Лучшие открытые корпуса для ПК

Открытый стенд для пк своими руками

Приобрести мобильную выставочную продукцию: складные разборные стенды и плакаты, презентационные стойки, столики для выкладки буклетов, визиток и прочих печатных продуктов рекламного характера.

Купить сборные информационные конструкции: Pop-up, Клик, Fold-Up, Roll-Up. Мы предоставляем клиентам большой выбор готовых продуктов: в продаже представлены изделия типовой конструкции стандартных габаритов. Также вы можете заказывать щитки по собственным требованиям: необходимая форма изделия, функционал, размеры, дизайн и прочие характеристики.

Купить складные стенды на заказ (в Москве и по всей России) типа Joker. Это фирменные конструкторы, складывающиеся в презентационную площадку. Широкая вариативность сборки позволит в максимально сжатое время создать рекламный объект требуемых габаритов. Фермы используются, как в помещениях, так и в уличных условиях.

Приобрести стационарные рекламно-презентационные продукты для помещений. Мы предлагаем изготовление стендов на заказ, буклетниц, ресепщн-стоек, напольных и настенных информационных щитов.

Воспользоваться услугами широкоформатной интерьерной печати и ламинации (технические требования к подготовке файлов размещены в соответствующем разделе).

Арендовать необходимые ПОС-материалы. Мы предоставляем разборные рекламные мобильные стенды в аренду по доступным ценам с доставкой по Москве и области (наши специалисты привезут и установят изделие на требуемом участке, гарантируя надежность креплений и удобство эксплуатации).

Новое рекламное оборудование поставляется с гарантийным листом и инструкцией по сборке. Для ознакомления с подробным прайс-листом и возможности получения скидок свяжитесь с нами удобным для вас способом.

Thermaltake Core P5

Главным претендентом на звание лучшего является Thermaltake Core P5. Его внешний вид впечатляет, поскольку устройство выполнено в современном, черном цвете. Кроме того, корпус имеет четыре съемные панели из закаленного стекла, так что здесь есть выбор: корпус можно сделать как полностью открытым, так и закрыть некоторые детали.

Конечно, это не единственная особенность Core P5 — он имеет стандартный форм-фактор ATX (поэтому здесь нет плат micro ATX), может поддерживать видеокарты длиной до 22,4 дюйма и кулеры для процессора размером до 7 дюймов. Тем не менее на этот корпус вы можете без проблем установить все топовое оборудование.

Спуск и грязный

Предупреждение: убедитесь, что вы носите достаточную защиту при использовании таких инструментов. Защита глаз, перчатки и хорошая пара наушников (или наушники-вкладыши) могут творить чудеса для сохранения вашего хорошего здоровья.

Осторожно отрезав переднюю панель, было выгодно, чтобы не было большого количества металла, чтобы пройти через него, так как я использовал крепления вентилятора в качестве линейки, и между двумя сторонами было достаточно свободного пространства. С другой стороны, это означало, что мне здесь не слишком весело. После того, как передняя панель была разрезана, чтобы удалить левую сторону, я обработал неровные края и удалил все осколки, оставшиеся от шлифовальной машины. Это был не идеальный крой, и линии ни в коем случае не прямые, но для тех, кто не делает скульптуры в свободное время, это сработает.

Осталось только прикрепить металлические ножки, которые я купил в ближайшем магазине DIY, но именно здесь я встретил препятствие. Так как я использую боковую панель в качестве опорной плиты для испытательного стенда, я имел только одну попытку получить это право. Я решил попробовать бурение на другой боковой панели, которая должна была быть переработана. Оказалось трудным прорезать металлические направляющие, которые проходили через панель, чтобы закрепиться на основном корпусе корпуса. Это было проблемой, потому что я не мог позволить себе сидеть дальше от края панели, иначе Xbox One не смог бы поместиться под ним.

Решение состояло в том, чтобы использовать сильный клей вместо того, чтобы прикрепить ноги к панели. После того, как я прикрепил ножки к панели и оставил их сохнуть, я удалил нижние колонтитулы OEM из нижней части корпуса.

Конструкция

Корпус поставляется в виде набора деталей (конструктора), который нужно собрать самостоятельно. В этом должна помочь достаточно подробная инструкция, которая прилагается в печатном виде (она уложена под стеклянной панелью). Существует она и в электронном виде на сайте производителя.

Основных типов деталей — 12 штук, некоторые детали присутствуют в двух экземплярах. Перечень деталей приведен на внутренней поверхности упаковки.

