Компьютер включается и сразу выключается

Компьютер включается и сразу выключается

Для решения большинства проблем, которые возникают с включением настольного компьютера, необязательно сразу обращаться в сервис.

Так, если компьютер включается и сразу выключается, проблему можно попытаться обнаружить своими силами. Причём, касается это ситуаций, когда выключение происходит до или во время загрузки системы, и после того, как компьютер успел поработать несколько минут.

Если проблема возникла после сборки или чистки компьютера, замены материнской платы

Если проблема с выключением компьютера сразу после включения появилась на только что собранном ПК или после того, как вы меняли компоненты, при этом при включении не отображается экран POST (т.е. на экране не отображается ни логотип БИОС, ни какие-либо другие данные), то прежде всего убедитесь, что вы подключили питание процессора.

Питание от блока питания к материнской плате обычно идет по двум шлейфам: один «широкий», другой — узкий, 4 или 8-контактный (могут быть помечены как ATX_12V). И именно последний обеспечивает питание процессора.

Без его подключения возможно поведение, когда компьютер выключается сразу после включения, при этом экран монитора остается черным. При этом в случае 8-контактных разъемов от блока питания может подключаться два 4-контактных коннектора к нему (которые «собираются» в одни 8-контактный).

Еще один возможный вариант — замыкание материнской платы и корпуса. Возникать может по разным причинам, но для начала убедитесь, что материнская плата крепится к корпусу с помощью монтажных стоек и они крепятся именно к монтажным отверстиям материнской платы (с металлизированными контактами для заземления платы).

В том случае, если вы перед появлением проблемы чистили компьютер от пыли, меняли термопасту или кулер, при этом монитор что-то показывает при первом включении (еще один симптом — после первого включения компьютер не выключается дольше чем при последующих), то с большой вероятностью вы что-то сделали не так: это похоже на резкий перегрев.

Подобное может быть вызвано воздушным зазором между радиатором и крышкой процессора, толстым слоем термопасты (а порой приходится видеть и вовсе ситуацию, когда на радиаторе заводская полиэтиленовая или бумажная наклейка и он помещается на процессор вместе с нею).

Примечание: некоторые термопасты проводят электричество и при их неправильном нанесении могут замыкать контакты на процессоре, в этом случае также возможно появление проблем с включением компьютера. См. Как нанести термопасту.

Дополнительные пункты для проверки (при условии, что они применимы в вашем конкретном случае):

1. Хорошо ли установлена видеокарта (иногда требуется усилие), подключено ли к ней дополнительное питание (если необходимо).
2. Проверяли ли вы включение с одной планкой оперативной памяти в первом слоте? Хорошо ли вставлена оперативная память.
3. Был ли установлен процессор правильно, не были ли погнуты ножки на нем?
4. Подключен ли кулер процессора к питанию.
5. Правильно ли подключена передняя панель системного блока.
6. Поддерживает ли ваша материнская плата и ревизия БИОС установленный процессор (если менялся CPU или материнская плата).
7. Если вы устанавливали новые SATA-устройства (диски, приводы), проверьте, сохраняется ли проблема, если их отключить.

Решение

1. Перезагружаем компьютер

Если проблема возникла впервые, пробуем просто перезагрузить компьютер. Это можно сделать, нажав однократно кнопку его включения и немного подождать. Если компьютер выключиться, ждем секунд 10 и включаем его снова. Если же компьютер не будет выключаться, зажимаем кнопку включения до тех пор, пока он не выключиться, после чего ждем (также, секунд, 10) и включаем снова.

После перезагрузки пробуем нагрузить компьютер, например, запустив игру. Если монитор снова погаснет, пробуем рекомендации ниже.

2. Неисправность видеокарты

В случае неисправности видеокарты проблемы могут быть разного характера, в частности, может отключаться монитор.

Для проверки работоспособности видеокарты можно запустить тест стабильности системы в программе AIDA64. Также можно попробовать на время заменить ее или использовать интегрированную видеокарту (при наличии).

