Компьютер ушел в защиту что делать

А те 2А — чем-то замерялись? Или суммарная токовая нагрузка из указанных на этикетках винтов, или каких ещё других девайсов?

_________________
Всё не так, как кажется

Подскажите пожалуста, что можно сделать с блоком питания от компа, чтобы он выдавал написаные на корпусе 12В 18А (максимально).
Мне нужно подключить компрессор от авто, которому необходимо около 10 ампер, но блок даёт только 1,4 ампера (при этом компрессор вращается медленно)

Надеюсь есть хорошие люди на свете — помогут. Могу выложить фото БП и делать всё по вашим советам (БП не жалко, купил за копейки, ради нужды, для компрессора, но не получилось сделать. Мощности не хватает, а использование АКБ — это лишние затраты)

Зарядка на 2 ампера у меня итак есть, но мне нужно больше (ЛАТР я не потяну по расходам).

Или посоветуйте как сделать качественный трансформатор (устройство типа сварочного аппарата, но для компрессора с выходящим напряжением 12 вольт, и около 10 ампер). Просто уже есть «некоторое устройство» и не охото тратить лишних денег.

Ограничение по току с квартиры 3 киловатта (сечение проводов в квартире с запасом), напряжение около 230-240 вольт (стабильное).

P.S. В электроннике ничего не понимаю, деталей нет, есть только мультиметр и паяльник. Времени изучать электричество и его «повадки» — тоже.
НО! Мне нужен качественный трансформатор 220-12 вольт (15 — 30 ампер), с поглощением импульсных помех и т.п.

Простая арифметика показывает, что 12*18=360 ватт. Это в нагрузке. Если взять КПД около 60%, что очень не плохо для китая, получится порядка 600 ватт должен потреблять блок. Это как раз то, что пишут на этикетках. Эти соотношения (написано/отдаваемо) реально проверены. А получить больше 10 ампер с блока питания от компьютера весьма проблематично. Нужно смотреть на блоки от 450 ватт и не китай, а что-нибудь приличное. Теоретически с блока ватт на 300 можно, после доработки, снять по 12 вольтам ампер 10, но нужно конкретно смотреть блок и его схему.

_________________
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!

Thermaltake 430W (XP550PP) плохой?

Денег — нет, а БП — есть

Неужели придётся покупать трансформатор и диодный мост на 50 ампер это же не дешевле пары тысяч рублей выйдет (Как думаете, стоит ли заморачиваться переделкой БП?)

При отсутствии опыта стоимость переделки, с учетом спаленных деталей, может стать не меньше. Правда этот самый опыт появится кроме работающего устройства. Каждый выбирает сам.

Во, спасибо! -Сразу купил (точнее в список отслеживания положил).
Подскажите, а почему ток ограничен 1,4 ампера? (По логике получается всего около 18 ватт). Я почему и написал сюда, что начал думать, что БП уходит в защиту, раз на нём написано +12V 18А.

Может это из-за того, что на компрессоре большие пусковые токи? (Или я что-то пропустил в курсе физики?)

В том-то и дело, что это ненужный БП, валяется в инструментах — мешается. Хотел сделать из него блок питания на 12, 3, 5 вольт, но сразу возникла проблема с автомобильными принадлежностями. Если зарядка для телефона, USB зарядка, всякие лампочки ещё горят, то моторы крутятся медленно (кулеры от компа и им подобные мелкие моторчики работают без проблем). Мне бы ток повысить (чем больше, тем лучше) и напругу где-то на 1 — 2 вольта (Для зарядки аккумулятора мне нужно около 5 Ампер, ну и мотору думаю этого тоже хватит).

А как ты измерил эти 1.4А ?
Ведь мало измерить ток, надо еще понять что тебе показал прибор, а это зависит от поведения тока в цепи и способа измерения тока прибором. Компрессор дает очень неравномерную нагрузку в течении такта, тоже самое отражается и на потреблении тока двигателем, в таком случае приборы измеряющие постоянный ток будут показывать разные значения в зависимости от внутреннего их устройства.

Компьютерные блоки питания в своем большинстве вообще не контролируют ток! И рассчитаны они на стабильное потребление. Отрубаются они по перегрузке косвенно — срабатывает защита от превышения периода импульсов ШИМ, когда блок питания пытается выдать максимальную мощность на которую он способен в данный момент времени.

