Лучшие брендовые вентиляторы для корпуса компьютера
Представляем подборку корпусных вентиляторов 120 мм от популярных мировых производителей с лучшим соотношением цена/качество.
Вопрос охлаждения компьютера не теряет свою актуальность ни зимой ни летом, так как в оба сезона во многих домах наблюдается повышенная температура. И не важно, связано это с теплым южным ветром в районах с жарким климатом или с работой системы отопления при ограниченном воздушном потоке.
В любом случае справиться с ситуацией поможет установка достаточно мощного процессорного кулера и улучшение охлаждения ПК с помощью корпусных вентиляторов.
В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные и удачные модели корпусных вентиляторов размером 120 мм, так как именно такие вентиляторы сейчас устанавливаются в большинство современных ПК.
Содержание
Содержание
В статье представлены только достаточно качественные вентиляторы (которые не вибрируют и не выходят быстро из строя) с хорошим воздушным потоком (для высокого качества охлаждения) и сравнительно низким уровнем шума (обычно это модели со скоростью 1200-1500 об/мин).
В подборку попали модели от брендов: Artic, Deepcool, be quiet!, Cougar, Corsair, Noctua. Некоторые бренды не были включены в обзор, так как не имеют оптимальных актуальных моделей, которые есть в широкой продаже.
Начнем с более дешевых моделей, плавно переходя к более дорогим, указывая чем отличается более дорогая модель от предыдущей более дешевой.
Малошумный кулер для компьютера
1. Общая информация.
Q: Как расшифровать код модели?
Обычно в буквенно-цифровом коде на наклейке указываются следующие параметры вентилятора:
— производитель (первая буква несколько букв, не обязательно совпадает с названием фирмы).
— типоразмер
— рабочее напряжение
— скоростной класс мотора
— тип подшипника
Обозначения стандартизированы и расшифровать их большого труда не составляет (меняться может разве что порядок буквцифр). Цифровые параметры чаще всего цифрами же напрямую и обозначают: к примеру, 121225 в коде Everflow значит 12в, 120х25мм. С буквенными тоже все достаточно просто. Подшипники кодируются следующим образом:
S (sleeve) — втулка ака простейший подшипник скольжения.
В (ball) или 2В (two ball) — два шарикоподшипника.
C (combined) — шарикоподшипник + втулка.
Примеры: R121225SL, GT12252BDL, D12BH-12, EC8025H12CA-CL.
Обозначения для гидродинамиков не стандартизированы, каждый производитель выбирает ту букву, которая ему нравится.
Скоростные классы (у большинства разделение идет по оборотам, у отдельных оригиналов — YateLoon, к примеру — по рабочему току):
L (low) — до 2000 RPM
M (medium) — 2000-2500 RPM
H (high) — 2500 — 4500 RPM
Разделение приблизительное. В плане более оборотистых вентиляторов стандарт молчит, поэтому обозначают, опять же, кто во что горазд. Распространенные варианты: U(UH) — ultra high или E(EH) — extremely high.
Примеры: R121225SL, D12BH-12, FFB0812EHE, RDM1225B.
Все вышеперечисленное — заданный стандартом минимум, при этом каждый производитель волен указывать любую дополнительную информацию, которую сочтет нужным — лишь бы хватило места на наклейке. Форма рамки, наличие тахометра или защиты от перегрузки, тип разъема. Правда, чтобы расшифровать такой «хвост» придется прогуляться на сайт производителя — у каждого своя система обозначений.
Также имеет хождение дюймовый стандарт, причем используют его почему-то производители, чья «родная» система исчисления метрическая — NMB и Papst. Все то же самое, только типоразмер указывается в дюймах (4710 вместо 1225), а скоростной класс кодируется цифрами (больше — быстрее). Подробную расшифровку можно посмотреть здесь.
И, наконец, есть производители, которые плевать хотели на стандарты. К примеру, у Delta два шарикоподшипника именуются буквой F, а Sunon обозначает скоростные классы цифрами, при том, что остальная часть кода имеет классический вид. В таких случаях расшифровать код можно только по мануалу с сайта, благо даже самые раскитайские вентиляторостроители оный у себя всегда выкладывают.
Q: От чего зависит уровень шума вентилятора?