3. Проблема с монитором

Неисправность монитора может проявлять себя по-разному — от периодического отключения до полной неработоспособности. Сам монитор может просто выключаться или при этом издавать звуки — шипеть, щелкать, трещать. Также монитор может сначала моргать, затем выключиться.

Чаще всего, это происходит из-за перегрева. Проверяем на ощупь монитор — если он горячий, пробуем направить на него комнатный вентилятор или поставить в прохладное место. Также, в самом мониторе могут сгореть конденсаторы.

Как вариант диагностики, монитор можно попробовать подключить к другому компьютеру. В случае неисправности, монитор лучше сдать в сервис. Если стоимость его ремонта будет нецелесообразной стоимости нового — лучше купить новый монитор. С ноутбуком сложнее — придется его нести в ремонт целиком.

4. Перегрев видеокарты

При перегреве проблема возникает, как правило, при высоких нагрузках — во время работы с требовательными программами или во время игры. При этом вентиляторы могут начать сильно шуметь. А чем дольше работает компьютер, тем чаще выключается монитор.

Сначала замеряем температуру видеокарты. Если она превышает допустимую норму (более 100 градусов или близко к этому), необходимо решить проблему с охлаждением — для этого нужно почистить компьютер от пыли и поменять термопасту кулеров.

5. Проблемы с электропитанием

При данной проблеме может наблюдаться не только периодическое отключение монитора, но и самого компьютера. Это чаще может происходить при нагрузках, например, запуске игр или требовательных программ.

Для проверки необходимо:

а) Временно меняем блок питания самого компьютера.

б) Протестировать розетку мультиметром. Он должен показать напряжение, близкое по значению к 220. Минимальный порог — 190. Если покажет ниже, необходимо чинить розетку.

Таким же способом проверяем напряжение на сетевом фильтре, если он используется.

в) Меняем все кабели питания — как для компьютера, так и самого монитора.

г) Проверяем плотность крепления кабелей подачи дополнительного питания на видеокарту (при наличии).

д) Если применяется ИБП, при этом мультиметр показал, что розетка исправна, пробуем подключить компьютер напрямую к источнику питания.

6. Ошибки в работе программного обеспечения

В данном случае проблема происходит при заходе в игру, во время игры или просмотра видео. В некоторых случаях проблему можно решить программными методами.

а) Переустанавливаем драйвер видеокарты. Лучше всего его обновить. Также для обновления драйвера в полуавтоматическом режиме можно воспользоваться специализированной программой, например, DriverHub.

б) Обновляем DirectX.

в) Обновляем или устанавливаем кодеки, например, K-Lite Code pack.

7. Плохие контакты (провода, разъемы, переходники)

Для данной причины характерно пропадание изображения без какой-либо закономерности — в любое время. Также это может происходить при задевании ногой системного блока или при движении боковой крышки корпуса. При этом экран может сам по себе выключаться и включаться.

а) Для начала, стоит попробовать плотно закрепить кабель от монитора до видеокарты.

б) Если используется переходник для подключения монитора к видеокарте, попробуйте его заменить.

в) На ноутбуках могут быть проблемы с контактными разъемами, которые соединяют монитор с корпусом. В некоторых случаях, это чинится путем разборки — чистки контактов — сборки.

г) Затем пробуем подключить провод к другому разъему на видеокарте, если их несколько:

* на данном изображении разъемы разные — в данном случае придется использовать разные провода или переходники.

8. Сбои в работе оперативной памяти

Проблемы с память, совершенно, по-разному влияют на работу компьютера. Отключение монитора — один из симптомов при сбоях в ее работе.

Для тестирования памяти также можно воспользоваться стресс тестом AIDA64 или проверить планки программой Memtest86.

9. Изменение параметров схемы электропитания

Если монитор гаснет при бездействии, по прошествию одного и того же интервала времени, а при движении мыши снова начинает работать, то нужно просто поменять настройку схемы электропитания, изменив время отключения дисплея при бездействии.

