Что делать при шуме в блоке питания компьютера

Почему шумит блок питания компьютера и как избавится от этого звука

Можно сказать, что блок питания — сердце вашего компьютера. Как и сердце, которое качает кровь по кровеносной системе всего организма, блок питания обеспечивает течение тока по всем компонентам. Не будет питания — компьютер перестанет работать. Будут сбои — компьютер может сгореть.

Если шумит блок питания компьютера — необходимо срочно разобраться в проблеме. Шум, гул, скрежет или щелчки из блока питания — верный признак того, что он либо на грани, либо уже работает неправильно. Грозит это, в лучшем случае, внезапным выключением вашего компьютера и дальнейшим отказом включаться после. В худшем же — компьютер может загореться.

Виды работ	Стоимость
Диагностика	0 р.
Вызов	0 р.
Замена блока питания	120 р.
Ремонт блока питания	350 р.

Как разобраться, почему гудит блок питания, и что делать, когда шумит блок питания компьютера?

Давайте разберёмся, что может стать причиной.

Итак, первая и самая распространенная причина, почему гудит блок питания – пыль. Внутри корпуса блока питания очень часто скапливается пыль, которая не только вызывает гул, но еще и ухудшает эффективность работы и может привести к печальным последствиям. Особенно часто данная проблема распространена на тех блоках питания, которые устанавливаются в нижнюю часть системного блока.

Как пыль может вызывать гудение? Очень просто. Пыль постоянно скапливается внутри корпуса, особенно вокруг вентилятора охлаждения, тем самым затрудняя его работу. Таким образом, при включении кулеру необходимо какое-то время, чтобы набрать нужную скорость вращения, и пока он этого не сделает, гул будет продолжаться. Вот так вот, из-за пыли блок питания и гудит.

Что делать в этом случае и как можно исправить проблему? Тут, в общем, ничего сложного нет, всего-то необходимо снять сам блок питания, предварительно запомнив, как и куда подключены провода, открутить винты корпуса, снять его, и хорошенько все вычистить от пыли. Сложного ничего нет, так что вполне можно обойтись без помощи сервисного центра.

Загрязнение в блоке питания

Вентилятор, который выводит тепло из БП, через технологические отверстия, которые есть в его корпусе, осуществляет всасывание грязи и пыли. В итоге они накапливаются. Чем больше их внутри блока питания, тем выше вероятность, что он выйдет из строя.

Грязь забивается между элементами вентилятора, которые вращаются. В результате вентилятор начинает тормозить. Когда происходит включение, то ему необходимо некоторое время для того, чтобы справиться с наносами грязи и набрать нужную скорость.

При дальнейшей работе возникают звуки периодического запуска и остановки двигателя вентилятора. Данный режим представляет опасность. Блок питания может сгореть от перегрева.

Проблема с жестким диском

Треск свидетельствует о таких проблемах:

• Некачественный материал прибора.
• Износ механизма.
• Крепление ослабело (если треск сопровождает всю интенсивную работу).
• Большая скорость работы головок.

Совет: перед какой-либо работой и заменой жесткого диска, обязательно следует сохранить информацию на внешний носитель. Любое вмешательство может вызвать другие неполадки, из-за которых можно потерять все данные. А их восстановление обойдется вам в кругленькую сумму.

Первый и второй варианты ясно дают понять, что следует заменить данный прибор. Если же вы недавно приобрели устройство, и на него сохранилась гарантия, то можно потребовать замену.

Если же механизм таки износился, то следует присмотреть новенький жесткий диск. Это не обязательно должен быть HDD. Вы можете со спокойной душой приобрести SSD, который имеет огромное преимущество перед обычным жестким диском. Только учтите, что он имеет ограниченное количество перезаписей, зато работает намного быстрее.

Стоит обратить внимание, что если треск происходит с другими нарушениями работы компьютера (если он подключен в розетку, включается сам или же не включается с первого раза), то проблема заключается не в жестком диске, а в блоке питания. Таким симптомы указывают на то, что БП скоро выйдет из строя, чем может и жесткий диск испортить. В таком случае требуется срочная замена блока питания.

Третий вариант предполагают разборку компьютера и проверку креплений. Если диск прикручен на болтиках, проверьте, все ли они до конца закручены, так как не всегда на производстве это делают.

Если крепится диск на «салазках», то можно изготовить специальные прокладки даже из простой резины. Главное, не делайте их слишком большими. Расположите их возле всех мест соприкосновения винчестера и корпуса системного блока.