На 80% — от оборотов. По этой причине вентилятор не может быть одновременно тихим и высокопроизводительным, как бы того некоторым ни хотелось . Разница между разными конфигурациями крыльчатки укладывается в оставшиеся 20% — именно в этих рамках и лежит разделение вентиляторов на более шумные и менее шумные. Граница бесшумности в открытом воздухе для большинства моделей — около 700 RPM. Помимо аэродинамического встречаются шумы механической (свист хруст подшипников) и электрической (треск стрекот мотора) природы — эти без хирургического вмешательства не лечатся, таких вентиляторов надо просто избегать.
Q: Существуют ли другие способы сделать вентилятор более тихим, кроме снижения оборотов?
Да. Для начала стоит избавиться от штампованных корпусных решеток: любой предмет, помещенный в поток близко от вентилятора (не важно, с какой стороны), создает в этом потоке завихрения, а это — лишний шум. Не говоря уже о том, что даже самая «прозрачная» решетка блокирует 30-50% сечения блоухола. Маньяки могут дополнительно выломать две из четырех стоек мотора вентилятора — будет еще на копейку потише.
Второй способ — мягкое крепление вентилятора. Крыльчатка отбалансирована не идеально и при работе вибрирует. Если вентилятор жестко прикручен к корпусу, последний работает резонатором, переводя эту вибрацию в звук. «Прибавка к пенсии» может быть очень солидной, зачастую достаточной, чтобы заставить хозяина забросить на полку казавшийся прежде бесшумным (во время теста в руке) ветродуй. Чтобы не зависеть от балансировки, вентилятор надо «развязать» с корпусом, используя вместо жестких винтов что-нибудь мягкое. Проще всего использовать готовые силиконовые штырьки, к тому же с некоторыми вентиляторами они уже идут в комплекте. Тем же, кому готовые решения недоступны, остается только заниматься рукоделием. Доморощенные способы мягкого подвеса вентиляторов можно посмотреть тут.
Смазка подшипников НЕ поможет уменьшить шум, а в случае с «шариками» (зачастую их тоже пытаются смазать жидким маслом) даже усилит его.
Q: 25dBA — это много?
Уровень фонового шума в городской квартире, выходящей окнами в какой-нибудь тихий дворик — 18-20dBA. Любой звук с интенсивностью ниже этого порога измерить не получится: шумомер будет по-прежнему показывать 18dBA. Человеческое ухо, конечно, инструмент более чувствительный (шумомер, к примеру, не различает посторонние призвуки вроде треска мотора), но для большинства ситуаций, думаю, это правило можно вывести в абсолют: граница бесшумности вентилятора для вашего помещения соответствует уровню фонового шума. Из этого вытекают две вещи:
1. Вентилятор с уровнем шума, скажем, 16 dBA ничем не лучше вентилятора с 18dBA — если в комнате 20, оба будут вам одинаково неслышны. А если ваша квартира находится в центре и выходит окнами на оживленную улицу, фоновый шум и 25dBA «съест» — соответственно, нет никакого смысла охотится за экстремально тихими моделями. Впрочем, в обратную сторону это тоже работает: если решите поселиться в тайге, не лишним будет подумать о пассивном охлаждении.
2. Если вспомнить, что эти 18-20dBA у большинства вентиляторов соответствуют примерно 700 RPM — можете догадаться, куда слать людей, заявляющих характеристики вроде 2400RPM 16dBA.
Но вообще пытаться что-то вычислить по заявленным цифрам — занятие неблагодарное, т.к. в доброй половине случаев эти цифры попросту взяты с потолка.
Q: Какие подшипники предпочтительнее?
С точки зрения тишины: ВТУЛКА, ГИДРОДИНАМИК, комбинированный, два шарикоподшипника.
С точки зрения долговечности: втулка, гидродинамик, комбинированный, ДВА ШАРИКОПОДШИПНИКА.
Соответственно, оптимальный вариант — гидродинамик.
Но не стоит забывать, что разные подшипники даже одного типа могут существенно различаться по качеству. Типичный ресурс в цифрах, если обобщить данные разных производителей, выглядит примерно так (часы непрерывной работы при температуре воздуха 25C, L10):
Втулки: 20 000 — 30 000 (если не гонять вентилятор в горизонтальном положении — иначе надо делить на два).