Заходим в Панель управления (команда control) — Система и безопасность — Электропитание. Кликаем по Настройка отключения дисплея:

Выставляем больший интервал времени (или Никогда):

10. Некорректная настройка в БИОС

Как правило, характерно для ноутбуков — некорректный режим работы тачпада приводит к морганию монитора при использовании скроллинга.

Для решения проблемы заходим в БИОС. Ищем опцию, связанную с режимом работы тачпада — она может называться по разному, но как правило, Touchpad в разделе Main. Проверяем, чтобы режим был Basic.

11. Отключение манипулятора PS/2

Если у нас используется клавиатура/мышь, подключаемая по интерфейсу PS/2, пробуем ее отключить, временно заменив на USB. Проблема может быть в неисправном контакте, который вызывает замыкание.

Если это решит неисправность, можно попробовать заменить манипулятор на другой, а лучше, использовать USB.

12. Отлючение аппаратного ускорения в браузере

Если отключение монитора часто происходит при работе в браузере, пробуем отключить аппаратное ускорение (при наличии данной функции в вашем браузере).

Например, для отключения данной возможности в браузере Google Chrome, переходим в настройки и в строке поиска вводим «аппаратное» — среди результатов поиска отключаем аппаратное ускорение и перезапускаем приложение:

В других браузерах данная опция может называться иначе. Стоит обратиться к документации приложения.

Дополнительные меры

Бывает трудно разобраться, что делать, если компьютер включается и сразу выключается. Первый шаг – не нужно открывать корпус. ПК отключают от розетки, затем зажимают кнопку и выключают на блоке питания. Дальше нужно удержать клавишу power на корпусе в течение 20-30 секунд. После этого питания повторно подключается к компьютеру и производится попытка запуска. Если проблема была в скоплении заряда внутри конденсаторов, то процедура сбросит остаточную энергию, система перейдет в стабильный режим работы.

Если проблема в замыкании, то нужно:

1. Отключить все компоненты от материнской платы (если они не задействованы при включении ПК). Должны остаться только процессор, кулер, плашки ОЗУ, видеокарта, БП и клавиатура.
2. Если сбой не исчез, то виновник – среди оставшегося оборудования. Нужно определить, запускается ли БП, когда он отключен от материнской платы. Если случилось короткое замыкание в нагрузке (компьютер был в сети), то импульсные БП отключаются в аварийном режиме. Так оборудование защищается от перегруза от резкого скачка подачи тока.
3. Если БП исключается из списка неисправностей, нужно достать из корпуса все элементы. Для этого есть несколько причин: так удастся исключить замыкание материнской платы из-за отсутствия заземления, это позволяет внешне изучить компоненты ПК.
4. Раскладывают стенд на освещенном столе. Оборудование осматривают, чтобы понять, есть ли видимые дефекты. Если замечают явные поломки, сломанный компонент нужно заменить на аналогичный.
5. Далее подключают блок питания и смотрят, не нагреваются ли элементы на материнской плате или видеокарте. Так удастся определить, в каком месте питание не проходит.
6. Если ничего не выходит, то собранный стенд запускают путем замыкания контактов клавиши включения на материнской плате (где они находятся, можно посмотреть на руководстве к плате).

Перепаивание подключения вентилятора

Когда все способы испробованы, но ничего не помогает, остаётся прибегнуть к варианту кардинального решения проблемы: продайте ноутбук и купите более подходящий :). Шучу, будем разбирать корпус и перепаивать подключение кулера. Этот способ подходит радиолюбителям, либо тем, у кого есть доступ к радиолюбителю :).

Нам нужно сделать так, чтобы питание вентилятора никогда не отключалось полностью, т.е. чтобы он крутился всегда. Можно подавать совсем небольшое питание на вентилятор, достаточное для минимальных оборотов, на которых его вообще не слышно. Такой скорости вращения достаточно, чтобы ноутбук не нагревался в режиме чтения или простоя.

Вентиляторы подключаются тремя или четырьмя проводами:

• Питание
• Земля
• Датчик скорости вращения
• Управление оборотами (может не быть).

Нужно найти проводник подачи питания с помощью мультиметра, обычно он красный.

