Лучшие программы для усиления звука (бустеры)

Усилитель динамического микрофона своими руками

На днях мне понадобилась простая схема микрофонного усилителя с низковольтным питанием, да и еще с хорошими характеристиками. Поиски в интернете ничего толкового не дали. Пролистав радиолюбительскую литературу, нашел несколько несложных схем, которыми и спешу с вами поделиться.

Немного о применяемых микрофонах.
Чаще всего радиолюбители применяют в своих устройствах два типа микрофонов – динамический, или электретный.

Отечественное обозначение:
— МД – микрофон динамический
— МКЭ – микрофон конденсаторный, электретный
Диапазон воспроизводимых частот у них примерно одинаковый, в среднем – 50-16000 Герц.
Чувствительность у динамических микрофонов – 1-2 мв/Па, у электретных – 1-4 мв/Па.

Для работы электретных микрофонов требуется дополнительный источник питания – 1,5-4,5 вольт (питание также нужно для встроенного в капсюль полевого транзистора, который служит для согласования высокого выходного сопротивления микрофона с низким входным сопротивлением усилителя).
Капсюль динамического микрофона обладает низким выходным сопротивлением и напряжением.

Поэтому, все без исключения динамические микрофоны снабжаются согласующим повышающим трансформатором, встроенным в их корпус.
Чаще всего в радиолюбительских схемах присутствует узел питания электретных микрофонов, но если нет, то вот типовая схема включения электретного микрофона:

Я думаю, что с микрофонами более-менее понятно.
Теперь переходим к микрофонным усилителям.
В статье приведены несколько схем на транзисторах и микросхемах.
Напряжение питания всех транзисторных схем в примерах – 3 вольта. Если у вас более высокое напряжение питания, то в схемы надо добавить простые параметрические стабилизаторы на стабилитронах. Ток потребления усилителей – около 1 мА.

Первая схема.
Микрофонный усилитель на двух транзисторах разной проводимости.
Усилитель не требует подбора элементов схемы.
Коэффициент усиления составляет не менее 150-200 во всей полосе частот.
Схема усилителя:

В схеме, кроме указанных транзисторов, можно применить КТ3102 и КТ3107 с любым буквенным индексом, допустима замена на КТ315 и КТ361, но работа усилителя может ухудшиться. Также можно применить и их зарубежные аналоги.
Такую же замену транзисторов можно производить и в остальных схемах микрофонных усилителей.
Печатная плата и монтажная схема усилителя на двух транзисторах:

Вторая схема.
Микрофонный усилитель на трех транзисторах.
Коэффициент усиления – 300-400.
Схема усилителя:

Особенность этого усилителя – коррекция частотной характеристики во втором каскаде, которая достигается включение параллельно резистору R7 цепочки С4 и R5. На низких частотах сопротивление конденсатора С4 велико, и резистор R5 практически не влияет на усиление каскада. На высоких же частотах за счет малого сопротивления того же конденсатора параллельно R7 подключается R5. Сопротивление в цепи эмиттера уменьшается, что приводит к увеличению коэффициента усиления каскада.
Печатная плата и монтажная схема усилителя на трех транзисторах:

Третья схема.
Микрофонный усилитель на трех транзисторах разной проводимости.
Коэффициент усиления – до 1000.
Схема усилителя:

В случае необходимости усиление можно снизить увеличением номинала резистора R3 (при R3 равном 1 кОм, коэффициент усиления составляет – 100).
Для нормальной работы усилителя необходимо, чтобы постоянное напряжение на эмиттере третьего транзистора равнялось +1,4 вольта, которое устанавливается подбором номинала резистора R1.
Печатная плата и монтажная схема усилителя на трех транзисторах разной проводимости:

Четвертая схема.
Микрофонный усилитель на ИМС типа К538УН3Б
С помощью такой микросхемы можно собрать очень простой микрофонный усилитель с коэффициентом усиления – 2000-4000 (при напряжении питания равном 6 вольт, при напряжении питания 3 вольта, коэффициент усиления снизиться до 500-1000).
Схема усилителя:

Пятая схема.
Микрофонный усилитель на два канала (стерео) на ИМС TDA7050.
Микросхема имеет два канала с коэффициентом усиления около 1000 в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц.
Напряжение питания может составлять от 1,6 вольта до 6 вольт.
Схема усилителя:

SOUND BOOSTER

Sound Booster — функциональная и простая утилита для настройки звука операционной системы. Программа совместима с Windows и поддерживает русский язык.