Комбинированные: 40 000 — 60 000, в зависимости от качества шарикоподшипника.
Гидродинамики: 40 000 — 60 000, хотя отдельные продвинутые конструкции дотягивают до 80 — 100 000.
Шарикоподшипники: 35 000 — 150 000, в зависимости от конструкции и класса точности.
Если производитель реселлер заявляет цифры, сильно отличающиеся от приведенных (особенно в плюс) — не верьте. Кстати, самый простой способ узнать, насколько качественные подшипники (будь то шарики или гидродинамик) стоят в интересующем ветродуе — посмотреть на цену. Вентилятор с реальным ресурсом, скажем, 80 000 часов меньше 300р стоить не может никак, поэтому людей, заявляющих 100 000 для 150-рублевой поделки можете смело слать лесом. Впрочем, от других людей, продающих за 400р поделки с никаким ресурсом, эта методика вас, к сожалению, не застрахует.
Q: Что можно сделать, если вентилятор не хочет запускаться на напряжении, обеспечивающем желаемые обороты?
Спаять стартер на основе конденсатора, например вот так. От себя добавлю, что вместо цепочки диодов можно подставить любой другой регулятор оборотов (или даже канал реобаса), а резистор не нужен — конденсатор прекрасно разряжается через мотор вентилятора.
2. Дайджест вентиляторов d120.
1. Scythe Slip Stream (500 800 1200 RPM, втулка) ~250р
На данный момент — самый хорошо и тихо дующий вентилятор из всего ассортимента Scythe. Преимущество перед Kaze White в плане удельной производительности минимально, но Slip Stream выдает более сфокусированный поток — хорошо для радиаторов.
2. Scythe Kaze White SY122512WH-VR (800-1600 RPM, втулка) ~250р
Прекрасное соотношение шума и производительности (по этому параметру вентилятор уступает только AC AF-12, да и то не бесспорно) и отменная настройка встроенного регулятора оборотов: нижнее положение ручки приходится четко на границу слышимости.
Недостатки: появление неприятного резонансного гула аэродинамической природы на определенных оборотах. К счастью, эффект «живет» в диапазоне +- 50 RPM, так что для утихомиривания вентилятора достаточно чуть подкрутить ручку регулятора в любую сторону.
Доп. информация: яркость светодиодов подсветки не зависит от подаваемого на вентилятор напряжения, так что выбирать между эстетикой и тишиной не придется. Те же, кому такая эстетика не по душе, могут ее легко задизаблить посредством кусачек .
3. Glacialtech SilentBlade GT1225EBDL-1 GT1225S00 (950 RPM, втулка) ~150р
Большинство конкурентов напрочь убивает ценой, при этом обладая вполне достойными характеристиками. В среднестатистическом системнике не слышен даже на штатных оборотах, маньякам имеет смысл посадить его на 7В. К сожалению, данную серию, по всей видимости, уже сняли с производства, так что с доступностью имеются определенные проблемы.
Недостатки: отвратительное качество подшипника (средний срок жизни без дополнительной смазки — около полугода) и невысокое статическое давление. По этим причинам не рекомендуется ставить вентилятор в плотно набитые железом корпуса, а также в блоки питания.
Доп. информация: Версия с двумя шарикоподшипниками (GT12252BDL-1 GT1225D00) интереса не представляет из за повышенной шумности и короткого срока службы этих самых подшипников — кстати, тот же вентилятор продается под именем Silverstone FN121. А вот версия HBDL, в которой вместо втулки стоит простенький гидродинамик, даже предпочтительнее втулочной (ресурс), проблема одна — в России не продается. Видели в Белоруссии, возможно имеет смысл поискать на Украине. Про новую линейку вентиляторов от Glacialtech — Silent Blade II GT12025xDLA забудьте. К сожалению, она не стала продолжательницей традиций старой: трескучесть будет заметна даже тем, кто о шумоизоляции никогда не беспокоился. Впрочем, есть данные, что трескучие моторы ставятся только в комплекте с определенными подшипниками, но это еще нужно уточнять.
4. Zalman F3 (1800900 RPM, втулка) ~200р
При подключении вентилятора через идущий в комплекте резистор характеристики практически сравниваются с вышеупомянутым SilentBlade, при этом развиваемое давление больше, а качество изготовления самого вентилятора существенно выше. Дополнительный плюс — вентилятор продается с комплектом силиконовых штырьков для мягкого подвеса. F3 будет хорошим вариантом для плотно упакованного корпуса с несколькими винтами, где GT не пройдет по давлению.