Что нужно сделать:

• Находим питание 3.3-5В на материнке
• Перерезаем посередине провод питания вентилятора, идущего от разъёма материнской платы;
• В разрыв цепи впаиваем пару диодов, резистор и новое питание
• Подбираем сопротивление резистора.

Самое сложное это первый пункт: нужно найти на плате пятачок с питанием 3.3-5 вольт, к которому можно подпаяться. При этом, это должна быть силовая линия, а не сигнальная, чтобы «потянуть» ток вентилятора. Поэтому начинать стоит с разъёма USB, он идеально подходит по напряжению питания и силе тока.

Единственная загвоздка может появится, если питание на USB есть всегда, даже после выключения ноутбука или ухода в режим сна. В этом случае, вентилятор будет крутиться даже при выключенном или спящем устройстве. Есть разные способы управления питанием USB в настройках BIOS и Windows, но иногда ничего изменить нельзя, тогда нужно найти другой пятачок на плате «методом тыка» с мультиметром.

Диод пропускает ток только в одну строну. Диод «D1» нужен для того, чтобы «родное» напряжение с разъёма вентилятора на материнской плате не попадало на новый источник питания. Диод «D2» , соответственно, нужен чтобы напряжение с USB или пятачка на плате не попадало на выход питания вентилятора на материнке. Диоды подходят практически любые на ток от 500 мА.

Резистор «R1» подбирается индивидуально так, чтобы напряжения хватило для минимальных оборотов кулера. При таких минимальных оборотах он даже не может запуститься с нуля, но, когда он уже крутится и материнка снимает напряжение, он остаётся вращающимся. Начините со 100 Ом и увеличивайте или уменьшайте сопротивление. Мощность резистора подберите индивидуально, чтобы он не грелся.

Получившийся «бутерброд» из диодов и резистора можно смотать изолентой или скотчем, изолировав элементы друг от друга. Теперь, когда напряжение питания от материнки пропадает, то начинает работать напряжение от нового источника питания и вентилятор не прекращает крутиться. Эта схема испробована мной лично. Резервное питание получилось 1.8В, при этом минимальное «родное» напряжение составляло 2.2В.

У схемы есть один минус: на диоде D2 падает 0.2-0.5В. Это означает, что максимальное напряжение с разъёма материнской платы теперь не может быть 5В. Но на поверку оказалось, что на вентилятор на максимальных оборотах подаётся не более 4В. При этом, мой ноутбук «видел» что кулер не крутился на ожидаемых оборотах и повышал напряжение питания, нивелируя падение на диоде. Из плюсов минуса минимальные «родные» обороты немного снизились, стало меньше шуметь.

Если падение напряжения на диоде «D2» нежелательно, то используйте диод Шоттки, тогда падение составит всего около 0.1В. Тип диода D1 не имеет значения, т.к. мы используем резистор для дополнительного падения напряжения.

Проблема 3: Компьютер выключается сам по себе во время игры (какой самостоятельный)

Сюда же можно отнести и другие проблемы. А именно:

Внезапное выключения компьютера после включения и полной загрузки Windows;

Не включается компьютер, но при этом кулеры работают, черный экран и спикер не пищит (и такое встречается…);

Гудит вентилятор в компьютере. Кулер шумит так в системном блоке, что невозможно работать…

Предупреждение! Данные симптомы в полной мере могут относится и к неисправности видеокарты, в том числе на которой установлен вентилятор

Иногда, если сделаны настройки при перегреве процессора, системный блок выдает протяжные писки (во время жары чаще) и выключается через непродолжительное время, или протяжно пищит сразу после запуска.

На старых моделях встречаются шумные связки процессор – охладитель. Со временем шум возникает от износа подшипников вентилятора. В этих случаях радиатор с вентилятором нужно поменять на более современный и менее шумный. Перед тем как продолжать ремонт далее — выпишите наименование своей материнской платы, оно почти всегда имеется на самой плате (фото ниже) и в магазине подберите под нее подходящий охладитель. Он всегда идет в комплекте с радиатором и цена невысокая. Заодно купите и термопасту.