Компрессор скорей всего потребляет ток с частотой которая нарушает нормальную работу цепей стабилизации напряжения отчего блок питания выходит за рамки нормального режима работы и отключается либо по превышению периода импульса ШИМ либо по превышению напряжения одного из ненагруженных каналов. Чтобы этого не произошло, нужно отключить схему контроля выходных напряжений и убрать цепи выпрямления для +5В, +3.3В и -5В.

Делал блок питания для питания автомобильного холодильника из 250Вт компьютерного блока питания — 4А дает по +12В и не напрягается.

А без этого никак? -Они мне тоже нужны! (Или можно контролировать переменным сопротивлением, подбирая нужное напряжение?)

Ссылок на мануал в этом форуме нет? -Хочу попробовать методом тыка, без глобального штудирования литературы по электричеству и электроннике

А ты остальные напряжения не получишь если будешь нагружать только одну ветку, Дашь нагрузку на +12В так остальные напряжения поплывут вверх т.к. стабилизация в таких блоках питания общая на все напряжения. Небольшие неравномерности сглаживает дроссель групповой стабилизации, но без нагрузки он бессилен.
Поэтому толку от остальных напряжений нет никакого, лучше вырезать все кроме +12В в блоке питания, а остальные нужные +5В и +3.3В получить отдельными стабилизаторами из этих 12В лучше всего конечно DC-DC преобразователями.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Компьютер ушел в защиту что делать

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Запрошенной темы не существует.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan

Компьютер совсем не включается

Приступим к диагностике самой распространенной и в разной степени фатальной неисправности. Это когда компьютер вообще не включается. Нет шума работы кулеров и жестких дисков. Да и вообще никаких звуков.

Основные причины

И их довольно много. Это может быть как банальная неисправность провода питания, так и проблемы с материнской платы. Разберем все по порядку.

Неисправный провод питания

Внимательно осмотрите провод питания на наличие перегибов, надрезов или надломов. Таких участков не должно быть.

Далее, пробуем услышать искру от провода питания при контакте с блоком питания.

На всех блоках питания есть кнопка включения и выключения. Переведите ее в состояние «включено».

Теперь подключаем к блоку питания сетевой шнур. Должен появиться звук короткой искры.

Не пугайтесь, это блок питания начинает потреблять сетевое напряжение (этот звук называется пробой воздуха) и генерировать дежурные 5 вольт.

Что такое дежурное напряжение

Дежурное напряжение ждет команды включения для того, чтобы блок питания включился и начал генерировать основные напряжения. Это 3,3 В и 12 В, которые нужны для полноценной работы компьютера.

Если вы не слышите эту искру, то тут может быть три варианта:

Неисправный сетевой шнур;
Неисправный блок питания;
Особенности блока питания.

Если у вас есть другой сетевой шнур, попробуйте проверить работу компьютера с ним. Если нет, то необязательно его покупать. Для начала удостоверимся в том, исправен ли блок питания.

А может это и особенность блока питания, что он не потребляет большую мощность для выработки дежурного напряжения.

Хотя как правило почти все рабочие блоки питания выдают искру, если подключать сетевой шнур на горячую.

То есть когда на блоке питания переключатель переведен в режим «включен». Если переключатель будет в режиме «выключен», то и никакой искры вы не услышите.

Кстати, еще один способ проверить исправность сетевого шнура — это узнать состояние светодидов и других индакаторов подачи напряжения на плату.

Базовая диагностика

Вскройте системный блок при помощи отвертки. Для этого достаточно открутить несколько болтиков корпуса со стороны воздушной решетки. Обычно в системных блоках передние кожухи закрепляются двумя болтиками.

Если в системном блоке много пыли — уберите ее при помощи пылесоса и щетки. Перед чисткой выключите компьютер из сети.

Возвращаясь к предыдущему пункту, обратите внимание на наличие светодиодов на материнской плате или на видеокарте.

Сетевой шнур подключен к блоку — светодиоды при исправном блоке питания и материнской плате загораются зеленым цветом. Это сигнализирует о том, что на плате есть дежурные 5 вольтовое напряжение.

Проверяем работу кнопки включения

Прежде чем переходить к следующему пункту, проверим возможную неисправность кнопки включения. Кнопка включения имеет два провода, которые идут от корпуса к материнской плате. Обычно она идет в связке с кнопкой перезагрузки и светодиодным индикатором.

Провод от кнопки включения обозначается и на проводе и на материнской плате как POWER SW.

