадочных мест:
- Mini-ITX – 4 посадочных места;
- Micro-ATX, ATX – 7-8 посадочных мест
- XL-ATX – 5-9 посадочных мест.
Количество посадочных мест варьируется и в зависимости от комплектующих платы, расположения радиаторов, транзисторов и прочих элементов. На посадочных местах платы закрепляются винтами.
Стандартными винтами для фиксации материнской платы считаются М3. Их размеры: 5 мм (L) x 3 мм (диаметр), с диаметром головки 7 мм. Головка имеет крестообразную резьбу для отверток и расширенную шапочку для улучшения фиксирующих свойств. Винт такого формата выглядит следующим образом:
В отличие от современных черных пластиковых винтов, классические изготавливаются из стали и имеют повышенную прочность. Их легче заметить при потере, из-за характерного блеска при попадании источника света на шапочку.
Емкостью для установки винтов служат шестигранные винт-стойки PCHSN-6. Размеры резьбы: M3 папа-мама 6-7 мм. Общий размер из-за производственных отклонений считается в приближенных к эталонным значениях: 11×5 мм/0,4 дюйма x 0,2 дюйма (длина*максимальная длина). Стойки изготавливаются из латуни, что обуславливает желтый цвет материала. Все современные корпусы поставляются с этими элементами, докупать отдельно их не нужно.
Моддинг корпуса с целью улучшения вентиляции и уменьшения шума
В сегодняшней статье мы постараемся рассказать о том, с помощью каких приемов можно улучшить вентиляцию и уменьшить уровень шума даже в самом простом и недорогом корпусе.
При раздумьях о подопытном экземпляре, наш выбор пал на CHENBRO Xpider II , так как его невысокая цена и очень стильный внешний вид привлекают немалое количество компьютерных энтузиастов. Однако, эффективность охлаждения комплектующих, установленных внутри него, не очень высока и немного «недотягивает» до соответствия с внешним видом.
Что же нам понадобится для его доработки?
Во-первых, это алюминиевые рейки или уголок. Приобрести их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. В нашем же случае мы поступили еще экономней – были использованы салазки от поломанной выдвижной полочки под клавиатуру. В хозяйстве, как говорится, все пригодится.
Второе, это пластиковая или металлическая сеточка от акустических колонок. Технически она не сильно нужна, но если вам важен внешний вид вашего корпуса, то стоит отнестись к выбору этой детали серьезно – она будет у всех на виду.
Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:
- 2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
- электрическая или ручная дрель;
- ножовка по металлу;
- напильник и наждачная бумага;
- кусачки и плоскогубцы;
- немного резины от старой автомобильной камеры;
- клей, двухсторонний скотч.
Первый прием – самый простой и доступный каждому. Это уменьшение местных гидравлических сопротивлений корпуса или, говоря русским языком, улучшение «продуваемости корпуса». Сейчас постараемся объяснить, что стоит за столь умными фразами.
Вы, наверное, замечали в обзорах вентиляторов и кулеров такие технические характеристики как «воздушный поток» и «статическое давление». А обозначают они следующее:
Из этих определений можно сделать вывод, что даже если вентилятор будет создавать огромнейший воздушный поток, но иметь малое статическое давление его эффективность окажется практически равной нулю, так как подаваемый воздух будет иметь слишком мало силы, чтобы преодолеть сопротивления в виде проводов или решеток. Вот мы и подошли к главной проблеме – это штампованные решетки на отверстиях для установки вентиляторов.
Да, именно штампованные решетки создают главное сопротивление на пути движения воздуха. Если взять линейку и измерять ширину стальной полоски, то вы обнаружите, что она составляет 0,15-0,30 по отношению к промежутку между ними. Следовательно, в сумме эти полоски перекрывают от 15 до 30 % площади отверстия, отведенного под вентиляцию. А ведь, обычно, используются полоски не только горизонтальные, но еще и вертикальные, что в сумме дает от 25 до 40 % перекрытия вентиляционного отверстия. Отсюда и вывод, что данная решетка уменьшает эффективность работы установленного за ней вентилятора. Кроме того, штампованная решетка, в отличие от решетки типа «гриль», имеет плоские острые края, что создает дополнительный шум при движении воздуха.