Доступно три вида лицензии:

1. Начальная. Стоимость лицензии — 20 долларов. Пользователи получают 1 год поддержки от разработчиков и возможность работы на одном ПК.
2. Стандартная. Цена лицензии — 35 долларов. Возможна работа утилиты на трех компьютерах. Техническая поддержка — 2 года.
3. Профессиональная. Стоимость профессиональной версии ПО — 50 долларов. Поддерживает работу на пяти компьютерах одновременно. Пользователи получают поддержку и бесплатные обновления на протяжении 2 лет.

После запуска утилиты она переместится в трей операционной системы. При нажатии на иконку откроется небольшое окно регулирования громкости. Максимальное усиление звука — 500%.

Чтобы открыть меню настроек Sound Booster, нужно нажать правой кнопкой мыши на иконке программы в трее и выбрать соответствующий раздел.

В настройках доступны следующие функции:

1. Смена языка интерфейса. По умолчанию установлен русский. На выбор доступны английский и португальский.
2. Назначение горячих клавиш для быстрого увеличения и уменьшения громкости.
3. Установка уровня усиления при запуске. Максимально допустимый уровень — 500.
4. Дополнительные настройки: запуск утилиты при старте Windows, включение и отключение уведомлений, автоматическая проверка обновлений, исправление проблем с совместимостью.

В меню опций программы можно изменить режим работы: перехват, перехват и эффект APO, эффект APO, СуперУсиление. Каждый из этих параметров изменяет качество и громкость звучания колонок или наушников. Можно активировать несколько режимов одновременно.

Функция «СуперУсиление» не подходит для бюджетных моделей акустических систем. Использовать этот режим необходимо на профессиональном оборудовании, так как инструмент повышает количество басов, низких и высоких частот.

Hear — приложение для настройки звука системы. Программа создает объемный звук на колонках и наушниках, повышает громкость и низкие частоты. Функционал утилиты позволяет улучшить качество звучания акустической системы пользователей.

Приложение доступно для Windows и MacOS. Чтобы получить полную версию софта необходимо приобрести лицензию на официальном сайте. Доступна пробная версия на 7 дней. Интерфейс английский, официальной поддержки русского языка в программе нет.

В главном разделе приложения Hear расположены основные настройки звука в виде ползунков. В правой части интерфейса можно включить дополнительные эффекты для звука: 3D Surround, Extended Space, Extended FX и т.д. Под основными ползунками настройки звука размещен регулятор громкости.

На верхней панели программы доступна функция отключения звука. В строке «Default Preset» можно выбрать уже готовые шаблоны для настройки звучания: игры, ТВ и фильмы, музыка, эффекты. В каждом из доступных подразделов расположены свои шаблоны.

В разделе «EQ» расположен эквалайзер. Пользователи могут включить или отключить усиление звука, внести изменения или сбросить настройки.

• Выбрать устройства для воспроизведения можно в разделе «Playback».
• Разделы «3D», «Ambience» и «FX» используются для настройки колонок. Здесь можно выбрать размер комнаты, глубину объемного звука и т.д.
• В окне «Maximizer» выполняется настройка наушников: низкий и высокий контур, усиление, включение и отключение дополнительных эффектов.
• Настроить сабвуфер можно в разделе программы «Sub».