Для исправления четвертой проблемы понадобится специальная программа. Она имеет название Automatic Acoustic Management. Учтите, что при уменьшении скорости работы головок жесткого диска уменьшиться и скорость работы самого устройства. Правда, иногда это не так критично, а зато треск уходит насовсем.

Запустив утилиту, перейдите во вкладку AAM Settings. Там вы увидите такое окошко. Следует сдвинуть ползунки на значение 128.

Примените настройки и перезагрузите компьютер для проверки. Думаю, вы должны заметить снижение лишнего шума.

Если вы не хотите запускать утилиту каждый раз, то можете добавить ее в автозагрузку после загрузки ОС. Тогда компьютер будет делать все за вас.

Таким образом, это главные причины, из-за которых может трещать компьютер при включении. Следите за лишними звуками своего устройства, да и всей работы в целом, чтоб в нужный момент оказать ему помощь. Только тогда прибор прослужит вам очень долго.

Любой HDD может поломаться. Если вы услышали несвойственные для него звуки — не пренебрегайте ими. Выясните причину их появления. Рассмотрим, что предпринять если жесткий диск щелкает и не запускается.

Как устранить проблему

После того, как источник шума локализован, надо перейти к устранению неисправности. Она может возникнуть как в механической части, так и в электронных компонентах.

Механическая часть БП

Механическая часть блока питания, в которой есть движущиеся (вращающиеся) детали, состоит лишь из вентилятора. Если обнаружено, что тарахтит или стрекочет именно кулер, первым действием надо смазать трущиеся поверхности в подшипниках. Лучше всего это делать специальной силиконовой смазкой – ее консистенция и состав оптимизированы для условий работы подшипников.

Если такой смазки под рукой нет, можно воспользоваться:

• автомобильными маслами – моторным или трансмиссионным;
• густыми составами типа литола или солидола;
• графитовой смазкой на загущенной основе.

Результат будет несколько хуже в плане смазывающих свойств и долговечности, но все равно продлит жизнь вентилятора. Состав WD-40 применять не рекомендуется – смазывающий слой будет слишком тонким и прослужит недолго.

Если подшипники вовремя не смазать, из-за возникновения трения металла об металл, возникнет повышенный износ. На определенной стадии на поверхностях появится выработка, и в этом случае шум возобновлением смазочного слоя устранить уже не получится. Если тянуть со смазкой и дальше, то подшипник выйдет из строя окончательно, и потребуется замена кулера.

В редких случаях нехарактерный звук вентилятора может быть вызван поломкой крыльчатки (одной или нескольких лопастей), обычно в результате механического вмешательства или попадания посторонних предметов. Воздушный поток при этом становится несимметричным, возникает дополнительный звук.

В этом случае вентилятор подлежит замене – его эффективность падает, а несбалансированная нагрузка на оси в скором времени приведет к поломке подшипников. Если есть однотипный вентилятор-донор, можно попробовать заменить крыльчатку.

Иногда кулер вибрирует и жужжит из-за того, что ослабилась затяжка винтов крепления. В этом случае достаточно их просто подтянуть. Еще лучше заменить металлические винты упругими креплениями — из резины или силикона.

Электронные элементы БП

Если писк идет явно с материнской платы и BIOS не стартует, в первую очередь надо локализовать проблему. Для этого надо отключить блок питания от всех потребителей и включить его в сеть.

Важно! Включать БП без нагрузки нежелательно, поэтому это тестирование должно быть кратковременным.

Он не запустится без разрешения с материнской платы, поэтому надо сымитировать сигнал Power_ON. Для этого на самом большом разъеме надо замкнуть зеленый провод на любой черный.

Если БП запустился (это будет слышно по звуку вентилятора), то надо проверить мультиметром:

Если хотя бы один выходной канал не работает или напряжение на нем находится вне лимитов, то сигнал PG не сформируется. Если все напряжения в наличии, а высокий уровень Power_Good отсутствует, то неисправность в схеме его формирования. В обоих случаях нужна глубокая диагностика БП и очень желательно наличие его принципиальной электрической схемы. То же относится и к случаю, если БП запустить не удалось.

Если все в порядке и блок исправен, то причина в матплате (обычно это означает, что разрядилась батарейка CMOS).

Если блок питания в норме, а писк на холостом ходу присутствует, увеличиваясь под нагрузкой, в большинстве случаев дело в оксидных конденсаторах, коих в БП множество. Для их проверки блок питания придется вскрыть, а предварительно надо убедиться, что это не нарушит условий гарантии продавца.