Основные детали выполнены из стали толщиной 3,5 мм, и это именно сталь, а не алюминиевый сплав, как можно было бы подумать.

Основой корпуса является основание для системной платы, к которому прикручиваются остальные детали. Кстати, для сборки корпуса помимо крестовой отвертки потребуется еще и набор шестигранников, внутренние шестигранники нужного размера (2 и 6 мм) есть в комплекте поставки корпуса. Также есть внешний шестигранник для закручивания стоек системной платы.

В комплекте есть две детали под названием TG holder (держатель стекла), в их задачу входит удержание стекла в варианте сборки презентационного компьютера, а в случае сборки тестового стенда эти детали переставляются на обратную сторону основания для системной платы и становятся ножками корпуса. Весьма оригинальное решение.

Также в списке деталей мы видим два крыла, причем они именно так и называются.

Кожух блока питания:

Блок фронтальных портов ввода-вывода:

Адаптер для установки плат расширения:

Два адаптера для установки блоков питания:

Адаптер для установки SSD:

Также в комплекте есть логотип Cooler Master с магнитным креплением, монтажный комплект углов для установки третьего радиатора и набор резиновых площадок для установки корпуса на поверхность.

Вместо заключения

Как видите, у каждого стенда НТ найдутся свои нюансы, а главное – своя польза. Уже давно прошли те времена, когда подрядчик требовал нагрузочный стенд, а заказчик закупал его месяцами, тратя огромные деньги. С новыми средствами НТ и микросервисной архитектурой тесты можно проводить на разных этапах и на разных стендах достаточно быстро.

Я бы описал рекомендованный путь становления процессов НТ в компании по части стендов так:

UAT – отсюда можно стартовать регрессионное НТ

DEV – для новых сервисов, которые будут нагружены

PROD – когда отдельного стенда НТ нет, а ожидается новая большая нагрузка

LT – когда уже научитесь тестировать, поймете систему и действительно сможете использовать дорогое удовольствие с пользой

Конечно, эти стенды у вас могут называться по-другому, типы тестов тоже. Я старался использовать плюс-минус общепринятые понятия. На закрепление терминологии не претендую.

Пишите в комментариях про ваш опыт использования тестовых стендов для НТ. Буду рад почерпнуть что-то новое, в том числе по поводу плюсов и минусов каждого.

Инструмент оверклокера. Изготовление открытого корпуса-стенда

Открытый стенд – вещь, казалось бы, простая и банальная. Для разгона своего основного рабочего компьютера покупается просторный корпус, организуется качественное охлаждение – потребности в стенде в этом случае нет. Другое дело, когда платформа для разгона является обособленной. Либо же возникает необходимость протестировать комплектующие на работоспособность. Вот тут без открытого стенда никак не обойтись.

Что же такое открытый стенд? Простейший вариант – когда комплектующие размещаются прямо на столе без всякого корпуса. При таком размещении в качестве основы для материнской платы традиционно используется её же собственная коробка. Плюсы такого решения – легкий доступ ко всем элементам системы и возможность быстрой замены отдельных комплектующих, либо всей системы целиком. Минусов оказывается куда больше.

Во-первых, материнская плата никак не крепится к коробке и свободно ёрзает по ней. Коробка, в свою очередь, никак не крепится к столу и может скользить по гладкой ламинированной поверхности.
Во-вторых, платы расширения остаются не закреплены. Весьма неудобно, особенно при необходимости замерять напряжения вручную щупом мультиметра. Мелкие платы под разъем PCI-E x1 – x4 при подключении дополнительного питания могут и вовсе выскакивать из слотов.
В-третьих, сборка на столе занимает много места. Сильнее всего раздражают провода от блока питания и шлейфы IDE устройств.
В-четвертых, для включения/перезагрузки плат, не оборудованных соответствующими кнопками, приходится использовать отвертку, либо ставить внешние кнопки. Отвертка – не самый удобный и безопасный вариант. Кнопки же болтаются на проводках и вносят еще больше беспорядка.

Идея корпуса-стенда проста: улучшить удобство путем добавления жестких креплений, уменьшить занимаемое место путем двухъярусной компоновки комплектующих. Грубо говоря, возьмите обычный Desktop Midi Tower корпус, положите его набок, добавьте на левую стенку стойки для материнской платы, выведите наружу провода – получится простейший стенд.