Как бороться с данной проблемой? Да очень просто – берем кусачки и «выкусываем» решетку. Далее, в целях безопасности, обрабатываем напильником срезы.
Получаем приблизительно такой результат. Теперь установленный вентилятор может «зачерпывать» воздух беспрепятственно по всему диаметру крыльчатки.
Аналогично поступаем и с задней решеткой. Обратите внимание на способ крепления вентилятора к корпусу – самый лучший метод это обычные винты с гайками. Но для уменьшения вибрации и, соответственно, снижения шума, рекомендуем использовать небольшие прямоугольные резиновые прокладки, вырезанные из старой камеры.
Следующим шагом к улучшению вентиляции будет установка дополнительного вентилятора.
Так как в данном корпусе на боковой крышке расположено очень красивое окошко, мы решили не портить его внешний вид установкой дополнительного вентилятора сбоку. Поэтому нам пришлось установить его спереди.
Металлические заглушки отсеков 5,25” (как и их пластиковые аналоги на лицевой панели) мы аккуратненько вынимаем и откладываем в сторонку – они еще пригодятся.
Итак, на передней панели у нас образовалось значительное пространство для маневров. Верхний отсек мы оставляем без изменений – там будет установлен DVD привод. А вот под него мы установим дополнительный 120 мм вентилятор.
Для его установки нам необходимо вырезать кусачками металлические ушки из одной из, казалось бы ненужных, заглушек для 5,25” отсека.
Обычными винтиками с гаечками прикручиваем ушки к вентилятору.
А через второе отверстие в ушке прикручиваем вентилятор во второй сверху отсек 5,25”. В резиновых прокладках нет необходимости, так как вентилятор фактически подвешен на пружинках и его вибрация не будет передаваться на корпус.
Стоит отметить, что данное расположение вентиляторов в корпусе наиболее эффективно, если на процессоре используется кулер башенного типа, такой как Noctua NH-U12P. В подобной ситуации кулер на процессоре будет подхватывать холодный воздух от переднего вентилятора и подавать нагретый на задний. Образуется некое подобие турбины или, как говорят люди, сквозняк.
Заметим, что в случае, когда на процессоре установлен кулер горизонтального типа, такой как Noctua NH-C12P, то наиболее целесообразным будет установка дополнительного вентилятора именно на боковую крышку корпуса (хотя в нашем случае это проблематично), чтобы он нагнетал холодный воздух так, как это сделано в AeroCool ExtremEngine 3T.
Итак, движемся дальше.
Одним из недостатков данного корпуса является его небольшая высота. На первый взгляд этого незаметно. Однако при установке массивного кулера, например когда мы установили Noctua NH-U12P, то стало заметно, что система охлаждения процессора своим габаритным радиатором вплотную приблизился к нижнему вентиляционному отверстию блока питания и наполовину перекрыл его. Естественно, что это повлекло за собой повышенный нагрев элементов блока питания и как следствие увеличение скорости вращения его вентилятора. Во-первых, это лишний шум, а во-вторых, сокращение срока службы элементов блока питания — нехорошо.
В целях уменьшения тепловыделения внутри корпуса и более эффективного охлаждения блока питания мы приняли решение вынести его за пределы корпуса.
Именно для этого нам и понадобятся алюминиевые рейки. Для нашего корпуса длина первой составила 500 мм, второй – 350 мм.
С одной стороны на рейках необходимо просверлить два небольших отверстия.
А с другой стороны – наклеить пару полосок двухстороннего скотча. Скотч предохранит ваш блок питания от царапин, а также будет погашать вибрации и дребезжания.