Неисправные конденсаторы обнаруживаются визуально. Он имеют вздутия или потеки электролита. Их надо не задумываясь менять. «Полезные» советы предварительно проверить конденсаторы тестером лучше игнорировать. Так можно испытать емкости без следов внешних повреждений. Если дело дошло до вздутия, то даже если конденсатор пока исправен, жить ему осталось недолго. На замену подойдут элементы той же емкости и напряжения. Можно использовать с большими значениями вольт и микрофарад, если удастся их втиснуть на посадочное место.

Если звук после замены конденсаторов остался, можно попробовать закрепить намоточные элементы клеем (эпоксидным и т.п.). Сначала желательно выявить «поющий» элемент. Сделать это можно с помощью палочки из изоляционного материала – при нажатии на источник писка, характер звука изменится.

Иногда треск в компьютерном блоке питания может быть вызван разрядом между токоведущими частями (например, между дорожками на плате), если изоляция повреждена или загрязнена. В этом случае можно произвести осмотр, включив БП в сеть в полутемной комнате (соблюдая повышенные меры предосторожности). Перекрытие можно обнаружить по искрению. Проблемную изоляцию надо очистить от загрязнений, промыть спиртом и восстановить (усилить).

Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.

Если блок питания (или весь компьютер) находится на гарантии, его надо отнести в специализированную мастерскую. Если гарантийный срок закончен, но нет и уверенности в своей квалификации – надо найти специалиста. Самый простой путь (но и самый дорогой) – купить новый источник. В любом случае, услышав, что гудит блок питания, надо что-то делать не откладывая. Иначе можно потерять дорогостоящий узел.

Нет смазки на вентиляторе

Следующая причина в списке, почему гудит блок питания – вентилятор охлаждения. Наверное, мало кто вообще задумывается о том, что за каждым кулером в компьютере необходимо тщательно ухаживать. Особенно это касается тех вентиляторов, которые выполняют «ответственную работу» – охлаждают процессор и «внутренности» блока питания. В данном случае нас интересует именно второй вариант.

Если не ухаживать и не следить за кулером БП, то он со временем станет очень шумно работать и будет вызывать гудение. Каким образом? Все достаточно просто. Чтобы вентилятор как можно лучше вращался, на заводе при его изготовлении ось и подшипник очень тщательно смазывают специальными средствами или маслами. Чем дольше блок питания находится в использовании и чем сильнее на него приходится нагрузка, тем больше вращается вентилятор и расходуется смазка. В результате, когда ее на подшипнике и оси практически нет, начинают появляться различные посторонние звуки, в том числе и гул.

Что же можно сделать в данном случае, когда гудит вентилятор в блоке питания компьютера? Смазать его! И хотя задача на первый взгляд кажется сложноватой, не стоит ее бояться, поскольку тут все, в принципе, выполнимо, любой с этим справится дома. Вот что нужно сделать:

1. Для начала необходимо извлечь из компьютера блок питания.
2. Далее, следует открутить винты корпуса и снять его.
3. Теперь, когда есть доступ к вентилятору, его нужно также отсоединить.
4. Прежде чем смазывать кулер, было бы неплохо почистить его от грязи, чтобы в процессе та не попала куда не следует.
5. Следующий шаг – смазка кулера. Нужно аккуратно снять наклейку в центральной части вентилятора и вытащить заглушку в середине.
6. Когда заглушка будет извлечена, можно произвести смазку. Лучше всего для этих целей использовать силиконовое масло, поскольку оно имеет хорошую вязкость и рассчитано на очень длительный период работы. Если такого под рукой нет, то вполне сгодится и обычное масло, которое продается в магазинах. Можно также попробовать использовать что-нибудь из машинных масел, особенно синтетических. Количество требуемого масла для смазки, как правило, составляет 2-4 капли.
7. Как только процесс смазки завершится, можно будет приступить к сборке. Сперва необходимо поставить на место заглушку, затем прикрепить сверху наклейку, установить вентилятор обратно на свое место, собрать блок питания, вернуть его в системный блок и т. д.

Проблемы с подачей питания

Нередко треск возникает и в цепях подачи питания. Казалось бы, чему там ломаться? Провод от розетки до блока питания. Но это не просто провод, а целый комплекс:

• сетевая вилка;
• сам провод;
• вилка для подключения к ПК;
• розетка БП;
• механический выключатель питания (не во всех БП).

Сетевую вилку провод и вилку подключения к ПК проверить просто. Для этого достаточно заменить сетевой кабель, взяв его напрокат у знакомого.

На всякий случай. Причиной проблемы может оказаться домовая розетка, к которой подключен ПК. Поскольку эта розетка обычно находится в непосредственной близости от «системника», мы можем неправильно определить источник треска. Кидаем удлинитель и запитываем системный блок от соседней розетки.