Найдите такой провод на плате. Отключите его от платы. Включите компьютер в сеть, и попробуйте отверткой замкнуть те два контакта, на которых должна была быть кнопка включения, которую мы отключили. Это можно сделать при помощи отвертки или пинцета.

Если компьютер не включился от кратковременного замыкания, то переходим к следующему пункту. А ежели включился и загрузился, то тогда меняем кнопку включения и на этом ремонт закончен.

Визуальная диагностика

Еще раз внимательно осмотрите материнскую плату и блок питания на наличие соринок, металлического мусора и пыли. Они могут препятствовать включению компьютера и их не должно быть на плате.

Если вы обнаружили вспухшие детали на плате или следы жидкости, то это может быть 100% неисправностью материнской платы или блока питания (смотря где обнаружили).

Вы можете самостоятельно их отремонтировать, если у вас есть паяльник. Иначе придется менять комплектующие на новые.

Проверяйте состояние проводов и шлейфов. Они должны быть ровными, без следов оплавления.

Кстати, не редки те случаи, когда из-за дешевых проводов и переходников провода расплавлялись и нарушали работу компьютеров. Используйте только качественные провода. Особенно, если это касается питания.

Убираем влияние комплектующих и системного блока

Сфотографируйте или запишите все расположение проводов, которые подключены к вашей материнской плате. Мы будет отключать от материнской платы все провода, шлейфы и даже вентиляторы.

Это нужно для того, чтобы получилось включить блок питания и материнскую плату без влияния остальных комплектующих.

Например, есть провод который идет от корпуса к материнской плате. Это может быть звуковая карта, передняя панель системного блока с USB портами или картридер. И если что-то из этого находится в коротком замыкании, то компьютер может не запуститься.

Поэтому, исключим сразу же все потенциальные неисправности от других комплектующих. Нам важно добиться включения компьютера, и далее действовать по ситуации.

Отключаем сетевой провод от блока питания и снимаем все провода от материнской платы. Или неисправен блок питания или материнская плата, больше ломаться препятствовать включения нечему.

Оставляем материнскую плату (без оперативной памяти, жесткого диска и других деталей), блок питания и кнопку включения.

Пробуем включить компьютер. Не включается? переходим к диагностике работы блока питания.

Проверяем работу блока питания

Отключите блок питания от материнской платы. Есть быстрый, но довольно непредсказуемый при неисправностях метод проверки работы блока питания.

Внимание! Аккуратно и внимательно делайте следующие действия! Если вы не уверены в своих силах и у вас есть проблемы со здоровьем, то лучше не работайте с напряжением блока питания. Администрация сайта не несет ответственность за ваши действия и ваше имущество!

У блока питания есть зеленый провод, который отвечает за дежурное напряжение 5 В. Он находится на большом разъеме. Замкните этот зеленый провод с любым черным проводом (землей) с помощью пинцета. Оставьте пинцет в таком положении и включите блок питания в сеть.

Если блок не включается, и вы все правильно сделали (включили его в сеть), то это 100% неисправность блока питания.

А если блок питания включился и нормально работает без посторонних звуков и писков, то скорее всего неисправность в материнской плате.

Еще попробуйте извлечь материнскую плату из системного блока. Конечно это маловероятно, что там может быть мусор, который препятствует включению. И тем не менее, попробовать стоит.

Замена блока питания или материнской платы

По результатам диагностики придется менять или блок питания или материнскую плату. Вы можете самостоятельно их отремонтировать, или отнести в сервисный центр для профессионального ремонта. А вообще, самостоятельно заменить эти детали на новые не представляет труда даже для новичков. Главное действуйте внимательно и аккуратно.

Характерные признаки неисправности блока питания или материнской платы

Еще одни типичные случаи неисправностей блока питания или материнской платы:

Компьютер свистит, искрит, пищит и плохо пахнул при выключении. Скорее всего электролитические конденсаторы перегрелись или пришли в негодность. Свист свидетельствует об вскипании электролита в конденсаторах, а плохой запах — о его утечке наружу.
Компьютер включается и сразу выключается. В системном блоке или его комплектующих присутствует короткое замыкание. Из-за этого срабатывает защита и компьютер выключается. Также к этому можно отнести и перегрев, но перегрев не может наступить сразу при включении.

Частые ошибки, которые приводят к неисправностям

Это может быть как попадание воды внутрь системного блока, так и неправильная установка комплектующих в системный блок.

Например, начинающие сборщики могут случайно забыть или не знать о латунных стойках.