Недостатки: не отмечено.
Доп. информация: не стоит распространять впечатления от F3 на младшие модели F2 и F1. Они делаются другим производителем и качеством, по отзывам, не блещут.
5. Arctic Cooling AF12025 (1500 RPM, примитивный гидродинамик) ~150р
Бюджетный аналог Scythe S-Flex: вместо S-FDB стоит практически обычная втулка. На штатных оборотах шумноват, оптимально сажать на 5В.
Недостатки: посредственное соотношение «шум производительность» в открытом воздухе. Других не отмечено.
6. Arctic Cooling AF 12 PWM (400 — 1500 RPM, примитивный гидродинамик) ~200р
Вентилятор обладает выдающимся соотношением «шум производительность» в сочетании с приемлемой ценой, но конструктивные особенности ограничивают число вариантов его применения. На максимальных оборотах шумноват, оптимальный вариант — выставить 1000-1200 RPM. Обращаю ваше внимание, что PWM-версии АС имеют обратную совместимость со «старыми» 3 pin коннекторами: в этом случае мы получаем обычный вентилятор с фиксированными оборотами, с той лишь разницей, что стартовое напряжение поднимается с 2.5 до 5в.
Недостатки: низкое статическое давление, возможность установки только на выдув (на вдув придется монтировать снаружи корпуса). Соответственно, вывод тот же, что и в случае с GT: для тесных корпусов и БП вентилятор малопригоден.
Доп. информация: пластиковые кольца на рамке имеет смысл сразу отломать, т.к. добавляют шума. Реальный срок службы подшипника — на уровне обычной втулки. Также рекомендуется к рассмотрению вариант Arctic Fan 12 L, а вот просто Arctic Fan 12 будет не лучшим вариантом по причине легкого треска мотора.
В блок питания:
1. Scythe S-Flex SFF21E SFF21F (1200 1600 RPM, гидродинамик) ~500р
Вентилятор отличается неплохим давлением (но неблестящим расходом, что делает его не самым интересным вариантом для корпуса) в сочетании с долговечным и одновременно бесшумным подшипником: идеальный вариант для тихого блока питания.
Недостатки: цена (впрочем, хорошие гидродинамики мало стоить не могут), высокое стартовое напряжение у модели E (около 5В). Последний факт делает желательным подключение этого вентилятора к собственному термоконтролю БП, который, если будет нужно, поднимет напряжение до уровня уверенного старта.
Доп. информация: владельцам блоков FSP Epsilon есть резон ставить более оборотистую модель — по некоторым отзывам, на горячих конфигах блоки с Е’шками ресетятся под нагрузкой.
2. Scythe Minebea 120mm (1100 RPM, два шарикоподшипника) ~550р
Шариковая модель, со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками. С одной стороны — внушительный ресурс и нечувствительность к высоким температурам, с другой — шумящие подшипники. Шуметь они начинают не сразу: первая пара месяцев проходит беззвучно, но потом неизбежно проявляется характерный шорох, который и будет сопровождать работу вентилятора до самой его нескорой смерти. Баланс расхода и давления, пожалуй, наилучший на рынке, что позволяет также использовать вентилятор в качестве корпусного. К сожалению, Scythe больше не закупает эти вентиляторы, так что заинтересовавшимся могу только посоветовать искать в продаже остатки.
Недостатки: цена (качественные шарикоподшипники тоже дешевыми не бывают), шум от подшипников.
Доп. информация: вариант на 1600 RPM тоже рекомендуется к рассмотрению. Во всей линейке используются подшипники с открытыми шариками — можно смазывать (консистентной смазкой, жидким маслом нельзя).
3. Akasa Amber AK-183-L2B (1400 RPM, два шарикоподшипника) ~400р
Крыльчатка имеет крайне выгодное соотношение «шумпроизводительность», при этом без ущерба для давления. С подшипниками ситуация та же, что и у Scythe Minebea.
Недостатки: цена, шум от подшипников, легкий треск мотора. Причем треск также частью уходит на рамку в виде структурного шума, так что если прикрутите вентилятор к корпусу жестко — не обрадуетесь.