Выключатель. Выключаем ПК, несколько раз перещелкиваем выключатель – он расположен на задней стенке компьютера. Запускаем машину.

Если не помогло, пока откладываем решение вопроса и переходим к розетке на БП. Внимательно осматриваем контакты розетки. Они должны быть чистыми, без следов нагара. Если нужно, чистим обычной мелкозернистой наждачной бумагой. На них нет покрытия, которое можно было бы ободрать.

Не помогло? Разбираем блок питания и проверяем качество пайки на контактах вилки и выключателя визуально и слегка подергивая провода (без фанатизма). Заодно завершаем проверку выключателя, временно закоротив его перемычкой и запустив компьютер.

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений⁠ ⁠

Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! Этим постом я завершаю рассказ о ремонте блока питания BTC1800W (от асик майнера Antminer s9). С началом истории можно познакомиться по ссылкам: Коварная неисправность. Ремонт блока питания, Ремонт блока питания. К чему приводит спешка, Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности.

В этот раз речь пойдёт про узел дежурных напряжений (далее по тексту «дежурка»). Кроме того, вы сможете узнать, в каком порядке поднимаются напряжении при старте блока питания.

Но, вначале, как водится, небольшое отступление. Давайте условимся о том, что я рассказываю только о логике работы устройства, избегая ненужной для этого детализации. Поэтому, стрелки сносок указывают на выводы микросхем, а не на связанные с ним элементы. Упоминать о том, что в реальности сигнал проходит через резисторы, диоды и фильтрующие конденсаторы, я не буду. Из-за незначительности подобного уточнения для всего рассказа в целом. Кроме того, в тексте можно будет встретить термин «pin», например pin 9. Это означает, что речь идёт о выводе микросхемы под номером 9. На этом, всё. Перехожу к сути вопроса.

Для начала давайте вспомним, как устроен блок питания. Эта фотография взята из прошлого поста. На ней отмечены функциональные узлы блока.

Интересующий нас узел дежурных напряжений выделен розовым прямоугольником. «Дежурка» должна запуститься сразу же, как только мы воткнем сетевую вилку в розетку. Напряжение на микросхему и трансформатор «дежурки» поступает с высоковольтных электролитических конденсаторов. Узел выполнен на микросхеме EM8564A. Каких-то существенных отличий от типовой схемы включения, приведённой в даташите, я не увидел и в дальнейшем руководствовался ей. Давайте взглянем на «дежурку», с которой удалён, закрывающий всё самое интересное, герметик.

Дежурка формирует три группы напряжений. О чём легко догадаться по числу фильтрующих электролитов. На фотографии они отмечены номерами групп. Нумерация условная и придумана мной.

Группа 1 предназначена для питания самой микросхемы. В данной реализации блока питания, под неё не стали выделять отдельную обмотку как в даташите, а просто разделили диодами одну обмотку трансформатора на две группы. На фотографии это хорошо видно. Так появились группы 1 и 2. В первый момент после подачи сетевого напряжения, микросхема дежурки запитывается через pin 6,7 (drain) с плюсового вывода высоковольтных электролитов. Когда микросхема заработает, и на вторичных обмотках трансформатора появится напряжение, дальнейшее питание будет осуществляться через вывод 5 (Vcc). Поступает оно через диод D15 и резистор R112. Пульсации сглаживает электролитический конденсатор С66 (на фотографии он самый маленький). До включения сетевого переключателя PS/ON, напряжение на плюсовом выводе С66 составляет порядка +11,3 вольт, а после включения поднимается до +18,3 вольт.

Группа 2 нужна для работы модуля ККМ (корректора коэффициента мощности). О нём я рассказывал в прошлой статье Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности. Напряжение питание для нужд модуля ККМ поступает на плюсовой вывод электролита С61 через диод D6 и резистор R28. Откуда попадает на коллектор транзистора Q35 (маркировка S43, PBSS4350X n-p-n 50V 3A). Как и в случае с группой 1, напряжения на плюсовом выводе электролитического конденсатора С61 будут разными. До включения переключателя PS/ON оно составит около +24,6 Вольт, а после включения понизится до 18,3 Вольт. Такое снижение напряжения происходит из-за того, что в базовую цепь транзистора включён стабилизатор напряжения, выполненный на стабилитроне ZD5 и резисторе R113. Таким образом, с учётом падения напряжения на p-n переходе транзистора, до контакта 9 модуля ККМ доберётся только +17,8 Вольт. Как я упоминал выше, группы 1 и 2 берутся с одной и той же обмотки трансформатора. Поэтому, минус у них будет один и тот же. Условно назовём его «земля -400 Вольт» потому, что он соединен с минусовым выводом высоковольтных электролитов. Соединительную дорожку и контактную площадку (около маркировки R119 и R119A) можно разглядеть на фотографии. Удобная такая площадка при измерении напряжения.