Далее для установки реек надо немного поработать ножовкой и напильником. Точных размеров, к сожалению, дать мы не можем, так как размеры реек и форма корпуса может быть разной, однако результат у вас должен получиться такой как на картинке. Ширина выпиленного отверстия должна быть такой, чтобы проложенные через него рейки плоской стороной максимально близко подходили к боковым стенкам корпуса.
На одном из 5,25” отсеков (у нас это получился второй сверху) просверливаем 2 небольших отверстия.
На соответствующей высоте сверлятся отверстия и на боковой части шасси корпуса.
С помощью небольших саморезов прикручиваем обе рейки, продев их через отверстие, выпиленное нами ранее. Короткая рейка прикручивается к боковой стенке, а более длинная – к 5,25” отсеку.
Все, на этом можно закончить доработку. Осталось только собрать всю систему. Но вот сделать это стало чуть сложнее.
Теперь собирать систему придется так. Сначала устанавливаются все «внутренности», а потом уже блок питания. Провода от блока питания необходимо собрать в пучок и протянуть через отверстие. Придерживая блок питания рукой, постепенно подавать его вперед и следить, чтобы провода не зацепились за кулер или какой-нибудь другой элемент. Значительно легче делать эту операцию вдвоем.
Когда все провода от блока питания будут уложены внутри корпуса, его можно аккуратно поместить в сооруженные салазки и вплотную придвинуть к задней стенке корпуса (для надежности можно и закрепить стандартными винтами, но, вероятнее всего, для этого придется делать новые отверстия). Рекомендуем перевернуть блок питания вентилятором вверх, чтобы он сразу же не втягивал теплый воздух, выдуваемый из корпуса.
Вот как обновленный корпус выглядит сбоку. Для облагораживания передней панели можно использовать упомянутую в начале статьи сеточку. Придать ей нужной формы и размеров можно благодаря напильнику, ножовке и плоскогубцам. Посадить ее можно на клей или скотч.
Выглядит корпус достаточно симпатично. Посмотрим, насколько лучше стало охлаждение внутри него.
При тестировании использовался Стенд для тестирования Корпусов.
ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)
AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2
Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2
2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400
Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E
Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300
ASUS DRW-1814BLT SATA
Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт
Мы решили не только протестировать охлаждения в корпусе до и после моддинга, но и сравнить результаты с показателями одного из самых эффективных в плане охлаждения корпусов — AeroCool ExtremEngine 3T. Правда и цена у такого корпуса намного выше, чем цена CHENBRO Xpider II.
Посмотрим на результаты.
Как видно, проделанные нами манипуляции позволили улучшить показатели абсолютно по всем критериям. При этом стоит отметить, что доработанный CHENBRO Xpider II приблизился к AeroCool ExtremEngine 3T на один большой уверенный шаг, хотя и не догнал его.
Корпус CHENBRO Xpider II и в базовой версии является весьма неплохим продуктом, особенно учитывая его невысокую стоимость, а после небольшой доработки он еще и показывает отличные результаты по охлаждению компонентов. Отсюда следует сделать вывод, что практически любой, даже самый дешевый корпус можно заставить достаточно хорошо охлаждать систему. Ну а о внешнем виде и говорить то нечего – моддинг дает вам абсолютную и безграничную власть над изменением любой детали. Красьте, приклеивайте, вырезайте, и вы обязательно найдете именно тот, неповторимый, стиль, в котором вам хотелось бы видеть свой любимый компьютер. Касательно нашего опыта, то можно смело сказать, что, даже приложив минимум дизайнерской фантазии, у нас получился очень красивый и необычный системный блок.
Положительные последствия моддин га:
- великолепное охлаждение блока питания;
- оригинальный внешний вид;
- уменьшение шума и вибраций;
- условно бесплатная операция;
- улучшение вентиляции внутри корпуса.
- увеличение внешних габаритов системного блока;
- требует осторожности и навыков работы.
Коллектив сайта и автор статьи не несут никакой ответственности за возможный причиненный вред при использовании материалов статьи. Все вышеописанные действия вы выполняете на свой страх и риск.