Задача

После длительного периода бенчей на коробке от видеокарты, я понял – хватит это терпеть! Из за недостатка свободного места ситуация с размещением комплектующих доходила до абсурда. Положить БП набок, на него поставить опять же боком привод. Клавиатура ютится на корпусе второго системника, мышь – где придется. Если для старой системы требуется прошить BIOS с дискеты, то еще нужно найти место для FDD, подключить его к БП и провести шлейф к МП. Нужен нормальный стенд, не коробка, а именно открытый удобный корпус.

от американской компании Antec от тайваньской Aerocool от Cooler Master от Lian Li

от итальянской Dimastech от китайской QDIY

Разработка

Через некоторое время совершенно случайно попался мне старенький корпус от Inwin (далее просто инвин). Даже не корпус, а остатки от корпуса. Кто-то выбросил. Не было лицевой панели, корзины для флоппи и левой боковой стенки. Модель, предположительно, S564 CR, но это не так важно — у многих моделей внутреннее устройство одинаково. Приглянулся этот корпус тем, что поддон для материнской платы и корзина для дисков были штампованы на одном большом листе металла. Вот она – верхняя часть для будущего стенда.

Избавляемся от мягких алюминиевых заклепок при помощи сверла на 2,6. Сердцевина вылетает, а шляпка накручивается на сверло – быстрый и удобный способ. Сбивать зубилом или спиливать их не стоит – погнете и расцарапаете тонкий листовой металл. Для освобождения нужных частей от лишнего металла можно использовать болгарку. Пока работа грубая, а края всё равно потом доводить. Заклепки рассверлены, все лишнее от задней панели отпилено, осталась только нужная часть.

Покопавшись в «Закромах Родины» ради такого случая, удалось извлечь оттуда старый списанный системник Compaq DeskPro (далее — компак):

Одно время была мода на такие горизонтальные корпуса. Экономия свободного места на столе без потери производительности – только и всего. Сверху можно поставить монитор.

Внутри обнаружилась системная плата mATX на чипсете i815, процессор P3 800 (хотя наклейка на корпусе гласит “Celeron Inside”), две планки SDRAM по 128Мб каждая, приводы CD и FDD, умирающий HDD на 80Гб и сетевая плата. Питал все это скромный БП формата SFX, выдающий по 12V линии ток всего 4A. Разобрав корпус, вынув все внутренности, стало понятно – стенду быть, и вот он, каркас для него. Стоит положить сверху поддон от инвина, сразу вырисовывается картина.

• Поддержка материнских плат ATX, mATX;
• Поддержка БП ATX;
• Одно посадочное место для DVD привода;
• Одно посадочное место для FDD;
• Разборная конструкция;
• Наличие кнопок включения, перезагрузки, индикаторов питания и активности диска.

Еще фото бывшего компака:

Как видно, корзина для пятидюймовых устройств выполнена единым модулем сложной формы. Устанавливается она на шасси сверху и крепится заклепками. От них позже также придется избавиться.

Примерив к корпусу БП формата ATX, видно ширину проблемы. Требуется удалить большую часть задней стенки и сделать новые крепежные места.

Можно заметить, что на фото БП стоит неровно – мешает выдавленная на днище стойка под материнскую плату (справа видно еще одну такую же).

Выравниваю дно, с помощью болгарки и дремеля удаляю все лишнее с задней стенки. Сняв заусенцы и зашлифовав края, ставлю ребро жесткости, снятое с инвина. Ребро, во-первых, придаст жесткость конструкции, препятствуя изгибу сильно поредевшей задней стенки. Во-вторых, послужит основой для крепления БП. Конструктивно это П-образный профиль с загнутыми внутрь краями. Пришлось немного его подрезать, загнуть край с одной стороны и просверлить крепежные отверстия.

Обрезаю поддон в размер основания. Сразу же прорезаю окно для вывода проводов и сверлю крепежные отверстия. Для крепления поддона к основанию беру винты M4. С обратной стороны накручивается гайка. После всех отрезных и сверлильных работ необходимо тщательно отшлифовать края, сняв все заусенцы. Взяв корпус рукой в любом месте, металл не должен резать.

Задняя панель крепится к поддону в торец двумя винтами M3. С обратной стороны также гайки. Перед покраской основание разбирается для облегчения доступа, а также, чтобы затем заменить все заклепки на винты M4. L-образный вырез, где раньше у инвина была пятидюймовая корзина, теперь будет играть роль воздуховода для блока питания.
Да, так оставлять нельзя — надо красить.
При покраске аэрозольной краской процедура стандартна: зачистить поверхность, обезжирить растворителем, загрунтовать, нанести краску тонкими слоями, давая время подсохнуть. Первое фото – после грунтовки, второе – после покраски.