Группа 3 гальванически развязана с группами 1 и 2. Её напряжение снимается с отдельной обмотки трансформатора. Минусовой провод этой группы соединен с минусовым проводом синхронного выпрямителя. По-другому можно сказать, что он соединён с «землёй -12 вольт». Напряжение на сглаживающем конденсаторе этой группы С36 составляет 15 Вольт. И оно не зависит от положения переключателя PS/ON. Служит эта группа для питания микросхемы CM6901 узла резонансного инвертора, включения реле, а так же для перехода блока питания из дежурного режима в рабочий.

Каким образом это происходит? Давайте еще раз взглянем на предыдущую фотографию. Она немного подрезана, чтобы лучше проиллюстрировать объяснение.

Блок питания включается в рабочий режим замыканием переключателя PS/ON. В результате чего, pin 2 оптрона IC10 (PC817B) оказывается подтянутым к «земле -12 Вольт».

А так как на pin 1 (анод) постоянно присутствует +15 вольт с дежурки (группа 3), то оптрон оказывается открытым. В результате на базу транзистора Q35 подаётся напряжение, что приводит к его открытию. Вследствие чего, на контакте 9 модуля ККМ (корректора коэффициента мощности) появляется стабилизированное напряжение +17,8 вольт. Корректор начинает работать, поэтому на высоковольтных электролитах напряжение поднимается выше 380 вольт. Модуль ККМ обнаруживает это событие и подтягивает к «земле -400 вольт» свой контакт 8. Запомним, на контакте 9 уже присутствует напряжение +17,8 вольт, а контакт 8 подтянут к земле. С этим знанием переходим к следующей фотографии.

Розовый цвет у нас выбран для обозначения «дежурки». Поэтому, сразу бросается в глаза, что на плюсовой вывод электролита С45 поступает питание +15 вольт с группы 3. Это узловая точка. Она же, коллектор транзистора Q41 (маркировка S43, PBSS4350X n-p-n 50V 3A). Через токоограничивающий резистор к этой точке присоединен вывод 3 оптрона IC9 (PC817B). Питание +15 вольт появляется в этой точке сразу же, как только запустится «дежурка», и не зависит от состояния переключателя PS/ON. Дальше всё просто. Pin 1 и pin 2 оптрона IC9 подсоединены к контактам 9 и 8 модуля ККМ (напомню, что это группа 2 питания «дежурки»). Поэтому, одновременно с повышением напряжения на высоковольтных электролитах, откроется оптрон IC9. Таким образом, на pin 15 (Vcc) контроллера CM6901 и обмотку реле поступит напряжение около +14 вольт (группа 3). В результате чего заработают резонансный инвертор и синхронный выпрямитель, а контакты реле зашунтируют термистор. На выходе блока питания появится 12 вольт. Ура, заработало!

Подвожу итог. Чтобы запустилась дежурка, необходимо:

-Подать сетевое питание.

-Должны быть исправны сетевой предохранитель, термистор, диодный мост.

-Должен быть исправен дроссель ККМ.

-Должен быть исправен диод D1 RHRP1560 (установлен на радиаторе вместе с транзисторами ККМ).

Чтобы блок питания запустился, необходимо:

-Должны быть напряжения на электролитах дежурки.

-Замкнут переключатель PS/ON.

-Должен открыться оптрон IC10 (PC817B). При этом, на контакте 9 модуля ККМ и pin 1 оптрона IC9 (точнее на токоограничивающем резисторе) появится стабилизированное напряжение +17,8 вольт.

-Напряжение на высоковольтных электролитах должно подняться выше 380 вольт.

-Контакт 8 модуля ККМ должен подтянуться к «земле -400 вольт».

-Одновременно с этим должен открыться оптрон IC9.

-На контроллер CM6901 и реле должно поступить питание (около +14,3 вольт).

На этом этапе на выходе блока питания появляется напряжение 12 вольт . Блок заработал.

И последнее. Об открытии оптрона IC9 можно судить не только по щелчку реле. Правильнее будет измерить напряжение на pin 1 и pin 2. Если оптрон открыт, там мультиметр покажет около 8,3 и 7,3 вольта соответственно

Вот, собственно говоря, и всё. Надеюсь, информация была полезной. Всем успехов в ремонте! И до встречи!