Эти стойки нужны для того, чтобы материнская плата не прикасалась к металлическому корпусу системного блока.

И бывает такое, что плату приручают к корпусу без этих стоек. Контакты на материнской плате замыкаются. Это может привести к разным ситуациям. Может отсутствовать запуск компьютера, или даже загрузка операционной системы. Короткое замыкание может повредить северный или южный мост, и даже мультиконтроллер.

Поэтому не забывайте ставить латунные стойки, когда вкручиваете материнскую плату в корпус.

Иначе придется ремонтировать материнскую плату или покупать новую.

Компьютер включается, но не загружается

В статье мы добились того, чтобы компьютер включился, но почему он не загружается? На это могут быть сотни причин, в том числе и физические.

Следующий метод — это поэтапное включение и выключение различных комплектующих. Материнская плате может работать даже без оперативной памяти, но операционная система не будет загружаться, ей попросту некуда загружаться. И именно в этом проблема, что диагностика компьютера, который не загружается, может включать в себя тысячи различных вариантов. Может быть как неисправный процессор, так и поврежденный жесткий диск. А может просто отошел шлейф от какой-то детали.

БП FSP A300F-C выдает 5 вольт вместо 3.3В (решено).

Доброго времени суток всем.

БП FSP A300F -C на мс 3528 . не запускался дернет вентилем и все. оказалось 3,3в завышено

практически до 5в. Образуются оные из 5в -> STPS2045CT (два диода) ->круглый дроссель(на кольце)- ->

конденсатор эл. —>длинный дроссель —-> собственно выход. (диоды нормально звонятся)

Где тут регулирующий элемент. дроссель. Диоды шотковские..если б обычные и последовательно

?? Все целое а не работает нормально .

Компьютер ушел в защиту что делать

Сообщения: 54
Благодарности: 0

Здравствуйте! Блок питания GameMax gm-800, при включении кулер дергается и бп уходит в защиту дежурное напряжение 5в есть, ps-on (зеленый) 3в напряжение есть. Где копать как найти что вышло из строя?!
!В другой пк и другие бп пробЫвал проверить, проблема именно в бп!.

Сообщения: 15069
Благодарности: 2150

nyrbol, выпаивайте все конденсаторы БП подряд и проверяйте их ёмкость. Или сразу меняйте все на заведомо исправные, а лучше новые.

——-
Ненавижу, когда все шагают строем — одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий

Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Сообщения: 54
Благодарности: 0

DVDshnik, спасибо большое. Я уже починил блок питание, точно так же поменял конденсатор на выходе.
Отлично все работает!! Но мне как то его кулер выглядело будто он крутится на полную скорость. И я решил снизить обороты с помощью резистора. Кулер двух пиновый Черный и красный провод, вот я на красный провод поставил резистор на 1000ом. Потом как включил бп кулер не крутиться, убрал резистор поставил все как было, включаю бп кулер не крутится. походу гдето замкнуло чтото вышло из строя? Я сам незнаю в чем проблема. Помогите пожалуйста как решить эту проблему!. Бп включается все работает пк включается, только кулер теперь не крутиться. Сам кулер проверил в другом месте, кулер работает отлично, через самого бп не крутиться. (До этого работал нормально крутился, зря я решился снизить обороты, все еще жалею что так сделал)
Еще на разьеме для кулера напряжении нет!
Разьем менял, но безполезно(

Неисправна материнская плата

Естественно если существуют проблемы с работой материнской платой, компьютер тоже не включится. Самый последний и неутешительный вариант, это неисправная материнская плата. Очень редко имеет смысл ремонтировать старую материнскую плату, потому что в основном она выходит из строя, когда уже отработала свой ресурс.

materinka

Придется выбирать материнку из современных моделей, а значит, придется брать и новый процессор и память, видеокарту, блок питания, короче собирать новый компьютер. Конечно, можно попытаться найти такую как и была.

Тогда стоит обратить внимание на такой же процессорный разъем, тип и количество слотов оперативной памяти, интерфейс подключения всех устройств и тд. Если она будет с другим набором микросхем, то придется переустанавливать Windows.

В этой статье мы разобрали основные причины, по которым не включается компьютер. Самостоятельный ремонт компьютера процедура не из легких и требует от мастера должных знаний и наличие необходимых запчастей.

Если ничего не помогло и включитьвосстановить компьютер не удалось, не стоит расстраиваться. Ведь всегда можно вызвать компьютерного мастера, который с легкостью решит ваши проблемы.