Поворачиваем в направлении стрелки (которая оттеснена) поочередно все четыре фиксатора. Приподнимаем фиксаторы поочередно, радиатор затем тоже приподнимаем. Не забываем отсоединить питание вентилятора.

Удаляем остатки старой термопасты с процессора и охладителя

Аккуратно наносим новую, количество пасты требуется небольшое. Как показано на изображении ниже. Далее, просто аккуратно размажьте её пальцем ( главное не переборщить… ).

Аккуратно ставим радиатор на место.

Внимание! Фиксаторы вставлять в плату очень аккуратно, без применения силы, до характерного щелчка. Только убедившись, что они стали правильно — осторожно нажимать вниз, иначе сломаете. После не забудьте повернуть фиксаторы на место.

Если радиатор стоит прочно не выскакивает и не болтается, значит все! Процессору жизнь облегчили.

Предварительный итог

Итак, компьютер перестал запускаться, при этом он работает, но пользователь видит только черный экран без активного индикатора работы последнего.

Пример, монитора работает – индикатор синий.

В нашем случае причиной этому послужили:

1. Погнутые, замкнутые и сломанные ножки контактов сокета процессора;
2. Как следствие, вышедшая из строя микросхема оперативной памяти;
3. И как следствие одна сгоревшая планка ОЗУ.
4. Полное выключение ПК было обусловлено перегревом процессора по причине отсутствие контакта между ним и радиатором (срабатывала защита).

Клавиатура

На некоторых «продвинутых» клавиатурах присутствует кнопка выключения или перезагрузки системы. Нередко случается так, что она западает или в ней происходит замыкание. Это тоже приводит к выключению ПК без ведома пользователя или к его постоянной перезагрузке. В случае возникновения подобных симптомов нужно попробовать запустить компьютер, подключив к нему другую клавиатуру. Если это не помогло, значит, неисправность вызвали иные факторы.

При неисправности кнопки «Power» компьютер может выключиться

Решение

1. Перезагружаем компьютер

Если проблема возникла впервые, пробуем просто перезагрузить компьютер. Это можно сделать, нажав однократно кнопку его включения и немного подождать. Если компьютер выключиться, ждем секунд 10 и включаем его снова. Если же компьютер не будет выключаться, зажимаем кнопку включения до тех пор, пока он не выключиться, после чего ждем (также, секунд, 10) и включаем снова.

После перезагрузки пробуем нагрузить компьютер, например, запустив игру. Если монитор снова погаснет, пробуем рекомендации ниже.

2. Неисправность видеокарты

В случае неисправности видеокарты проблемы могут быть разного характера, в частности, может отключаться монитор.

Для проверки работоспособности видеокарты можно запустить тест стабильности системы в программе AIDA64. Также можно попробовать на время заменить ее или использовать интегрированную видеокарту (при наличии).

3. Проблема с монитором

Неисправность монитора может проявлять себя по-разному — от периодического отключения до полной неработоспособности. Сам монитор может просто выключаться или при этом издавать звуки — шипеть, щелкать, трещать. Также монитор может сначала моргать, затем выключиться.

Чаще всего, это происходит из-за перегрева. Проверяем на ощупь монитор — если он горячий, пробуем направить на него комнатный вентилятор или поставить в прохладное место. Также, в самом мониторе могут сгореть конденсаторы.

Как вариант диагностики, монитор можно попробовать подключить к другому компьютеру. В случае неисправности, монитор лучше сдать в сервис. Если стоимость его ремонта будет нецелесообразной стоимости нового — лучше купить новый монитор. С ноутбуком сложнее — придется его нести в ремонт целиком.

4. Перегрев видеокарты

При перегреве проблема возникает, как правило, при высоких нагрузках — во время работы с требовательными программами или во время игры. При этом вентиляторы могут начать сильно шуметь. А чем дольше работает компьютер, тем чаще выключается монитор.

Сначала замеряем температуру видеокарты. Если она превышает допустимую норму (более 100 градусов или близко к этому), необходимо решить проблему с охлаждением — для этого нужно почистить компьютер от пыли и поменять термопасту кулеров.