В трее системы можно открыть небольшое окно программы Hear для быстрой настройки звука. Здесь можно усилить громкость, отключить звук и выбрать шаблон из списка.

Увеличиваем громкость микрофона через системные настройки

Представленный метод является максимально простым и доступным для каждого владельца персонального компьютера. Сам доступ можно получить благодаря нескольким махинациям:

• Первый представляет собой использование рабочего стола. Для этого необходимо кликнуть один раз по иконке, где изображён динамик. Делается это с помощью правой кнопки, находящейся на мыши. После чего будет доступно небольшое окно, в котором надо выбрать тот пункт, что имеет наименование «записывающие устройства».

• Следующий вариант предполагает обращение в «панель управления». Там же надо будет перейти в раздел под названием «оборудование и звук». На него следует отметить кликом, после чего высветиться раздел. В нём нужно найти строку «звук», а далее открыть с помощью нажатия «вкладка запись».

Таким образом, вы сможете активировать вкладку, с помощью которой и можно будет изменить настройки звучания. Однако это ещё не всё, вам необходимо обозначить собственный микрофон за счёт применения мышки, а далее нажать на кнопку «свойства». Об успехе в проведении манипуляций будет свидетельствовать возникающее окно, на котором непосредственно и следует перейти в новый раздел под наименованием «уровни». И уже там будет предоставляться возможность изменить параметры, их будет всего два, но оба они относятся, соответственно, к вашему микрофону.

СПРАВКА. Первый из них и выступает громкостью, которая передаётся при взаимодействии с любым приложением, где требуется воспроизведение вашего голоса. Что касается второго, так это как раз и усиление.

В зависимости от собственного предпочтения, можно поменять величину в любую сторону: громче или тише. Данный показатель может выставить на значение не только от +10 дБ, но и на +20 и даже на +30 дБ. Если придерживаться статистики, то чаще всего оптимальным вариантом выступает прибавление максимум до +20 единиц. Показатель, отвечающую за большую степень, чаще всего применяется при действительно неудовлетворительной работе микрофона, когда звук является совсем тихим.

ВНИМАНИЕ! При этом могут появляться различные помехи или же искажения действующего звучания. Это объясняется тем, что используется большое количество усилителя. Следовательно, настоятельно рекомендуется пренебрегать к этой возможности только в крайних случаях.

Как можно заметить, ничего сложного в процессе нет. В завершение необходимо всего лишь закрыть все ранее открытые окна с помощью нажатия кнопки «ОК», тем самым, вы сможете зафиксировать все изменённые данные. А далее пользователь может спокойно приступать к проверке обновлённого установления.

Как собрать усилитель для ноутбука в домашних условиях?

Сперва нужно понять: нужно ли заниматься созданием такого устройства вообще? Сборка в домашних условиях может потребоваться для следующих случаев:

Как подключить стереодинамик к ПК

Подключение активных динамиков к звуковому столу

Как подключить активные динамики к звуковому столу. Подключение активных колонок или коробок с их собственной силой к звуковому столу — это простой способ поставить динамики в свой комплект, чтобы контролировать вашу работу.

Как подключить двухканальные громкоговорители

Динамики с двойной катушкой обеспечивают гибкость в использовании, поскольку они могут быть подключены к разным уровням импеданса.

Как устранить шум от компьютера

Устранение проблемы с громкоговорителем компьютера. Существует несколько причин, по которым звук вашего компьютера перестает работать.

• Встроенная аудиосистема вышла из строя и вам требуется новая.
• Качество передаваемого звука не удовлетворяет вашим потребностям.

Важно! Для этих случаев необходим самый простой усилительный элемент, мощность работы которого составляет около 2 Ватт.

Инструменты для работы

Сперва потребуется обзавестись инструментами, которые имеет в наличии каждый уважающий себя радиолюбитель:

В чем смысл синего, серебряного, красного и черного цветов проводов громкоговорителей

В чем смысл синего, серебряного, красного и черного цветов проводов громкоговорителей? Не все производители громкоговорителей и электронных устройств используют одинаковые цвета для идентификации проводов. Это, как говорится, есть некоторые общие правила, которые могут помочь вам определить, какой провод идет там, где вам нужно включить динамики.