3. Дайджест вентиляторов d80 и d92.
1. Glacialtech SilentBlade GT8025HBDL-1 GT8025H00xxx (1700 RPM, примитивный гидродинамик) ~100р
Вентилятор обладает наилучшим на сегодняшний день соотношением «ценакачество». В среднестатистическом системнике не слышен, но требовательные любители тишины скорее всего захотят немного убавить обороты, а маньякам вентилятор вообще не подойдет по причине трескучести.
Недостатки: легкий треск мотора, невысокое статическое давление. Последнее обстоятельство делает вентилятор не лучшим вариантом для плотно набитых железом корпусов и блоков питания. Хотя на безрыбье.
Доп. информация: также рекомендуется к рассмотрению версия GT8025EBDL GT8025S00, но стоит иметь в виду, что вместо простенького гидродинамика там обычная втулка, причем отвратительного качества: срок жизни без дополнительной смазки — около полугода. В остальном — никаких отличий. Версия с двумя шарикоподшипниками (GT80252BDL-1 GT8025D00) интереса не представляет из за повышенной шумности и короткого срока службы этих самых подшипников. Также не стоит вашего внимания новая линейка вентиляторов от Glacialtech — GT8025xDLA. К сожалению, она не стала продолжательницей традиций старой: трескучесть сильнее на порядок и будет заметна даже тем, кто о шумоизоляции никогда не беспокоился.
2. Zalman F2 (28001600 RPM, втулка) ~150р
Будучи из всей компании чуть ли не единственным нетрескучим вентилятором с приемлимыми характеристиками, F2 является оптимальным вариантом для маньяков.
Недостатки: для снижения оборотов до оптимальных ~1000 RPM, идущего в комплекте резистора недостаточно, понадобится регулятор, способный выдавать напряжения ниже 5В. Качество нестабильно, можно нарваться на плохо отбалансированные и даже трескучие экземпляры. Также часто встречаются вентиляторы с вытекшей от долгого хранения в горизонтальном положении смазкой — обращайте внимание на потеки из под наклейки.
3. Arctic Cooling AF 8 (2000 RPM, примитивный гидродинамик) ~150р
Вентилятор очень близок к восьмидесятке GT, как по шумовым характеристикам, так и по степени трескучести. Отличие — в конструктивных особенностях, которые ограничивают число вариантов его применения.
Недостатки: низкое статическое давление, легкий треск мотора, возможность установки только на выдув (на вдув придется монтировать снаружи корпуса). Соответственно, вывод тот же, что и в случае с GT: для тесных корпусов и БП вентилятор малопригоден.
Доп. информация: пластиковые кольца на рамке имеет смысл сразу отломать, т.к. добавляют шума. Реальный срок службы подшипника — на уровне обычной втулки. Версия 92мм имеет те же самые характерные особенности, а 92мм PWM неожиданно продемонстрировала отсутствие треска, характерного для «обычных» моторов AF. Напрашивается вывод, что этим свойством обладают все Arctic Fan с ШИМ-регуляцией, но это еще надо проверить.
4. Zalman F1 (30001700 RPM, втулка) ~150р
По соотношению «шумпроизводительность» F1 проигрывает и GT, и AC, но может стать подходящим вариантом там, где нужно давление.
Недостатки: те же, что и у F2, плюс легкий треск мотора.
5. Glacialtech SilentBlade GT9225HBDL-1 (1600 RPM, примитивный гидродинамик) ~150р
По аэродинамическим характеристикам эта модель заметно превосходит Zalman F2, но трескучесть, на мой взгляд, зашкаливает. Впрочем, в сети хватает отзывов людей, которые вентилятором вполне довольны, а значит можно сделать вывод, что для шумных помещений или глуховатых пользователей 92мм GT будет предпочтительней залмана.
Недостатки: треск мотора.
Доп. информация: если такой треск вас устраивает, можете присмотреться к вентиляторам из новой серии xDLA. Аэродинамика у них еще лучше, по большому счету только треск и слышен .
В блок питания:
1. Scythe Minebea 80mm (1400 RPM, два шарикоподшипника) ~ ?
Шариковая модель, со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками. С одной стороны — внушительный ресурс и нечувствительность к высоким температурам, с другой — шумящие подшипники. Шуметь они начинают не сразу: первая пара месяцев проходит беззвучно, но потом неизбежно проявляется характерный шорох, который и будет сопровождать работу вентилятора до самой его нескорой смерти.