Крайне желательно все покрасочные работы проводить в помещении, но такой возможности не было, поэтому пришлось красить на улице. Чем это хуже? Мешают погодные эффекты: дождь, сильный ветер, летит пыль. На свежую блестящую краску слетаются насекомые.
Тем не менее, покрасить корпус удалось, и получилось вполне прилично. Вот только неприятность ожидала со стороны самой краски. Как уверяет производитель, краска годится для любых поверхностей и является атмосферостойкой. Оказалось, что к атмосферным эффектам она, может быть, и стойкая, но вот физических воздействий очень не любит. Придется обращаться со стендом бережно.

Для задней панели и корзин я использовал глянцевую черную краску, для основания и поддона – матовую.

Когда краска окончательно высохла можно приступать к сборке.

В прорези для проводов, сделанные ранее, теперь после покраски можно вклеить резинки. Это нужно для защиты проводов от возможного перетирания. Хоть грани и зашлифованы, металл довольно тонкий и лучше подстраховаться. Я использовал белый оконный уплотнитель и клей «Момент».

В месте установки БП наклеиваю мягкие демпферы. В результате блок питания встает очень плотно, не царапает основание и не вибрирует.

Далее необходимо установить кнопки. Я выбрал две бесфиксаторные кнопки со встроенными светодиодами. Причем, цвет свечения зависит от полярности подключения. В одном случае это зеленый, либо красный, в другом – синий. Для подключения к материнской плате потребуется 8 проводков: 2 – power, 2 – reset, 2 – power LED, 2 – HDD LED. Желательно чтобы они были разного цвета, а также скручены между собой. 8 скрученных проводков разного цвета… уже догадались? Конечно, витая пара категории 5E!

• Зеленый и бело-зеленый – Power LED, горит зеленым;
• Коричневый и бело-коричневый – Power Switch;
• Синий и бело-синий – Reset Switch;
• Оранжевый и бело-оранжевый – HDD LED, горит красным.

Итог

Итак, вот что получилось в итоге:

Белые точки – это не дефекты, а налетевшая уличная пыль.

В качестве привода взял имевшийся у меня IDE DVD-RW от Sony. Логика использования IDE проста. Если на плате нет IDE разъема, то она или очень старая и довольствуется флопом. Или же современная, а значит прекрасно умеет загружаться и прошиваться с USB носителя. FDD родной, неизвестного производства, пришлось только его перекрасить.

Блок питания для стенда был приобретен новый. Главные требования: универсальность и модульность. Поскольку на стенде будут тестироваться и разгоняться системы самых разных годов выпуска, то питание ATX должно быть 20+4 pin, CPU 4+4 pin. Кабели питания CPU, видеокарты, Sata и Molex должны отстегиваться, дабы не мешать, когда они не нужны. Среди полностью модульных вариантов за адекватные деньги на местном рынке обнаружились только решения от OCZ. Один такой и был приобретен, модель ZT750 (настоящий производитель – Great Wall) – старшее решение в линейке ZT.

Как обычно бывает, при окончательной сборке не обошлось без небольших проблем. БП OCZ оказался довольно длинным, из за чего жесткий диск на своем родном месте размещается почти впритык. Как вариант – развернуть диск в корзине разъемами в другую сторону, либо просто разместить его в свободном отсеке 5.25”.

Габариты стенда с учетом ножек и задней панели: 385мм x 405мм x 250мм (ШxГxВ).

Работа завершена, стенд готов к тяжелым оверским будням.

P.S.
Статья была написана еще в прошлом году. Но по причине кривости старого движка ПС, публикую только сейчас, на новом движке.
Да, это тот самый стенд, на котором тестировалась 5450 из прошлого обзора.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news — это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

⇡#Собираем игровой ПК. Куда повесить «водянку»?

Давайте представим вполне обыденную ситуацию: нам нужно собрать крутую игровую систему (отбросив ситуацию с доступностью видеокарт и накопителей — статья не про это). Использовать будем корпус стандартного форм-фактора и СЖО, из-за которой все и случилось. В результате был собран следующий игровой системный блок:

• центральный процессор Intel Core i9-10900K;
• процессорное охлаждение MSI MPG CORELIQUID K360;
• материнская плата MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI;
• видеокарта MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio;
• оперативная память Corsair CMW32GX4M4K4400C18;
• твердотельный накопитель Intel 760p SSDPEKKW020T8X1;
• блок питания MSI MPG A850GF;
• корпус Phanteks Eclipse P600S.