Читайте также: JBL TUNE 120 TWS Инструкция Руководство пользователя Bluetooth стереогарнитура JBL TUNE 120 TWS

Как исправить конусы колонок

Когда мы думаем о компьютерах, мы не всегда помним звуковую систему. Но качество звука — важная проблема, когда вы сталкиваетесь с миром вычислений. Используете ли вы его для прослушивания музыки, просмотра видео или игр. Как исправить конусы на динамиках. Как восстановить конусы динамиков? Громкоговорители могут быть довольно дорогими инвестициями в вашей звуковой системе. Вы даже можете восстановить небольшие слезы в бумажном конусе динамика, используя очень простые ингредиенты, избегая расходов на отправку оборудования для ремонта или замены его.

1. Плоскогубцы.
2. Плата.
3. Паяльник (паяльная станция).
4. Корпус и радиокомпоненты.

Важно! Понадобятся полярные и неполярные конденсаторы, а также набор резисторов. Рекомендуем обзавестись сразу несколькими упаковками с разными номиналами. Также необходимо приобрести выключатель и гнездо, которое понадобится для выхода на громкоговоритель.

Ток можно регулировать с помощью регулируемого резистора 470 Ом, поскольку ток увеличивает звук усилителя, но выходные транзисторы приводят в движение больше тока и генерируют больше тепла. Если ток уменьшается, то проводимость транзисторов меньше и генерирует меньше тепла, но качество звука ухудшается в соответствии с уменьшением тока.

У вас не может быть всего сразу, но это очень функциональный усилитель, и с четырьмя из этих устройств вы можете играть в мяч в бальном зале на 200 квадратных метров, особенно если акустика комнаты поможет. Одна из задач звукового оператора состоит в том, чтобы получить максимальную отдачу от вашей звуковой системы через правильные соединения. Когда речь идет о динамиках и усилителях, это делается с учетом импедансов, связанных с системой. Вот об этой статье.

После подготовки можно приступать к “созданию” девайса:

1. Скачайте необходимую схему из интернета с форматом.lay.
2. Найдите радиатор, размер которого позволит сохранить температуру ниже пятидесяти градусов по Цельсию.
3. Откройте скачанную схему, вооружайтесь инструментами и приступайте к сборке.

Снова выдалась свободная минутка, вот и решил сделать ещё один усилитель. Но както лень мне было делать для него корпус, вот и начал думать, как бы его *облагородить*. На глаза попался старый не рабочий блок питания от компьютера, вот в его корпус и решено было *поселить* очередной усилитель.

Для построения усилителя мощности была выбрана популярная, но мною лично не любимая микросхема TDA7293 производства SGS-Thomson. Поводом к такому отношению стали частые отказы и обилие поддельных микросхем. Однако потом выяснилось, что в смерти ИМС повинны мои собственные кривые руки, которые обеспечили явно завышенное питание и не заземлили радиатор. Это обязательное условие стабильной работы микросхемы. Она боится статики — ее надо изолировать от радиатора, а радиатор обязательно заземлить на среднюю точку питания.

Итак, перед вами схема «бешенной» обратной связи, MadFeedback1 (MF1)

Прикинув внутренние размеры понял, что стандартный подход сюда не годится. Начал мудрить с уменьшением габаритов всего, что только можно. В результате уменьшил плату усилителя MF1, выкинув от туда всё лишнее (как на мой вкус).

Прикинул, что обычный сетевой трансформатор сюда не встанет, а если и встанет, то *слоапает* всё свободное место, таким образом нужно что то решать. Взглянув на *потроха*, дохлого импульсника от компьютера, решение пришло незамедлительно, ведь, что мешает сделать импульсник для усилителя. Тут тебе и скромные габариты, и мощность солидная. Полистав у себя в голове странички, решил, что проще всего сделать на ir2153, так как обвязки у неё не много, а стабильность работы уже неоднократно проверена.