Недостатки: цена (качественные шарикоподшипники дешевыми не бывают), шум от подшипников.
Доп. информация: вариант на 2150 RPM тоже рекомендуется к рассмотрению. Во всей линейке используются подшипники с открытыми шариками — можно смазывать (консистентной смазкой, жидким маслом нельзя).
2. Akasa Amber AK-182-L2B (1800 RPM, два шарикоподшипника) ~250р
Лично дела не имел, по отзывам — тихая крыльчатка и хорошие подшипники. Ситуация с трескучестью неизвестна.
Недостатки: цена, шум от подшипников.
4. Ещё немного информации к размышлению.
Q: Ни одной из перечисленных здесь моделей на данный момент нет в продаже, что мне делать?
1. Подождать, пока появятся. То, что какой-то хороший вентилятор по случайности не попал в список не исключено, но маловероятно.
2. Действовать на свой страх и риск. Изучить доступные прайсы, попробовать найти обзоры того, что там есть. Выбрать несколько подходящих по характеристикам моделей, поискать в ветке отзывы владельцев. Наконец, задать вопрос, если другими путями ничего найти не удалось. Если закупка состоится — зайти и поделиться впечатлениями .
Q: Купил вентилятор из списка — на максимальных оборотах шумит, на минимальных не дует. Кому бить морду?
Господу Богу . Как уже упоминалось, не бывает вентиляторов одновременно тихих и производительных — законы физики на кривой козе не объедешь, поэтому приходится выбирать что-нибудь одно. А раз наша задача — получить тихий компьютер, то выбор, собственно, делается автоматом: производительностью придется пожертвовать. Железо перегревается? Вот тут-то мы и подошли к истинной сути шумоизоляции. Подбор вентиляторов — только предварительная стадия, ничего сама по себе не решающая. Реальная задача — так доработать систему охлаждения, чтобы этого «не дует» хватило для обеспечения здорового температурного режима. Это может быть довольно затратно (к примеру, Ninja куда дороже боксового кулера), но другого пути, увы, не существует. Можете перепробовать хоть все модели вентиляторов, доступные на рынке — без комплексного подхода ваш компьютер всегда будет отчетливо слышно. Мораль: если вам не нравится какой-то из ваших вентиляторов, с формулировкой как в сабже, не торопитесь его менять — никто не гарантирует, что другие вам понравятся больше. Вы просто не с того конца подходите к проблеме.
Q: Купил вентилятор, который в обзоре значился как нетрескучий — трещит!
В большинстве случаев это случается при использовании регуляторов обортов, собранных на основе низкочастотного широтно-импульсного преобразователя. Обычно такие можно встретить в цифровых реобасах и схемах термоконтроля материнок и видеокарт. Проверить, повинен ли в неожиданной трескучести регулятор очень просто: подключите вентилятор к любому источнику постоянного напряжению (например, 5в с молекса) и послушайте.
Q: Купил втулочный вентилятор — шуршит втулкой, не развивает максимальных оборотов, такое ощущение, что там вообще нет смазки. Брак?
Первое предположение верно, второе — нет. Всем известно, что уплотнения втулки не отличаются большой эффективностью, по коей причине для втулочных вентиляторов не рекомендуется работа в горизонтальном положении. А вот того, что хранить такие вентиляторы в горизонтальном положении тоже нельзя (по той же самой причине — вытекает смазка) многие не знают. И среди этих многих, к сожалению — кладовщики компьютерных фирм: практически на всех складах, где я успел побывать, вентиляторы складировались в неправильном положении. Так что, как я уже говорил, вы совершенно правы: смазки в вашем вентиляторе нет. Но не потому, что не заправили на заводе, а потому что вытекла где-то в дороге. Часто такой вентилятор можно вычислить уже в процессе покупки: по потекам масла из под наклейки. Впрочем, если их нет, обольщаться все равно не стоит: вентилятор вполне мог лежать на другой стороне и смазка вытекла со стороны крыльчатки. Что делать? То же, что и всегда в таких случаях: разобрать вентилятор, смазать, собрать обратно, пользоваться долго и счастливо.