5. Проблемы с электропитанием

При данной проблеме может наблюдаться не только периодическое отключение монитора, но и самого компьютера. Это чаще может происходить при нагрузках, например, запуске игр или требовательных программ.

Для проверки необходимо:

а) Временно меняем блок питания самого компьютера.

б) Протестировать розетку мультиметром. Он должен показать напряжение, близкое по значению к 220. Минимальный порог — 190. Если покажет ниже, необходимо чинить розетку.

Таким же способом проверяем напряжение на сетевом фильтре, если он используется.

в) Меняем все кабели питания — как для компьютера, так и самого монитора.

г) Проверяем плотность крепления кабелей подачи дополнительного питания на видеокарту (при наличии).

д) Если применяется ИБП, при этом мультиметр показал, что розетка исправна, пробуем подключить компьютер напрямую к источнику питания.

6. Ошибки в работе программного обеспечения

В данном случае проблема происходит при заходе в игру, во время игры или просмотра видео. В некоторых случаях проблему можно решить программными методами.

а) Переустанавливаем драйвер видеокарты. Лучше всего его обновить. Также для обновления драйвера в полуавтоматическом режиме можно воспользоваться специализированной программой, например, DriverHub.

б) Обновляем DirectX.

в) Обновляем или устанавливаем кодеки, например, K-Lite Code pack.

7. Плохие контакты (провода, разъемы, переходники)

Для данной причины характерно пропадание изображения без какой-либо закономерности — в любое время. Также это может происходить при задевании ногой системного блока или при движении боковой крышки корпуса. При этом экран может сам по себе выключаться и включаться.

а) Для начала, стоит попробовать плотно закрепить кабель от монитора до видеокарты.

б) Если используется переходник для подключения монитора к видеокарте, попробуйте его заменить.

в) На ноутбуках могут быть проблемы с контактными разъемами, которые соединяют монитор с корпусом. В некоторых случаях, это чинится путем разборки — чистки контактов — сборки.

г) Затем пробуем подключить провод к другому разъему на видеокарте, если их несколько:

* на данном изображении разъемы разные — в данном случае придется использовать разные провода или переходники.

8. Сбои в работе оперативной памяти

Проблемы с память, совершенно, по-разному влияют на работу компьютера. Отключение монитора — один из симптомов при сбоях в ее работе.

Для тестирования памяти также можно воспользоваться стресс тестом AIDA64 или проверить планки программой Memtest86.

9. Изменение параметров схемы электропитания

Если монитор гаснет при бездействии, по прошествию одного и того же интервала времени, а при движении мыши снова начинает работать, то нужно просто поменять настройку схемы электропитания, изменив время отключения дисплея при бездействии.

Заходим в Панель управления (команда control) — Система и безопасность — Электропитание. Кликаем по Настройка отключения дисплея:

Выставляем больший интервал времени (или Никогда):

10. Некорректная настройка в БИОС

Как правило, характерно для ноутбуков — некорректный режим работы тачпада приводит к морганию монитора при использовании скроллинга.

Для решения проблемы заходим в БИОС. Ищем опцию, связанную с режимом работы тачпада — она может называться по разному, но как правило, Touchpad в разделе Main. Проверяем, чтобы режим был Basic.

11. Отключение манипулятора PS/2

Если у нас используется клавиатура/мышь, подключаемая по интерфейсу PS/2, пробуем ее отключить, временно заменив на USB. Проблема может быть в неисправном контакте, который вызывает замыкание.

Если это решит неисправность, можно попробовать заменить манипулятор на другой, а лучше, использовать USB.

12. Отлючение аппаратного ускорения в браузере

Если отключение монитора часто происходит при работе в браузере, пробуем отключить аппаратное ускорение (при наличии данной функции в вашем браузере).

Например, для отключения данной возможности в браузере Google Chrome, переходим в настройки и в строке поиска вводим «аппаратное» — среди результатов поиска отключаем аппаратное ускорение и перезапускаем приложение:

В других браузерах данная опция может называться иначе. Стоит обратиться к документации приложения.