Сказано-сделано. В обеденный перерыв (а день был на редкость-рабочим) развёл печатку под имевшееся у меня *добро*.

Импульсник получился компактных размеров, но всё таки в корпус влазить без боя не хотел. Крутил вертел и положил на стол, проходил мимо один мой *сотрудник* (трудимся ведь вместе) и как на зло зацепил его со стола, питальник упал на стул как раз вертикально (на ребро). Эврика! Прозвучало у меня где то в голове, поставлю всё вертикально. Но вот не задача, нужно делать шасси для всего этого. Прикинув ещё пару секунд, снова обратил внимание на оставшуюся от *трепанации* платы старенького питальника.

С хирургической точностью и творческим подходом мясника, аккуратно срубил без остатка все не выпаянные элементы большим ножом. Осталось несколько торчащих выводов от старых элементов, не долго думая обточил всё на наждаке. Вид у такого шасси был не презентабельный, по этому решил его покрасить в чёрный цвет, таким образом *скрыв от взора людского вид позорный*.

Крепление радиатора было решено сделать на саморезах по металлу, предварительно засверлившись поглубже в рёбра радиатора, после этого вычистив опилки вкрутил пару саморезов. В радиаторе ещё нужно было несколько отверстий, вот с ними уже пришлось маленько повозиться, нарезая резьбу М3.

Закрепив на шасси блок питания и платы усилителя мощности с радиатором, встал вопрос о том-нужно ли делать защиту от постоянного тока для колонок, места оставалось мало, но всё таки защита должна быть, как не крути а *закон подлости* не отменяли.

Крепить защиту нужно было жёстко и никакого *на кручочках-проводочках* я не приемлю, делать так делать, к тому же нужно было как то зафиксировать платы оконечника, а то они держались по сути только за ноги микросхемы.

Взял электрод диаметром 3мм и очистив от обмазки нарезал на нём резьбу, таким образом получил одну длинную шпильку. Затем распилил её на 4-ре части, с одного конца расклепал, чтобы не раскручивалась.Таким образом получил крепление сразу и для защиты и для плат оконечных усилителей.

Чтобы не передавить лишнего, использовал ограничительные гайки, а саму шпильку *одел* в термоусадку, таким образом и симпатичнее и провода не повредит острой резьбой.

Немного *поработав напильником*, сделал нужные отверстие в нижней части корпуса (корпус состоит из двух П-подобных частей).

Теперь вопрос встал о том как бы *облагородить* внешний вид, а так же обеспечить приток воздуха. В итоге попросту сделал переднюю панель из толстого орг стекла и закрепил её на расстоянии 6мм от передней части корпуса. Таким незамысловатым *ходом* убил двух зайцев сразу (и охлаждение и внешний вид).

Вентилятор купил новый, тихоходный, но ещё в придачу подключил через резистор 100Ом, в результате он питается от 8 вольт и его практически не слышно, хотя при этом воздух тянет вполне нормально (при прогоне 5 часов дабстепом на максимальной мощности, а это сигнал с довольно ощутимым перегрузом) радиатор нагрелся всего лишь до 60 градусов (измерено термопарой). Таким образом от контролера управляющего оборотами вентилятора отказался.

Ниже прилагаю архив с печатными платами блока питания, защиты АС и усилителя мощности, а по ссылке сможете прочитать об усилителе MF1 и его преимуществом над стандартной схемой включения из даташита.