По меркам 2021 года мы имеем дело с весьма производительной игровой конфигурацией, ведь главными компонентами в ней являются флагманы серии Radeon RX 6000 и массовой платформы LGA1200. Системный блок собран на базе классического корпуса форм-фактора Midi-tower, а шасси устройства получило стандартную на сегодняшний день компоновку: блок питания крепится снизу, корзины для жестких дисков и SSD спрятаны заградительной шторкой, а потому для установки материнской платы и видеокарты остается очень много свободного места.

Такой корпус, как Phanteks Eclipse P600S, позволяет использовать видеокарты и процессорные кулеры максимальной длины и высоты, а также поддерживает установку различных радиаторов СЖО, закрепить которые можно на верхней, передней и задней стенках. При этом верхняя и передняя панели корпуса оснащены съемными люками, позволяющими, по словам производителя, пользователю самостоятельно определиться с тем, какой у него будет ПК: тихий или максимально продуваемый.

Корпусов с подобной кастомизацией основных панелей в продаже оказывается не очень много. В большинстве случаев у нас нет такого размаха, а потому при выборе жилища для нашего железа мы сразу закладываем определенные характеристики будущего ПК — покупая, например, модель с перфорацией на передней стенке. Или наоборот, ведь уже давно на рынке наблюдается тенденция к использованию глухих панелей в корпусе. Подробно об этом я писал еще в 2018 году в статье «Компьютер, который вы могли собрать, но пожалели денег, — лучшие корпуса, БП и охлаждение 2017 года».

В ряде корпусов мы можем закрепить СЖО на передней или верхней панели. Phanteks Eclipse P600S — большой, а потому поддерживает установку 360-мм радиаторов на обеих сторонах. Корпус был подобран специально, так как разместить трехсекционную «водянку» в разных местах позволяют немногие устройства.

Модель MSI MPG CORELIQUID K360 — это AIO-система, собранная на базе компонентов компании Asetek. «Водянки» с таким же конструктивом широко распространены на нашем рынке, но в то же время используемая в сегодняшнем эксперименте система заметно выделяется на фоне аналогов благодаря ряду фирменных доработок. Она получила:

• трехсекционный радиатор (18 пластин на дюйм), позволяющий установить 120-мм вентиляторы;
• гибкие 400-мм шланги диаметром 10 мм в нейлоновой оплетке;
• цветной дисплей 2,4’’, оснащенный специальной декоративной рамкой (она скрывает крепежные элементы и провода);
• дополнительный 60-мм вентилятор, работающий в диапазоне 1000-4000 об/мин и обдувающий околосокетное пространство;
• помпу седьмого поколения с частотой вращения 2000-2800 об/мин;
• три 120-мм вентилятора Torx 4.0, оснащенные ARGB-подсветкой.

Между понятиями «корпус с глухими стенками» и «плохой корпус» нельзя ставить знак равенства, не разобравшись во всех особенностях устройства. Производители таких корпусов все равно рекомендуют свой продукт под сборку с использованием СЖО. В «глухих» корпусах воздух, как правило, забирается и выводится через боковые отверстия в панелях, и нам надо удостовериться в том, насколько сильно падает эффективность систем охлаждения в таком ПК.

В итоге куда же вешать крупный радиатор СЖО, если корпус позволяет сделать это с использованием как передней панели, так и верхней? На фотографии выше представлен вариант с установкой MSI MPG CORELIQUID K360 сверху — почему-то такую инсталляцию так и хочется назвать классической. Мы имеем стандартную систему, в которой холодный воздух затягивается через переднюю и нижнюю панели корпуса, а выдувается через заднюю и верхнюю стенки. Такой вариант оказывается хорош тем, что нагретый воздух сразу же покидает пределы корпуса. С другой стороны, СЖО при этом сразу же засасывает более теплый воздух, подогреваемый видеокартой и другими компонентами системы.

В такой ситуации логично, что «водянка», радиатор которой закреплен на передней стенке, с вентиляторами, работающими на вдув, функционирует эффективнее в плане охлаждения центрального процессора — ведь воздух за пределами корпуса холоднее. Только при этом нагретый радиатором СЖО воздух будет греть и другое железо в корпусе. Поэтому у пользователей и возникает вопрос: какой вариант будет лучше? Давайте ответим на него.