Питание усилителя от сети 220в +-28в (вполне работоспособен от 140в до 280в, как переменного, так и постоянного тока. Так что ни частота питающей сети, ни форма синусоиды (а в сети вечером чаще трапеция) на питании усилителя не сказывается. Никакого фона в АС нет, благодаря подключению общего провода всех потребителей в одной точке.

p.s. трансформатор нужно мотать самому, частота на которой работает импульсник задаётся цепочкой резистор=конденсатор, наиболее оптимальным по соотношению *функциональность/простота* является частоты в пределах от 60КгЦ до 100кГц.

Берём трансформатор от компьютерного блока питания, убираем ленту которой он обмотан, нагреваем феном (лучше строительным, я же использовал фен в паяльной станции, температура около 300 градусов дядьки Цельсия). ВНИМАНИЕ: ФЕРРИТ ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ и прилагать большие усилия нельзя на него, в горячем состоянии, но в случаем если всё же откололи кусочек, можно приклеить *супер клеем*.

Если нет желания рассчитывать под какую то другую частоту (отличимую от той на которой у меня работает ПН) то просто сматывем все вторички, а первичка чаще состоит из двух частей, одна часть снаружи, потом вторичка и снова первичка. В очень многих блоках питания мощностью около 350Вт, первичка содержит по 20+18витков (то есть вся 38-40витков). Берём провод диаметром не более 0.8мм, а лучше два провода диаметром по 0.5мм (по меди) и мотаем в два раза большее количество витков, чем было намотано изначально. Межслойную изоляцию использовать в виде ленты ФУМ, вторичная обмотка изолируется от первичной слоем стеклоленты с пропиткой лаком, есть в продаже такая *лаколента*, затем сверху неё два слоя фумки и чтобы не продавить один слой скотча, по опыту использования такого *бутерброда*, могу сказать, что получается очень хорошая электрическая изоляция, без ущерба отводу тепла.

По поводу витков на вольт, могу сказать так: схема -полумост, а значит первичка рассчитывается на напряжение 155в (220в сети умножаем на корень из двух и делим пополам). Таким образом к примеру при 80 витках первички получим почти 2 вольта с одного витка, следовательно вторичка будет зависеть именно от соотношения витков на вольт первички.

Таким образом в простейшем случае имеем такой вид: первичка -76витков; вторичка — 2.039474в=1виток

(для усилителя на TDA7293(4) оптимально взять 14 витков, для этого складываем из 4шт проводов диаметром не более 0.8мм, две жилы припаиваем к одной ножке и две ко второй, мотаем сразу этими 4мя жилами, БЕЗ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ, после намотки вызваниваем тестером пары и припаиваем к ножкам трансформаторной панельки, так же мотаем ещё одну обмотку проводом диаметром 0.3-0.5мм 7 витков — это обмотка для питания вентилятора.

Для максимального использования возможностей сердечника следует подобрать частоту, при которой он ещё не разогревается на холостом ходу, а это приблизительно 98-100КгЦ, именно исходя уже из этой частоты мотаем обмотки, здесь уже можно намотать побольше жилок в первичку и вторичку,таким образом минимизирую влияние *скин эффекта* а так же снизив плотность тока получить меньший нагрев.

Настоятельно рекомендую, по возможности конечно, использовать ферритовые колечки *эпкос*,а не *советские*, таким образом можно получить максимально возможную мощность при минимальных габаритах.

Так же при использовании сердечников от компьютерных блоков питания, следует рассчитывать количество витков под заданую частоту, а так же первичную обмотку мотать частями, сначала половина, делаем отвод, мотаем вторичку, затем снова первичка.

Небольшое пояснение для тех, кто будет собирать импульсный блок питания по моей печатной плате.

Перед впаиванием диодов следует впаять перемычку, состоит она из 4-6шт проводов в эмалевой изоляции, диаметр провода до 0.8мм, её я выделил красной линией, иначе после впаивания диодов моста, будет её неудобно впаивать.

В защиту можно поставить VT5 кт817(5)г, VT4 кт972, VT2 кт503е.

Вид готового усилителя

Желаю ВСЕМ творческих успехов и смотреть на вещи под разными углами

Платы в формате lay